ауди а4 глохнет при открытии двери
Двигатель, зажигание самопроизвольно выключаются при открывании двери водителя
Двигатель/зажигание самопроизвольно выключается при открывании двери водителя.
Касается только автомобилей, выпущенных в указанные далее периоды, и имеющих указанное далее оборудование:
Audi A4 с 22-й календарной недели 2012 года: только автомобили с АКП
Audi A5, Q5, A6, A7, A8: только автомобили с АКП
С 2014 модельного года:
Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, TT: все
Audi A3 начиная с 45-й календарной недели 2013 года: только автомобили с Advanced Key (код комплектации 4F2 или 4I3)
Изменённый алгоритм реакции на покидание автомобиля:
Для предупреждения разряда АКБ зажигание (а у автомобилей 2013 модельного года и двигатель) выключается автоматически.
Также автоматически включается стояночный тормоз и примерно через 30 минут выключаются габаритные огни.
Подробное описание процессов содержится в приложении.
По желанию клиента, функцию автоматического выключения двигателя при открывании двери водителя в автомобилях 2013 модельного года можно отключить с помощью сводки TPI 2033200.
Изменённый алгоритм реакции на покидание автомобиля:
Для предупреждения разряда АКБ зажигание (а у автомобилей 2013 модельного года и двигатель) выключается автоматически, если выполняются условия, перечисленные в приложении.
Также автоматически включается стояночный тормоз и примерно через 30 минут выключаются габаритные огни.
Подробную информацию см. в приложении.
По желанию, функцию автоматического выключения двигателя при открывании двери водителя в автомобилях 2013 модельного года можно отключить.
Также, по желанию, можно снова включить габаритные огни обычным способом с помощью переключателя освещения.
Рекомендации для маневрирования:
Для маневрирования с приоткрытой дверью водителя рекомендуется не отстёгивать ремень безопасности. Благодаря этому двигатель и зажигание остаются включёнными.
Решение технических проблем
Остановка двигателя при открытии двери и писк приборки — part1
Всем привет. Давно ничего не писал — ничего значимого не происходило. Но на днях победил очень важный для себя, да и для многих владельцев Ауди, недостаток — Остановка двигателя при открытии водительской двери.
Решил просто поправить Бинарный код.
Каждое число в коде (0 или 1) означает выбран бит или нет — 1 бит выбран (галка стоит, 0 — нет). Бинарный код считается справа-на-лево.
И машина перестала глушить мотор при открытии двери.
Но остался писк приборки при заведенном двигателе и открытой двери. Как я понимаю, делается это здесь же ( 46-блок комфорта, 15 Байт, bit 0), Буду Бинарный код дальше править.
Писк приборки при открытии двери не убирается только правкой Бинарного кода! Обязательно надо менять значение канала 98 в адаптации Блока комфорта. У меня в версии прошивки 0621 нет этого канала, соответственно писк приборки никак не отключить без него. Надо делай UpDate software на 0711.
Audi Q5 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 224 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Audi Q5, 2013
Audi Q5, 2015
Audi Q5, 2015
Audi Q5, 2012
Комментарии 13
А мне очень нравиться и привык, как приехал, вышел из авто, мотор сам выключился, только на ручку кейси нажал и пошел))) писк в 15 байте.
Писк через галочку васи не получилось отключить, ее там нет. Отключил через бинарный код, также васей
Напиши какой бинарный код у тебя в 15 Байте. Машина не глохнет и не пищит?
Пробовал сегодня- Бинарный код перебирал, на бите 0 и бите 3 поставил «галки» (т.е. «1»), получилось 0001001. Всё равно пищит. Канала 98 в адаптации нет. Похоже верно тут написал KamQ5, что надо версию блока комфорта обновить на 0711, у меня предыдущая версия — 0611.
На просторах нета есть такое, у себя не делал, писк не напрягает
Привожу алгоритм как он есть в оригинале
Отключить писк приборки при открытии водительской двери:
46 блок —> длинное кодирование (закладка «Code2») —> байт 15, ставим галки:
— в бите 0 (не пищит при включенном зажигание и открытой двери);
— в бите 3 (не пищит при заведённом двигателе и открытой двери).
Тест, сохранить, выход.
В этом же 46 блоке —> Адаптация —> в канале 98 ставим 0.
Тест, сохранить, выход. Все, готово — ТИШИНА!
PS:
1. При кодировании появляются надписи, что по этим каналам неизвестны кодировки – не обращаем внимания.
2. Поле битов в 15 байте может появляться не с первого раза, какая зависимость не понял. Мне помогло развертывание окна программы во весь экран.
3. Кодировка зависит от 46 блока комфорта, у кого нет 98 канала, хватает поставить только две галки в байте 15.
Писк при открытой двери отключается нажатием кнопки снизу на правом подрулевом переключателе работы стеклоочистителей.Но это нужно делать каждый раз, когда это происходит))
Спасибо, я знаю. Но этот способ крайне не удобный и да, это надо делать каждый раз
Раскрываем секреты электроники водительской двери
В один прекрасный момент водительская дверь перестала разблокироваться/заблокироваться с кнопки ключа. Я думаю эта проблема когданибудь застает всех владельцев А4. В этом случае не стоит бежать в сервис и нести десятки тысяч на диагностики/прозвонки/заказы запчастей и тд.
Проблема кроется в связке проводов рядом с разъемом. Сам этот разъем находится в дверном проеме ближе к переднему крылу. Вся электроника двери питается именно по этому каналу. Со временем провода переламываются от постоянных открытий и закрытий двери и начинаются разного рода проблемы:)
Как решать:
Снимаем декоративную панель (молдинг). Я не стал его поддевать отвертками и другими инструментами, а просто влялся за середину (над ручкой) и потянул на себя. Без адских усилий отстреливают центральные клипсы, и далее тянем до выхода всех остальных. Затем сдвигаем вправо.
Выворачиваем три болта под молдингов.
Снимаем пластиковую заглушку по центру двери под ручкой. Фиксируется она нижним краем, поэтому она легко выходит если поддеть ее плоской отверткой, обернутой в тряпку(что бы не поцарапать ничего 🙂 мы же аккуратные люди:)Под заглушкой выворачиваем два болта.
И переходим к последнему который находится в самом низу по середине двери.
Тут достаточно интересный принцип. Раньше я таких не видел и сразу не совсем понял что с ним делать. Когда он вставлен, не совсем понятно куда двигается разблокировка. Оказалось, что в низ. Рычажок алого цвета нужно толкнуть отверткой вниз и соединение разрывается.
Откладываем обшивку в сторону.
Теперь переходим к тому соединению, где скрыты все наши проблемы.Снимаем динамик, откручивая три болта.
В дверном проеме, где крепится дверь, отсоединяем резиновый тоннель.
Нажав очень плоской отверткой чуть выше середины с боку.Так мы воздействуем прямо на фиксирующие выступы. после нажатия, поддеваем заглушку и она легко выходит.
Через посадочное место динамика, рукой давим на выступы заглушки находящейся в двери и вытаскиваем ее. Все провода в двери примотаны к специальным плоским пластмассовым клипсам, которые я не смог вытащить и врятли кто то смог бы это сделать 🙂 Провода примотаны к ним с помощью непонятной липкой черной тряпки по типу изоленты. Крторую я просто срезал.Теперь вытаскиваем провод и видим, что большинство жил перебиты.
Я зачистил концы и соединил пайкой.
Затем замотал изолентой.
Всем остальным я бы советовал купить эту смотку и не горевать.:)
Собираем все в обратном порядке.
И что я имею в конце. Все двери как и с завода отрываются дистанционно с кнопки.
Теперь работает лапочка подсветки ручки двери(прямо в чаше вверху мини плафончик, я и не думал что он когда то заработает:)заработала кнопка блокировки упраления стеклоподъемников пасажиров. Заработали копки блокировки дверей над ручкой.
Думаю я не зря потратил пару часов времени. И надеюсь что вам эта информация будет полезной!
Ремонт Immo1, или что делать когда машина заводится и глохнет. На примере А4 96г. 1.8
Может кто столкнется. Машина Ауди А4 1996г. 1.8.
Попалась тут на днях машина с диагнозом – Заводится и сразу глохнет. Сервисы(2 шт), почему то, это починить не смогли, наверно «поколение ЕГЭ» уже подросло и работать в сервисы пошло, блин что дальше то будет? :-))))
Симптомы:
1. Заводится и сразу глохнет.
2. Лампа Иммо реагирует на ключ правильно, тухнет когда ключ вставлен.
3. Двигатель и иммо не опрашивается.
4. Опрашивается временами приборка и еще что то.
5. До поломки опрос был не стабильный, то потухнет то погаснет, временами отказ запуска был.
4. Ошибка в двигателе – Двигатель блокирован.
На основании данных симптомов напрашивается вывод что или нет связи мотор — иммо(проводка) или сам иммо хитро приплыл.
Диагностика простая:
1. Сначала надо проверить разъемы, куда ж без этого 🙂 Электроника это наука о контактах, контакт или есть где не надо или его нет где надо 🙂 Если контакты ОК переходим к следующему этапу.
2. Проверяем питания иммо под нагрузкой. Почему под нагрузкой? Да очень просто, лампа иммо реагирует правильно, значит питание +5в есть в схеме, +5в получается из бортового и будет оно в норме при просадке входного вплоть до 6-6.5в. Но тут есть хитрость, с двигателем иммо общается на уровне 11-12в и при просадке входного напряжения может быть интересный эффект – Иммо по лампе работает, ключи опознает, а мотором не командует 🙂 Все ОК.
3. Проверяем и отвязываемся от «просадки» К-лайн шины. Для этого банально кидаем дублер Иммо №9 – Мотор А7, Иммо №10 — диагностический разъем №7. Этим мы отвязываем шину разрешения запуска от всего. В такой конфигурации машина должна 100% нормально опрашиваться, мозг и иммо и нормально заводится при условии что иммо живой. Данный авто не заводится и мозг – иммо не опрашивается.
4. Для 100% локализации поломки подключаемся по очереди напрямую к мозгу и к иммо и видим что мозг ОК, а вот иммо не отвечает и не пропускает через себя диагностику к мозгу. То есть дело в Иммо. И быть может еще в шине К-лайн, которая иммо выбила.
На этом этапе мозг и иммо попали ко мне на операционный стол.
При подключении он признаков жизни по диагностической линии не подавал, просто щелкал релюшкой. Релюшкой управляет проц, значит он жив, да и считывание и опознавание ключей работает. Значит дело не в проце – памяти – питании – каскадах катушки, значит дело в входных — выходных каскадах и компараторе. На что косвенно указывает плавающий глюк К-лайн шины данного авто. То работает то нет, значит шина К-лайн могла пожечь входные — выходные каскады.
Берем принципиальную схему на данный иммо и смотрим что и как в нем реализовано.
Все просто. Смотрим с пристрастием Т2-Т3, для очистки совести Т1, хотя он жив, мы на слух слышим. Смотрим компаратор LM2901… Подключаемся к переключающим контактам реле и смотрим состояние контактов…
В данном иммо оказалось что помер один транзистор и релюшка была под изношена, примерно один раз из 10 давала не четкий контакт.
Транзистор заменил, реле тоже, на всяк случай, сколько она еще проживет…
Далее приведу некоторые схемы и картинки которые помогут вам в диагностике.
Так же приведу дамп иммо где в нем логин иммо смотреть.