ауди 100 не закрывается дверь водителя
Ремонт замков дверей (Возрастная болячка №1)
У многих бывают проблемы с закрыванием дверей, особенно часто это происходит с водительской. Вроде бы отрегулировал, смазал, а закрываться нормально ни в какую не хочет, то открывается на ходу, то закрывается только раза с 3-5 раза. Приходится запоминать определенный момент и усилие, чтобы закрыть дверь)))
Меня эта проблема стороной не обошла, она вообще встречается довольно часто и в народе называется одной из «возрастных болячек», но при этом быстро лечится и без особых затрат.
Итак, у нас есть плохо закрывающаяся дверь/двери, варианты:
1. Снять замок, промыть бензином/керосином, смазать и собрать. (Многим помогает).
2. Небольшой лайф-хак, ослабить два болта крепления замка (лайф-хак выявился экспериментально).
3. Купить замок на разброке (Как вариант, но есть и получше).
4. Подпилить язычек замка. (Самый лучший и действенный вариант).
5. Приклеить резинку на скобу. (Многим помогает, читал на драйве).
Все варианты можно попробовать использовать по-отдельности и в разных комбинация)) Я долго пытался их регулировать, отчасти это помогало. Потом ослабил крепления замка (два болта под торкс звездочки), это тоже немного помогло, но все-равно дверь закрывалась плохо. Потом случайно наткнулся на способ под номером 5, подпиливание язычка помогло окончательно, две минуты работы напильником и дверь закрывается идеально, при любых усилиях.
Если плохо закрываются дверки: регулировки и смазка
Возрастная болезнь Audi 100 c4, как и любой другой машины с массивными дверями — это плохое закрывание дверей. Иногда приходится ударить со всего размаху, чтобы дверь захлопнулась(убил бы таких пассажиров), или наоборот, хлопнуть легонько, чтобы всё встало как надо. У меня вообще одну дверь нужно было с определенной, средней силой закрывать, ни больше, ни меньше, и тогда она успешно заходила в своё место.
Но это всё лечится. И я сейчас расскажу как.
Начинать стоит с регулировки петли дверного замка. В некоторых случаях этого достаточно.
Если регулировка петли замка не помогла, то приступим к доработке самого замка. Со временем, в маханизме замка стирается уголок, который захватывает ответную часть, и при захлопывании дверки — соскальзывает:
На фото сверху, в замке есть один угол в 90 градусов, чуть выше напильника. Его нужно привести именно к 90 градусам. Даже если на глаз там 90, всё равно будет не лишним пройтись напильником:
Если есть желание идеально доработать этот захват замка, то замок нужно снять и разобрать, чтобы внутри так же доработать к 90 градусам ответную часть захвата. Но мне хватило доработки и одной части.
Есть ещё одна проблема дверей, это тугое открытие-закрытие защёлки и дверной ручки из салона. Причём очень часто ручка в салоне не возвращается сама в своё посадочное место и её приходиться дожимать рукой.
Чтобы это исправить, нужно смазать обычным машинным маслом полость трубочки, в котором ходит направляющая проволока от дверной ручки до замка и от защёлки до замка. Для этого нужно снять карту двери, и шприцем налить масла в трубки, параллельно разрабатывая ручку и защёлку.
Так же, нужно смазать механизм замка, а именно, сам флажок, к которому крепится тросик салонной ручки:
Отверстие для смазывания находится чуть выше нижнего регулировочного болта рамки двери:
Сначала я забрызгивал WD, потом через минут 20 мазал смазкой и разрабатывал замок.
Самая распространённая проблема передних дверей — это изношенные петли, в следствии чего, дверь слегка провисает, и простых регулировок петли замка уже недостаточно. Чтобы проверить петли, нужно открыть дверь примерно на 45 градусов, и пошатать её вверх-вниз: если есть ощутимый люфт, то нужно разбирать петли. Возможно, будет достаточно заменить направляющую, но, как правило, будет развальцовано и само посадочное место петли, поэтому проще петлю заменить.
Есть ещё одна проблема у салонных дверных ручек, это отломанные крепления, куда крепится трубочка направляющей:
Тут я поступал сурово: делал дырочки и приматывал вязальной проволокой, ходит отлично.
И вообще, для холодного периода, а именно в этот период чаще всего выходят из строя дверные замки, полезно иметь в багажнике баллончик WD-40(или заменитель), с помощью которого за 3-5 минут можно разработать замок двери, чтобы в недалеком будущем полноценно заняться разбором и смазыванием элементов.
🔧 Водительский замок двери Audi C4 (удачный ремонт)
Всем владельцам кузова C4, рано или поздно, замок водительской двери начнет выносить мозги. Если не угадать силу закрытия двери, то она постоянно отскакивает и даже если получится ее всё-таки закрыть — можно ожидать внезапное самостоятельное открытие двери на ходу. Такие попытки ремонта как: регулировка двери/рамки, подпиливания «язычка», приклеивание кусочка резинки на ответную часть, ремонт провисших петель, все они носят временный характер. Даже «помоложе» замок купленный мною на разборке со временем начал выделываться точно также.
Итак, после очередной безуспешной попытке проделки всех перечисленный вверху мероприятий и большом нежелание опять покупать за 25$ кота в мешке, принялся разбирать, изучать и ремонтировать свой старый замок.
Начнем
1: снимаем тягу, затем аккуратно, не повредив шайбу, высверливаем 1 заклепку
2: снимаем механизм блокировки замка, затем убераем маленькую пружинку (не теряем) и высверливаем еще 2-е заклепки
3: снимаем остальные механизмы
4: отгибаем фиксатор и после пару ловких движений, без применения большого усилия, отделяем черный пластик от металлического основания
5: в пластиковой части замка видим хвост пружины, освобождаем его со стопорного паза
6: отводим его вверх
7: вынимаем пружину
вот и наша виновница пружина (пунктиром нарисовал как она установлена в замке)
8: обвел ее оригинальную форму
Так как от старости эта пружина потеряла свою упругость, то из-за нее фиксатор замка попросту не успевает подняться вверх и зафиксировать «язычок».
9: восстанавливаем упругость пружины:) подгибаем ее примерно так как на фото, и устанавливаем на свое место
10: теперь нам нужно собрать замок, для этого подготавливаем место для 3-х новых заклепок
11: осторожно, не повредив резьбу для крепления замка к двери, рассверливаем два отверстия диаметром на 5мм и одно Ø-3мм глубиной L-8мм
12: берем заклепки, в моем случаи у всех трех пришлось доработать длину под нужный размер и одну обточить под диаметр 3 мм. На фото видно как они разбираются для доработки
13: важно, длинна первых двух заклепок 10мм, так как если она будет больше, то при установке замка в дверь его болты крепления упрутся в заклепку
Возвращаем работоспособность Центрального Замка Ауди 80/100, А4/6, …
Проблема с Центральным Замком (ЦЗ) вещь не редкая. Симптомы: то не открывает, то не закрывает, не реагирует на сигнализацию, постоянно пытается либо открыть, либо закрыть замки, или вообще не подаёт признаков жизни.
Решил сделать эту запись в БЖ, поскольку информации много, но она не полная и разрозненная. Я решил подойти системно.
Итак, прежде чем бежать паять ЦЗ, покупать б/у на разборе или ставить электрические активаторы надо понять причину глюка. А она часто кроется не в ЦЗ, а в проводке или прочей электрике.
Наиболее распространённые причины:
— перегорел предохранитель: S19 – основное постоянное питание ЦЗ, S12 – питание +12 при включении зажигания;
— окисление соединительных контактов в проводке;
— перебиты (особенно на изгибах в дверях и багажнике) или окислены провода;
— вышли из строя концевики дверей;
— нет сигнала от переключателей активаторов дверей – либо окисление контактов, либо неверно отрегулирована тяга привода к замку;
— окисление платы компрессора из-за влаги в месте установки (правое заднее крыло);
— …
Ваши варианты дополняйте в коментах.
Начинаем проверять проводку, для этого надо немного разобрать салон и багажник:
Зрелище не самое впечатляющее. Шумка под водительским сидением сырая – сгнила манжета тросика капота (частая болезнь). Родная манжета (VAG 893 823 591 A) стоит 3500 руб., б/у нет смысла брать (они все полумёртвые), лечение герметиком ни к чему не приводит, поскольку трос двигается. Нашёл на Drive2 совет поставить манжету от А4 (VAG 8D0 823 591 A) — 170 руб., диаметр одинаковый, но немного другая конструкция, она жёстче. Чтобы трос немного ходил и не срывал манжету, круглым напильником увеличил отверстие до 5,5 мм и смазал силиконовой смазкой (влага не пройдёт и движение есть).
Начинаем разбираться с проводкой (схему для Ауди 80 В4 без штатной сигналки позаимствовал здесь www.drive2.ru/b/469484319308513310/):
Для этого прозвонил все контакты и соединения, обнаружил 4! Проблемы:
1. Тяга на активаторе водительской двери была неверно отрегулирована, в итоге в нижнем положении контакт не срабатывал, надо было прикладывать дополнительное усилие на кнопку. Тягу отрегулировал.
2. На кабеле от водительского активатора до компрессора было сопротивление 200 Ом. Этот кабель от активатора должен идти напрямую на сигнализацию:
3. На кабеле от ЦЗ до лампочки салона – 50 Ом, причина – от влаги окислен контакт в фишке на плафон:
4. К замку багажника не подходил сигнал с массы, в самой фишке рядом с левым задним фонарём вообще не было 3-его центрального кабеля. Масса была подведена!
Интересно, что на Ауди 80 на разъёме А замкнут контакт 8 и 9, а на разъёме от Ауди А4 замкнуты контакты 7 и 9. У меня нет этому объяснения, самой схемы замка нигде найти не удалось.
В каждом конкретном случае ситуация будет индивидуальна. Но необходимо сделать ПОЛНУЮ диагностику электропроводки ЦЗ, прежде чем двигаться дальше.
Сам компрессор центрального замка ставится двух типов: с двумя разъёмами (VAG 4A0 862 257 A) для автомобилей без штатной сигнализации и с тремя разъёмами (VAG 4A0 862 257 J) с сигнализацией. Но даже компрессоры с одним и тем же номером имеют различные схемы исполнения:
Если с проводкой всё в норме, а ЦЗ по прежнему не работает, то можно углубиться. Слабым звеном являются транзисторы – 7 шт. в более раннем исполнении и 4 плюс микросхема в исполнении с 1994 года. Для проверки транзисторов их не обязательно выпаявать, так же проверяются конденсаторы, диоды и моторчик. Как проверить транзисторы мультиметром хорошо показано в этом видео —
Конденсаторы 100 mF 16 V и 10 mF 63 V по одной штуке.
Ещё одной проблемой в Ауди 80 является место расположения ЦЗ (внизу правого заднего крыла). В этом месте скапливается вода, компрессор плавает, коротит, горит и в нём окисляются дорожки и места пайки). Все окисленные места надо пропаявать, штекеры зачищать тонкой наждачкой.
Лайфхак по борьбе с влагой с помощью наполнителя кошачьего туалета:
В результате проводка приведена в порядок, сгоревший транзистор заменён, дорожки пропаяны:
Центральный замок ЗАРАБОТАЛ! Муторное это занятие, но всё возможно!
Надеюсь полезно. Буду добавлять ваши комментарии в статью, чтобы объединить весь опыт в одном месте.
Поковырялся с центральным замком
Заметил неприятную проблему — центральный замок не срабатывал от замка водительской двери. С сигнализации все закрывает/открывает. Но у меня привычка — во время поездки держать двери закрытими. Сигналка не закрывает, и водительский замок аналогично — решено было разбираться!
Перед началом работы проверил ЦЗ с пасажирского замка — работает. Ключем открывает и закрывает всю машину. Но в салоне это бесполезно — упал штырек закрытия замка.
Нашел схему, вооружился ящиком с инструментом, и воспользовавшись теплой погодой начал разбирать водительскую зверь.
Карту снял легко — сковырнул заглушку на ручке, там два самореза. Потом снимаю внутренюю ручку открытия двери, и поднимаю карту вверх — готово!
Интересный момент — динамики тут крепятся на карту, в Форде прикручен к самой двери и играют на объем внутри двери — тут закрытый ящик с фазонвертором. Второй момент — динамики не были подключены вообще — теперь понятно почему не работали. Даже больше — не был протянут даже провод для их подключения — пришлось тянуть свой (хорошо что заранее прикупил 10 метров акустического кабеля).
Внутри нашел 2 наклейки.
Может кто знает для чего они там?
Для доступа к замку пришлось продолжить разборку. Откручиваю 4 болта головкой на 14 — и внутренная часть двери с рамкой и стеклоподъемником у меня в руках. Я в шоке как все легки и доступно.
Отсоединяю разъем от замка, сверяюсь с схемой — все правильно, по краям +12 и масса, центр — управляющий на блок ЦЗ. Замыкаю по очереди правый и левый с центром — срабатывает открытия и закрытие замка — значит проводка в порядке. Разбираю дальше — снимаю замок, проверяю переключатель — заклинил в одном положении.
Немного размышлений — и перехожу к разборку пассажирской двери. Разбираю все до такого-же состояния, снимаю замок и снимаю оттуда работающий выключатель. Переставляю его в водительский замок — все работает! Ура!
Собираю все назад. Помучался с тягами блокировка замка…
Заодно, раз полез ковырятся с замками решил разобраться с задними дверями — на левой не работала внутренная ручка открытия, на правой сильно низко сидел штырек блокировки замка.
С ручкой не разобрался — видимо лопнула пружина, и рычаг открытия не возвращался назад. Решил поставить туда автокресло для малого, и пока так решить проблему :). С правой задней дверью разобрался — штырек проваливался из-за того что сорвалась резьба на которой он сидел. Посадил на металлическую тягу 2 термоусадки и потом штырек — даже высоковато стал.
Заодно выкладываю фотки реле и загнутого контакта (последствия устранения утечки тока).
По итогам дня замок на водительской двери закрывает и открывает всю машину.
Замок пассажирской двери открывает только свою дверь. И остается не работающая салонная ручка открытия задней левой двери.
И есть еще такой вопрос — на схеме есть два инфракрасных датчика — что это и где они?