болтаются двери на гранте что делать
Двери — апгрейд, борьба со стуком петель и замена колодок.
Пришла весна долгожданная и наконец, появилась возможность повозиться с машиной.
Назрело несколько вопросов к этому времени.
1. Где-то с марта месяца начал доставать стук в водительской двери. Или щелчки, не знаю, как лучше охарактеризовать.
2. Заметно понизился уровень тормозной жидкости — повод к ревизии тормозных колодок.
3. Перестали срабатывать концевики дверей нормально, срабатывали через раз.
Теперь обо всем по порядку.
1. Стук или щелчки в водительской двери. Сначала возникали одиночно при старте. Потом добавились при торможении. Затем при проезде крупных неровностей. И в конце-концов это громкое щелканье-постукивание стало просто постоянным, при малейшей нагрузке на кузов — изменение скорости движения, скручивание и тд. Что я только не делал — снимал обшивку, все резьбовые соединения протягивал, все прокладывал-проклеивал — толку ноль.
Похожий звук издавал ограничитель хода двери при открытии. Решил его поменять. Хотелось обновленный вариант — с фиксацией в промежуточном положении. Одного ограничителя не нашел — пришлось взять комплект. Отдал за него 1500 р на рынке. Не знаю, стоит того или нет, но двери теперь открываются и закрываются приятнее, сами притягиваются к машине. Ну ладно, 24 апреля как раз два года машине исполнилось — решил сделать ей «подарок», хоть и жаба душила.
Цена вопроса — 1500 р.
Кто будет их менять — имейте ввиду, на каждом маркировка — FL, FR, RL, RR (соот-но передний левый, передний правый, задний левый, задний правый). Кроме этого, задние ограничители длиннее передних, это заметно.
Меняются просто — снимаем дверную карту, откручиваем болты (один на 13, два на 10), вынимаем старый, вставляем новый и закручиваем все обратно. Обратите внимание, что на старый ограничитель крепится к двери двумя болтами, а у нового — шпильки, сразу купите для них гайки, в комплекте не идут. Болт который к кузову — оставляем старый.
Поменял ограничители, хорошо. Ушли щелчки при открывании-закрывании дверей, но то, с чем боролся — не победилось. При закрытой двери — в движении — опять стуки. Причем их никак не добиться на стоячей машине. Решил, что дело в петлях. Вывернул по очереди оси-болты (накидным ключем на 13, головки с трещеткой туда не подлезли), и увидел, что смазки там — ноль, они даже уже немного ржавые. В осях есть три выточки, подразумевается, что там находится смазка, но они забиты продуктами трения и пылью. Отмыл эти оси, обильно смазал литолом, поставил на место — и вуаля! Тишина! Фуууух.
Правда столкнулся с другой бедой — болты стали самопроизвольно отворачиваться при открывании — закрывании дверей. С этим поборолся с помощью резьбового клея-фиксатора (синий, удаляемый).
Одной проблемой меньше
2. Тормозные колодки. На ТО 30000 сервисмены сказали «у вас там осталось процентов 30-40». Хорошо что сам полез посмотреть, вот что увидел:
Еще чуток — и скреб бы металлом. Как и ожидал, на АКПП-шной машине колодки ходят меньше. Получилось, 30 тыс для комплекта. Поставил новые такие же. Выработка на тормозном барабане около 1мм. Вполне нормально. Цена вопроса — 600 руб.
Поставил новые колодки, они поскрипели немного пока притирались, около 300 км, и затихли. Тормоза стали чувствительнее. Вообще нравятся мне эти колодки.
3. С Концевиками дверей поборолся полной их заменой. Просто сигнализаторщики установили говенные концевики. Купил оригинальные вазовские (с завода один такой стоял на водительской двери — к нему никаких нареканий).
Цена вопроса — 180 р за один. Три обошлись соответственно в 540 р.
Ну вот и все, пожалуй. Радует пока машина тем, что поломок практически нет (тьфу-тьфу-тьфу).
4 болта почти успокоившие нервную систему (замена болтов петель задних дверей)
День добрый, коллеги!
Начну по чутка писать о мелких ремонтах, что были в период апрель-май. В прошлом году я уже писал о замене задних стоек. Они были частью проблемы, кстати я зря не стал менять грибки и прочую мелочевку на стойках — лучше менять все. В общем-то замена не решила полностью проблему стука, оказался еще один косяк — болты петель задних дверей. Ценник за болт довольно терпимый — 20 рублей. Купил 4 штуки, партнумбер 11180610602020 на www.drivebox.ru —
Цена вопроса — 80 рублей. Процедура замены проста и тривиальна, заодно поставил полюбившиеся многим крышки на ограничители открывания дверей, цена вопроса — 170 руб за комплект. Итого затрат на 250 рублей. Для работ нужен ключ на «13» и банка с Литол-24 или другой подходящей смазкой. Ключей советую 2: головку с гибким приводом и накидной: накидным легче начать откручивать и затянуть после замены, а вот головка с приводом поможет меньше материться в процессе работы.
При чем тут болты задних петель? А вот причем: диаметр нового болта почти 10 мм, плавает в диапазоне 9.92-9.98 —
А вот диаметр болта после 30 тысяч км по нашим дорогам — 9.75-9.8 —
. В среднем выработка —
0.17 мм (0.23 наибольший — верхний в правой задней, 0.12 — наименьший в левой задней, нижний), прибавьте сюда длину двери, кочки и вам обеспечен противный стук двери в замке (не всегда, не на каждой кочке, но он есть, протяжка болтов спасает на пару десятков открываний двери). Заменил болты, набил их литолом, предварительно надев гнутую пружинную шайбочку:
Кстати, у пары коллег с открутившимися болтами в дверях именно этой шайбочки нет! С завода нет! Естественно болт выкрутится и дверь упадет. Еще момент — те кто на сервисе увидит, что им регулировали замки задних дверей, чтоб лучше закрывались — прислушайтесь, у части из вас появиться стук в замках (как правило двигают запор вниз). Стук появится не сразу — сперва его будет почти не заметно из-за затянутых болтов. Это износ болтов. При внимательном осмотре видно просела линия двери, миллиметра на 2 примерно, видно по линии кузова. Вывод — болты менять.
Заодно очистил и смазал ограничители дверей и поставил на них колпачки для красоты:
После проделанных работ двери закрываются как на только купленной.
Для проформы посмотрел болты передней двери — износ мизерный, слегка чувствуется ногтем место перехода и это при том, что передние двери эксплуатируются интенсивно, каждый день не по разу. Замер не сфоткал, но получилось примерно 0,06-0,08 мм. Еще момент — ни на одном ТО мне не трогали замки передних дверей! Только задние, с нулевого ТО — видимо технари в курсе проблемы и тянут болты задних дверей, регулируют замки.
Работы делал в середине апреля, сейчас конец мая — стука практически нет (надо в задних стойках резинки поменять, зря сразу не сделал). Надо будет на днях повторить протяжку болтов — думаю уселись на место )))
Люфт ручки двери
Доброго времени суток. Наверное многих владельцев грант замучал люфт ручек дверей, вот и меня постигла эта беда, хотя беда — громко сказано.
Первым делом нужно снять карту дверей, она держится на 5 болтах.
После того как мы сняли все болтики начинаем сдергивать карту дверей. Я начинал отгибать снизу-вверх. Не забудьте снять пиптик от блокировки двери.
Теперь нужно найти болт, держащий то место ручки, которая болтается.
Для меня, как и для многих самая жесть заключалась именно в снятие этого болта, т.к. напрямую к нему не доберешься.
В итоге откручивать я его через другое отверстие.
Следующий этап — это снятие и сгибание виновника этого люфта — крючка!))
Отгибаем ручку и вытаскиваем его, берём плоскогубцы и совсем чуть-чуть сжимаем его.
Место, где ручка царапает дверь можно смазать смазкой или мовмлем или ещё чем-нибудь.
Теперь вставляем его обратно в ручку и прикручиваем через то же отверстие, через которое и откручивали.
Ну и закручиваем все обратном порядке).
Может моя запись кому-то поможет.
Спасибо за внимание)))
Замена болтов в петлях двери
Всем здравствуйте! Болталась дверь со стороны водителя. Буквально два с половиной часа назад поменял болты в петлях двери ( всё руки не доходили). Запись больше для отчёта т.к даже ёжику понятно, как меняются болты )) выкрутил вкрутил и всех делов, пятиминутное занятие: накидной ключ на 13 и графитовая смазка + спрэй от комаров )). Меняются по очереди в любой последовательности. Единственно на, что хотел обратить внимание — это очень удобный способ, как подпереть дверь, чтобы не просела, может кому то и пригодиться, кто ещё не знает (подглядел у одного паренька у меня в подписчиках не помню правда у кого именно т.к порядочно времени прошло, спасибо ему если прочитает если не прочитает всё равно спасибо! )).
Вот таким образом подпираем дверь и спокойненько меняем болты, очень удобно.
А вот так выглядели выкрученные болты — абсолютно сухие, поэтому и выносились так быстро, недоглядел. Косяк ((. На остальных дверях так же имеется люфт, но незначительный, на досуге заменю и на них болты. Сразу скажу, прыскать различными аэрозольными смазками в петлю бесполезно, она туда не проникнет поэтому советую у кого ещё нет выноса на болтах выкрутить их и смазать пока не поздно.
За сим откланиваюсь и желаю всем хорошего летнего настроения ))
ps. артикул болтов — 11180610602020
Упругое закрывание задней двери и плохое их открывание
В интернете довольно много описано симптомов этой проблемы: задние двери по наследству от Калины получили косяк с тугими замками задних дверей, если открывать их снаружи.
Причина, в чем я почти уверен, не в замках, конструкция их идентична передним, а в том на сколько велика сила выдавливающая дверь наружу. Уплотнительная резинка и собственно тянущая за рукоятку наружу рука.
Сделал наблюдение, что правая задняя дверь не испытывает такого сопротивления при закрытии как левая и закрывается, а соответственно и открывается, гораздо легче.
Способ с подтачиванием нижнего флажка дверного замка возможно и имеет право на существование, но он лечит последствия, да и то не все. А причина, в разном радиусе искривления верхней рамки двери.
При детальном рассмотрении обнаружил, что при одинаковой регулировке замков(ответной части), двери касаются верхней части уплотнительной резинки не одинаково, и в закрытом состоянии тугая дверь гораздо сильнее ее сдавливает.
Я поступил следующим образом — скрутил из бумаги плотную трубку и подсунув ее ровно между верхней частью оконной рамки, ОПУСТИВ СТЕКЛО!, плавно и сильно надавив закрыл дверь. Процедуру пришлось повторять несколько раз, параллельно при закрытой двери помогая руками выгнуть рамку.
В итоге стало ГОРАЗДО лучше открываться и закрываться.
Кроме того в подтверждение именно неодинаковой формы дверей говорит тот факт, что стекла заходили в уплотнитель сверху по разному, на одной двери оно стремилось прижаться к внешней части, а на другой к внутренней…
Кстати, для ярых «анти-тазовцев» скажу: а Вы уверены, что с «ино» не поступают точно так же на заводе?
Фотик с собой редко, точнее только если специально взять, что часто лениво… по этому не обессудьте, фото из просторов великого и ужасного. Красным пометил места соприкосновения импровизированной оснастки (валика) с деталями кузова.