бюджетный забор для частного дома своими руками
Самый дешевый забор! Вы точно об этом не догадывались?!
Забор – это удовольствие не дешевое, к тому требующее определенных навыков для монтажа. Каждый хозяин задумывался над экономией, когда собирался строить ограждение вокруг участка. При этом, не теряя качества материала и его внешнего вида. Практически каждый скажет, что дешевого забора нет. Как же они ошибутся, сказав это. Внимательно прочтите статью и удивитесь сами.
Самым удивительным материалом для создания ограждения, который только я видел в своей жизни – это фасадная сетка. Такой забор очень практичен и легок в ремонте. Как оказалось, фасадную сетку использовали в «заборной» тематике, только не к качестве забора, а в качестве накладки на сетку рабицы, в качестве «затемнения» участка.
Для того, чтобы построить забор из фасадной сетки понадобиться:
· Железная арматура (высота 3 м);
· Вязальная проволока;
· Рулон фасадной сетки;
· Кувалда;
Первым делом на расстоянии не более 2-х метров вбиваем арматуру с помощью кувалды. Много усилий и времени это не займет. К слову, перед использованием можно обработать арматуру краской или каким-либо средством, чтобы защитить ее от окислений. Расчет количества железных прутьев будет зависеть от длины забора.
После монтажа опор (арматуры) приступаем к установке вязальной проволоки по всей длине ограждения. Желательно делать 3-4 горизонтальных линии. Не обвязывайте прутья, пускайте в одну обмотку, поскольку под воздействием температур, металл будет сжиматься.
Последний этап – это крепление сетки к горизонтальной проволокой. Осуществить это можно с помощью одноразовых хомутов или аналогичных по свойствам примочкам.
Вот и получился бюджетный вариант очень красивого ограждения для участка. Кстати, его бюджет не превышает 20 тысяч рублей, с расчетом того, что длина забора будет 50 м.
Если у Вас есть свободное время и желание, то можете следуя инструкциям установите вот такой вот, бюджетный забор.
Если же, Вы хотите дешевый забор, но при этом использовать более прочный материал, то Вам подойдет евроштакетник. Он довольно дешевый и очень прочный.
Как сэкономить на заборе, не потеряв в качестве – опыт участника портала
Зачастую даже самый бюджетный вариант ограждения участка выливается в крупные суммы из-за большой протяженности. Но если подойти к процессу с умом, можно сэкономить приличные деньги, а за счет чего – рассказывает участник FORUMHOUSE, с интересным ником VVVVVVVVVVVV.
Содержание
Забор из сетчатых 3D панелей – дешево и сердито
Стояла у меня задача, как и у многих, огородить свой участок. Как решение понравились сетчатые 3D панели – они быстро монтируются, нормально выглядят, не загораживают пейзаж, в моем случае – вид на речку. В общем, панели понравились всем, кроме цены. Ясно, что это и так относительно дешевый забор, но протяженность периметра около 80 метров выходила в итоге в значительную для меня сумму.
Как сэкономить на комплектующих
Умелец признает, что если бы не ограниченность в финансах, оптимальный вариант – «заказать все в одном месте и не заморачиваться». Но реальность такова, что значительно выгоднее получилось разбить покупку комплектующих на несколько этапов и сэкономить на каждом.
Секции
Предпочел габариты 3000×1730 мм, вместо стандартной длины пролета в 2,5 м, что позволило сократить количество столбов. Ход оправдан с учетом того, что особой «вандалоустойчивости» от забора не требуется. По этим же соображениям выбрал сетку толщиной 3-4 мм, а не более мощное плетение. Тщательный мониторинг интернета привел к неожиданным результатам – дешевле заказать у производителя на другом конце страны, чем у местных производителей и дилеров (даже с учетом доставки). В итоге на секциях удалось сэкономить почти 7 тысяч рублей.
Столбы
Стоимость окрашенных столбов длиной 3 метра 60×40 мм и толщиной стенок 1,4-1,7 мм колебалась в районе тысячи рублей, но смущала не только сумма, но и тонкие стенки. У одного из местных производителей умелец приобрел металлический профиль 60×40×2 мм, там же заплатил за распил на трехметровые куски. Заготовки отвез в «полимерку», где их покрасили порошковой краской в понравившийся ярко-зеленый цвет (секции темно-зеленые). Столбы обошлись практически пополам дешевле, плюс толщина металла 2 мм, а не 1,7 мм, сэкономил еще 16 тысяч.
Калитка
Калитку сварили из того же профиля 60×40 мм – пять столбов, плюс покупные петли и работа, получилась прочная конструкция с перемычками. Также под калитку сварили проем – 2100×1000 мм, который будет фиксироваться к столбам, а уже в нем будет «ходить» калитка. Стоимость готовой калитки в районе 7-8 тысяч, сварная обошлась около 4 тысяч, экономия около 3 тысяч.
Заглушки на столбы
Экономия на заглушках составила чуть больше тысячи только потому, что были куплены не «фирменные», за сорок рублей, а типовые, по пять с копейками, в профильном магазине.
Как сэкономить на крепеже
Крепеж для секций бывает накладной – для фиксации стыка секций по центральной оси столба, и хомутовый – для фиксации секции в боковой части. Цена вопроса в первом случае около 60 рублей, во втором – до 100 рублей, учитывая, что на один столб нужно 4 типовых фиксатора, получается прилично. Наш умелец и тут нашел выход из положения – приобрел оцинкованную DIN-рейку (планка для фиксации автоматов в электрощитке), так как коротких (по 10 см) на тот момент в продаже не было, распилил болгаркой планку длиной 125 см на отрезки по 9-10 см, с тремя крепежными отверстиями в каждом. В перевернутом виде рейка надежно фиксирует сетку к основанию, а благодаря длине достаточно трех точек фиксации на столб, вместо четырех.
Для крепления реек VVVVVVVVVVVV приобрел кровельные саморезы (шляпка на 8, по два на планку) и все комплектующие, как и столбы отвез на покраску. Окончательная себестоимость крепежа получилась около 21 рубля штука, сэкономлено еще 4 тысячи. Чтобы получить более прочную фиксацию и предотвратить разбалтывание и эффект «гремучки» при сильном ветре, умелец приклеил внутри креплений автомобильную шумоизоляцию. Верхнее крепление не дает сетке подниматься, нижнее – спускаться, центральное обеспечивает дополнительную фиксацию.
Из чего сделать недорогой забор для дачи
Часто ограждение для дачного участка возводится временное, для последующего строительства более основательного сооружения. А зачастую просто не хватает средств на добротный забор, поэтому мы ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.
Чтобы забор обошелся совсем недорого будем строить его своими руками. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа и посоветуйтесь со специалистом.
Дешевый забор для дачи
На цену ограждения влияет размер конструкции и материал из которого она будет изготовлена. Соответственно высокий забор дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного. Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам получится дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.
Деревянный забор из штакетника — самый бюджетный вариант
Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Примером тому фото готовых заборов.
Это очень популярный материал для дачного забора. Штакетник — это планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.
Высота забора из штакетника может быть от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на дубовых, металлических или бетонных столбиках.
Примерная цена ограждения из штакетника — 700 руб./кв.м. Конечная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта монтажа. Например, установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.
Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.
Вид забора «Ранчо» пришел к нам из дикого Запада. Для его возведения используют широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепят невысоких деревянных столбах. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. Зато установка его не занимает много времени. А по стоимости материалов и работы такой забор сравним с ценой ограждения из штакетника.
Плетень для ограждения дачного участка
Такое ограждение из веток орешника или ивы нравится поклонникам деревенского стиля. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.метр.
Всем, кто заинтересован в строительстве дешевого забора для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, отшлифовав и покрыв лаком, можно получить красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (около 550 руб./кв.м.).
По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.
Забор для дачи из сетки рабицы
Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.
Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сеточных секций, то есть рамок из уголков или труб и их монтаж на столбы.
Срок службы сеточных ограждений достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.
Средняя цена 1 кв.метра забора из сетки рабицы под ключ 180-240 рублей.
Забор для дачи из евроштакетника
Популярность заборов из деревянного штакетника сподвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.
По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, ограждение из евроштакетника не требует периодической покраски и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.
Установка забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 кв.м.
Дачный забор из профнастила
На сегодняшний день это лидер дачного заборостроения. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Установка забора из профнастила проста, а поэтому и недорога. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.
Считаем важным дать несколько рекомендаций по выбору профнастила и его монтажу:
• Используйте профнастил толщиной 0,5 мм. Он не намного дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться и может потерять свой первоначальный вид.
• Вкапывайте трубы опор на глубину не менее 1,5 метров и обязательно их бетонируйте.
• Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
• Берите профнастил с двусторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.
Забор для дачи из шифера
Для монтажа такого ограждения используют как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.
Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.
Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй можно легко исправить — покрасить шифер.
Итог: самый дешевый забор для дачи — ограждение из сетки рабицы (200 руб./кв.м.), второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./кв.м.), третье место в нашем рейтинге отдаем оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).
Столбы под забор
При строительстве забора большое внимание уделяется монтажу столбов — опорной части ограждения. И чем надежнее они будут установлены, тем забор будет крепче, а значит и прослужит он дольше.
Установка столбов для забора
При строительстве используют 3 метода установки опорных столбов.
• Прямая забивка в землю
• Частичное бетонирование. Оно выполняется двумя путями: заливка бетонного воротника, либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
• Полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента
Какой способ выбрать зависит от качества грунта на участке, насыщенности его влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, то он должен хорошо противостоять ветру, нагрузка от которого часто превышает массу забора.
Прямое забивание столбов в грунт ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет оно и множество недостатков.
• Если грунт мягкий или сыпучий, то стойка может со временем расшататься под действием ветра, так как заборы обладают большой парусностью (если сделаны из профнастила, поликарбоната, досок).
• Если высота столба планируется выше 2-х метров, причем даже из сетки рабицы, то этот метод установки столбов также не подойдет — любой сильный ветер также раскачает конструкцию.
• Если на вашем участке глинистый влажный грунт, вспучивающийся при отрицательных температурах, то опоры вылезут из почвы сантиметров на 10 уже в первую зиму.
То есть столбы для забора, просто вбитые в грунт не могут нести большую нагрузку по массе. Такая установка подойдет только для невысоких заборов, обладающих малой парусностью. Либо если на участке скальный твердый грунт.
Бетонирование немного сложнее и затратнее первого способа крепления опор для забора. Да и времени понадобится больше. Только застывание бетона займет 3 недели. Но такой способ более надежный, так как забетонированные столбы простоят 30-50 лет без наклона. Причем укрепление бетонной смесью годится для любых видов заборов, в том числе тяжелых.
Столбы из кирпича для забора
Кирпичная опора без надежной связи с фундаментом, даже несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Сильная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.
Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото
Вы видите, что в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.
Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.
Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.
Нами для установки кирпичных столбов для забора использованы такие размеры
• глубина траншеи – 20-30 см;
• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
• ширина фундамента – 20-35 см;
• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).
Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.
В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.
Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.
Идеально ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Каменщики с опытом применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва.
На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.
Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.
Металлические столбы для забора
Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованных ограждений. Это одни из самых доступных и долговечных решений при установке любого ограждения.
Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых и профильных труб, винтовые. Отличаются они также по высоте, толщине металла и диаметру. Можно изготавливать такие опоры для забора из новых материалов, а также из б/у.
Диаметр столба из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее эксплуатации.
Для сложных грунтов используют винтовые металлические сваи. На нижней части у них имеется режущая лопасть, которая позволяет вставлять трубу в почву быстро, без применения сложной техники. С помощью этой лопасти труба крепко держится в грунте.
Расстояние между столбами забора
При подборе металлических столбов примите во внимание наш опыт:
• пр высоте забора 2-2,5 метра принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на 1,5 изгородь подойдут изделия размером 40 х 40 мм,
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,
• максимальный размер уголков швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно,
• интервал между столбами должен быть в пределах 2-3 метров. Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, однако больший резко снижает надежность сооружения.
Наш расчет шага столбов при длине участка 13,4 метра и высоте забора 1,5 метра
• Разделите это расстояние на 4 секции, то получится длина 3,23 метра. При таком интервале забор можно строить из корпича или сетки рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить нежелательно, так как стойки расшатает ветром.
• Если разделить на 5 секций, то получится шаг в 2,56 метра. Такой интервал подходит для большинства конструкций.
• Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами в 2,12 метров. Получится надежное сооружение, но возрастет цена забора. Хотя в этом случае можно сэкономить если взять столбы с меньшим сечением.
Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 метра равно 2,5 метрам. Это идеальный вариант по соотношению цена/качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Дешевый забор своими руками
Забор – важная часть любого частного участка. Он должен не только обозначать границы, но и, по возможности, обеспечивать должный уровень защищенности. И при этом желательно быть ещё и дешевым и красивым. Хороший и качественный забор можно построить своими руками, а не только купить. К счастью, тут есть множество самых разных вариантов, различающихся по всем критериям. Так что, даже придирчивый мастер сможет выбрать тот, который его устроит.
Забор из металлического профнастила – как сделать забор из профильного листа своими руками, пошаговая инструкция
Прекрасный способ построить красивый забор – использовать профнастил. Справиться с этой работой можно сравнительно быстро, без наличия дорогих инструментов или особых навыков. К тому же, он будет легче, чем обычные железные заборы, а значит, массивный фундамент не потребуется.
В первую очередь нужно подобрать подходящий материал. Ведь профнастил выпускается в разных исполнениях. Желательно выбрать специальный, стеновой – он отмечен маркировкой «С». Лучше выбирать листы, имеющие высоту волны в 8-10 мм и толщину около 0,45-0,5 мм. Не стоит забывать и про покрытие – профнастил может быть крашенным или оцинкованным. Первый немного дешевле, но он хуже противостоит появлению царапин и, как следствие, ржавчины. Поэтому опытные пользователи предпочитают оцинкованный лист.
Кроме профнастила потребуется также лаги, металлические трубы и крепежный материал. В качестве лаг можно использовать дешевый деревянный брус или профильные трубы. Первый вариант удобнее в работе и легче. Зато трубы однозначно прослужат дольше – они не начнут гнить, не потрескаются из-за перепада температур. В качестве крепежного материала можно использовать как саморезы (если лаги деревянные), так и болты (для металлических лаг).
Чтобы построить красивый забор, рассчитайте оптимальное количество материала. Тут всё просто. Вооружившись достаточно длинной рулеткой, измерьте периметр участка, где будет установлен забор. Теперь получившееся число разделите на длину одного листа профнастила. Не забудьте увеличить полученный результат на 10-15% – укладывать листы придется внахлест для большей крепости. Количество опор также определяется по схожей формуле: длина забора делится на 2-2.5 метра (расстояние между столбами). Для определения количества лаг умножьте длину забора на 2 или 3. Если лаг будет две, это позволит сэкономить время и деньги. Если три – забор будет более крепким. Крепежный материал закупается из расчета 8 штук на лист профнастила. Но желательно приобрести болты с небольшим запасом – пусть лучше после ремонта останется полдесятка, чем при работе не хватит одного или двух.
Когда материал закуплен, можно приступать к подготовке к работе. Для этого участок размечается, а любые препятствия (камни, корни, кустарник) вокруг забора удаляются. Должна получиться полоса шириной в 1.5-2 метра. Примерно через каждые 2-2.5 метра выкапываются ямы глубиной в 40-50 см и длиной сторон в 25-30 см. Эти ямы будут использоваться для устройства фундамента. Забор из профнастила не только смотрится красиво, но и стоит дешево, если делать его своими руками, благодаря простоте фундамента. Но если работать приходится на болотистом или сильно пучинистом грунте, то придется заливать ленточный монолитный. К счастью, тут достаточно столбчатого.
После окончания разметки пришла пора позаботиться о каркасе. Металлические трубы покрывают краской или другим способом защищают от коррозии. Причем покрывать нужно не только ту часть, которая будет под землей, но и надземную – она не один и не два раза намокнет из-за дождей, тумана или повышенной влажности воздуха. Подготовленные трубы опускают в выкопанные ямы и проверяют уровнем – стоять они должны ровно, даже незначительные отклонения недопустимы. Трубы фиксируют камнями, засыпают щебнем и заливают бетонным раствором для максимально надежной фиксации. Продолжать работу можно через двое суток, когда раствор схватится.
Следующий шаг – установка лаг из металлических труб. Сделать это можно при помощи сварки или кронштейнов, устанавливаемых прямо на опоры.
Осталось только установить листы профнастила на уже готовый каркас. Пошагово эта работа выполняется так:
При крепеже действуйте аккуратно – болты не должны деформировать лист, но в то же время плотно прилегать к поверхности. В противном случае на поврежденный металл попадет вода и на листе появится ржавчина.
Забор готов! Простой, красивый, а самое главное, сделан своими руками!
Видео
Забор из дерева на даче своими руками – варианты деревянных заборов
Древесина – проверенный, дешевый и красивый материал. Поэтому многие мастера по-прежнему предпочитают строить заборы из дерева. Тут можно обойтись без сварки, да и материал обрабатывается легко. А при должном уходе он ещё и прослужит не одно десятилетие. К тому же, из этого материала можно построить разные заборы. О наиболее популярных следует рассказать.
Забор из досок горизонтальный
Данный вариант является самым простым по исполнению.
Расчет материалов ведется просто: количество столбов для установки забора – периметр забора разделить на 2 метра; количество досок – по две доски на каждый столб + количество пролетов умноженное на количество досок в каждом из них (тут всё зависит как от ширины досок, так и от высоты будущего забора). На каждую доску приобретите по два самореза.
В первую очередь устанавливаются опоры – точно так же, как описано выше. Желательно использовать столбы из металлопрофиля сечением 60×60 мм с толщиной стенок в 3 мм. На разной высоте в них проделываются сквозные отверстия от 3 до 4 – в зависимости от высоты будущего забора. Теперь к профилю крепятся доски – снаружи и изнутри – при помощи болтов подходящей длины. Крепятся вертикально, чтобы скрывали металл, из-за которого забор будет смотреться менее красиво.
Уже после этого между столбами измеряется расстояние и доски, из которых будет собираться забор, обрезаются до соответствующей длины – примерно на 1 см меньше полученного результата. Вплотную подгонять не стоит – могут возникнуть проблемы с установкой.
Первую доску опускают в зазор между досками, прикрепленными к опоре, и опускают до земли, следя за тем, чтобы она ложилась ровно. После этого поднимают на высоту около 5 см от грунта и прикручивают к доскам-опорам. Сделать это проще всего при помощи длинного и тонкого самореза.
Последующие доски устанавливают так же. Укладывать их друг к другу можно вплотную или же с небольшими зазорами. Каждый вариант имеет свои достоинства. Если доски подогнаны вплотную, то посторонние люди не смогут заглядывать на ваш участок. Если оставлять между ними зазоры, то нагрузка на забор от ветра будет ниже – потоки смогут свободно проходить через щели, а значит, риск того, что конструкцию вывернет вместе с основанием ураганом снижается. К тому же, если края досок не гладкие, то их не придется строгать – мелкие дефекты все равно не будут бросаться в глаза, как бросались бы при подгонке вплотную. Главное тут следить, чтобы все щели были одинаковой ширины. Для этого стоит взять два отрезка дерева или других предмета, и использовать их как эталон при укладке досок. Каждую последующую также следует крепить парой саморезов – тут проблем не возникнет.
Все доски желательно предварительно покрыть лаком или антисептиком, особое внимание уделяя спилам. Это позволит существенно увеличить срок службы забора, не придется бороться с плесенью и гнилью, которые часто появляются на дереве.
Видео
Забор из досок вертикальный
Ещё один способ построить забор дешево и красиво – использовать те же доски, но установка будет производиться вертикально, а не горизонтально. Сложностей нет и тут.
К столбам, установленным по периметру, крепится достаточно толстый и прочный брус – 40×30 мм или больше. Крепить его можно разными способами: напрямую болтами к опорам или же к заранее приваренным проушинам.
Затем к брусу крепятся доски. Делать это легче всего с помощью саморезов, но также можно использовать болты. Подгонять их вплотную или оставлять зазоры, должен решить сам мастер. Плюсы каждого из вариантов описаны выше.
Видео
Плетеный забор из досок – плетенка
Плетенка (она же австрийская плетенка) – с одной стороны это простой забор, а с другой – красивый и при этом – дешевый. Говоря про плетеный забор, многие люди представляют себе плетень из лозы или из прутьев. На самом деле сегодня для этой цели активно используются тонкие доски или рейки. Причем доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Стоит заранее изучить фото обоих вариантов, чтобы решить, какой именно подходит вам лучше. Но тут есть определенные ограничения. Если забор будет не слишком высоким (меньше одного метра), то доски следует располагать только горизонтально – в противном случае они могут потрескаться при установке.
Для работы потребуются:
Опоры соорудите из профильной трубы, после чего залить раствором из бетона. Затем укладывается обрезная доска. Первые три нужно уложить одну на другую. Дальше потребуется помощь – построить плетенку только своими руками, без помощника, проблематично. Один человек берет промежуточный брус, а второй аккуратно разводит уже уложенную доску. Важно правильно выбрать место – строго посередине между основными столбами. Нажимайте плавно, без рывков, чтобы не повредить древесину. Доски следует чередовать – для одних брус должен проходить спереди, а для других – сзади. Дальше укладка идет легче, можно сделать все в одиночку. Доски плавно изгибают и укладывают поочередно то перед брусом, то за ним.
Видео
Забор из деревянного штакетника
Штакетник это, скорее, декоративный и при этом дешевый вариант вертикального забора. Технология монтажа ничем не отличается. Только верхнюю часть каждой доски нужно оформить – закруглить или же наоборот, заострить. Обычно используют небольшие рейки – шириной около 4-6 см и толщиной не более 1 см. Кроме того, их не надо подгонять вплотную друг к другу – наоборот, расстояние между штакетинами колеблется от половины до целой ширины рейки. Это прекрасный способ построить своими руками красивый и дешевый забор, который легко противостоит сильному ветру.
Видео
Забор из сетки рабицы своими руками
Если вам нужно поставить забор, монтаж которого под силу даже неопытному мастеру, то лучше всего обратить внимание на сетку-рабицу. Пусть это не слишком красиво, зато дешево, быстро и просто.
Такое ограждение подойдет для регионов с сильными и частыми ветрами, где обычный забор может вывернуть вместе с фундаментом или повредить другим способом. Сетка же свободно пропустит потоки воздуха без вреда для себя.
Начинается всё с выбора подходящего материала. Можно выбрать обычную стальную сетку-рабицу с оцинкованным или же ПВХ покрытием. Сечение должно быть не меньше 1,8 мм – более тонкий и дешевый покупать нельзя. Также для работы потребуются стальные трубы диаметром около 25-40 мм, тонкий стальной трос или крепкая проволока, а также вязальная проволока.
Столбы как обычно – устанавливаются и бетонируются. Да, совсем без фундамента обойтись не удастся и тут. Заранее решите, какой размер будет иметь забор – где расположится калитка и ворота. Желательно составить чертежи – это облегчит работу в будущем.
Сетка раскатывается на земле и через верхнюю и нижнюю части пропускается подготовленный трос – он придаст конструкции дополнительную твердость и надежность. Благодаря тросу сетка не провиснет со временем под собственным весом. После этого можно крепить сетку к опорам. Вариантов монтажа много, но лучше остановиться на самом простом – сетка прижимается к столбам и прикручивается обычной вязальной проволокой. Сам трос оборачивается вокруг каждого столба на один оборот – этого достаточно.
Желательно расположить опоры таким образом, чтобы заканчивались куски сетки возле одного из них – тогда шов меньше будет портить внешний вид ограждения. Между собой их легко скрепить при помощи всё той же вязальной проволоки.
Ширина сетки должна быть такой, чтобы она проходила в 3-5 см от земли. В противном случае из-за постоянного контакта с влагой может появиться ржавчина, из-за чего забор станет менее красивым и прослужит недолго.
Видео
Бетонный забор для дома своими руками
Пожалуй, одним из самых долговечных и красивых заборов является бетонный. Правда, монтаж его отнимает много времени и сил, да и стоит он не дешево.
Для работы потребуются следующие материалы:
Из инструментов желательно заранее запастись:
Нагрузка на почву будет огромной, поэтому важно фундамент сделать правильно. Выкапывается траншея шириной как будущий забор плюс 10 см. Глубина – около 40-50 см. Размеры и форму надо тщательно продумать, а чтобы канава была ровной, используйте шнур, натянутый между двумя колышками.
На дно засыпается песок, который разравнивается и обильно увлажняется. Осталось только установить опалубку и установить в него связанный из арматуры каркас. Достаточно двух ярусов – они легко выдержат нагрузки от пучения грунта. Теперь можно начинать изготовление фундамента. Желательно залить весь объем бетона в максимально сжатые сроки, чтобы он не начал схватываться – это приведет к расслоению и снижению прочности. После заливки бетон нужно накрыть пленкой и оставить на некоторое время.
Через двое суток пленка удаляется, как и опалубка. Основание должно набрать прочность – для этого нужно подождать около месяца.
С чего начать саму заливку бетона? Также, с установки опалубки. Заранее решите, какой будет высота ограды и начинайте сборку – использовать можно доски, горбыль или фанеру. После того, как опалубка собрана, установите каркас из арматуры. Его размеры зависят от размеров будущего забора. Желательно воспользоваться специальным калькулятором. Лучше сделать все в соответствии со СНиПом, чтобы впоследствии не возникло проблем.
Бетонирование не доставит проблем. Залитый бетон также надо закрыть пленкой, чтобы не допустить слишком быстрое испарение влаги. Через несколько дней опалубка удаляется, а бетону нужно дать набрать твердость.
Это время следует потратить на то, чтобы украсить ограду. Можно использовать покупной камень – искусственный или натуральный (ракушечник или песчаник). Но это не дешевое удовольствие. Поэтому многие мастера предпочитают более дешевый вариант – изготавливать плитку своими руками. Тут и потребуется упомянутая выше силиконовая форма. Пользоваться ею просто – заливается бетон, а после схватывания (желательно выждать хотя бы сутки) извлекается, чтобы освободить место для свежей партии. Когда плиток набирается достаточно, используйте их, чтобы украсить новый глухой забор. Крепить их можно на специальный клей для плитки или же на обычный бетонный раствор.
Время, затрачиваемое на устройство забора, можно сократить, если использовать не монолитное строительство, а готовые бетонные элементы. Но стоят они недешево, да и при транспортировке могут возникнуть проблемы.
Видео
Дачный забор из евроштакетника своими руками – пошаговая инструкция
Евроштакетник представляет собой изготовленные из металла (реже прочного пластика) рейки проработанной формы. Выглядит фасадный забор красиво и современно, при этом не требуя затрат сил, времени и денег на дополнительный уход. Правда, дешевым данное решение назвать нельзя.
Конечно, без столбов и фундамента тут обойтись не удастся. Решайте сами, что же использовать – кирпичные опоры и массивное монолитное основание или же отдельные металлические трубы на сваях. Нагрузка в любом случае будет не слишком большой – весит евроштакетник немного.
К столбам крепится металлический профиль в два ряда – примерно на расстоянии одной пятой высоты евроштакетника сверху и снизу. Вся работа выполняется по той же технологии, что и для обычного штакетника.
После этого начинается монтаж. Тут может быть три варианта:
Крепеж выполняется при помощи специальных болтов с широкими шляпками или шайбами. При работе важно не повредить защитное покрытие – в противном случае на заборе вскоре появятся пятна ржавчины, которые снизят срок его службы. В остальном трудностей не должно возникнуть. После окончания работы вы получите пусть не дешевый, зато красивый забор.
Видео
Плетеный забор из веток своими руками
Около столетия назад плетень был самым распространенным забором в России. Но сегодня это скорее экзотика, которая выделит любой участок из ряда однотипных застроек и подчеркнет его красоту. Правда, для этого потребуется большое количество веток толщиной около 5-15 мм. Причем они должны быть свежими и гибкими. Лучше всего использовать следующие породы древесины:
Кроме самих веток потребуются бревна толщиной около 10-20 см и брус или оцилиндрованный брус диаметром 3-5 см.
Сама работа проста. В землю вкапываются бревна (нижнюю часть желательно обработать мастикой, а верхнюю – антисептиком, чтобы замедлить процесс гниения). К ним крепится брус – проще всего использовать длинные саморезы. Расстояние между брусом должно быть меньше длины веток.
Теперь заготовленные ветки засовывают между несущим брусом, следя за тем, чтобы они плотно держались. Подгонять последующие друг к другу надо плотно, чтобы не оставалось щелей. Иначе после высыхания забор развалится.
После завершения работы всю древесину желательно обработать антисептиком.
Сразу стоит предупредить – особой долговечностью такая конструкция не отличается. А красивый внешний вид забор потеряет уже через несколько лет, когда свежие ветки потеряют природный цвет, станут однородно серыми. Зато обойдется он дешево и при желании ветки можно заменить на свежие, красивые.
Видео
Забор на участке из профильной трубы своими руками
Кованый забор – мечта многих владельцев частных участков. Вот только стоит он не дешево и по карману далеко не каждому. Но умельцы нашли подходящую замену ему – из профильной трубы. Пусть смотрится он не столь красиво, зато этот эконом вариант можно соорудить своими руками.
Правда, профиля для этого потребуется немало, причем самого разного сечения:
При работе также не обойтись без специальных инструментов:
Заранее составьте чертеж, подумайте о высоте ограды, расстоянии между прутьями, будет ли какой-то рисунок на заборе. Это позволит подсчитать, сколько и какого материала потребуется для работы.
Выкопав подходящие по размеру ямы, следует установить в них металлические столбы сечением 100×100 мм, и залить бетоном. Пока он застывает, следует заняться нарезкой профиля – его потребуется немало.
Когда материал заготовлен, нужно подумать, как вам удобнее будет монтировать забор. Можно сначала собрать секции, а потом уже приварить их к столбам или же наваривать элементы поочередно прямо к будущему ограждению.
Начинать сварку нужно с вертикальных участков, крепящимся к опорам. После этого выполняется установка горизонтальных перемычек. Финальным этапом является приваривание профиля малого сечения.
После завершения работы надо зачистить все швы и покрыть сварной забор подходящей краской. Да, ограждение обойдется не так дешево, как хотелось бы. И для его изготовления нужно дорогостоящее оборудование, имеющееся далеко не в каждом доме. Зато профильный забор сделает участок более изящным, не нуждается в сложном уходе и гарантированно прослужит многие годы.
Кирпичный забор своими руками
Одним из самых дорогих, тяжелых, но в то же время долговечных, солидных и красивых заборов по праву считается кирпичный. Чтобы построить его своими руками, потребуется не только много дорогостоящего кирпича, но и обладание определенными навыками.
Начинается всё, как обычно, с фундамента. Его следует хорошо армировать – каркасом из четырех прутьев, а если работа ведется на слабой почве, то из шести. В остальном он выполняется примерно так же, как основание под бетонный забор.
Какой внешний вид придать кирпичному забору – выбор самого хозяина. Одни предпочитают возвести массивные кирпичные столбы, а между ними укладывать небольшие, изящные стенки шириной в один кирпич. Смотрится это солидно, но перерасход материала на столбы будет большим. Поэтому другие предпочитают возводить стену в один кирпич и через некоторые промежутки укреплять их небольшими столбиками, укладывая ещё по одному кирпичу с обеих сторон.
Действовать тут нужно аккуратно – грани должны быть ровными, как и плоскости. Поэтому опытные мастера, уложив пару кирпичей на противоположных сторонах стены и выровняв их уровнем, натягивают толстую нитку и дальше ориентируются по ней. Слой раствора надо накладывать одинаковый и следить за тем, чтобы избыток, вытекший из швов, вовремя удалялся и не успевал застыть.
Процесс строительства выполняется в следующей последовательности:
Когда работа завершена, швы необходимо обработать защитным составом, защищающим их от сырости.
Видео
Забор со столбиками из кирпича своими руками
Ещё одно изящный и в то же время недорогой вариант – забор, в котором столбики изготовлены из кирпича, а пространство между ними заполнено сеткой-рабицей или профильной трубой.
Первый этап – устройство фундамента – выполняется так же, как в описании выше. Столбики собираются по особой схеме. Как правило, в ряд укладывается два кирпича – спереди и сзади – а между ними укладывается ещё по одному кирпичу. В результате получается квадрат или прямоугольник с пустотой внизу. Следующий слой укладывается в обратном порядке для повышения прочности.
Но ещё до начала строительству важно решить, чем будет заполнено пространство между этими столбами. Если сеткой-рабицей, то необходимо предусмотреть места для крепления стального троса и крюков для её крепления. Если вы предпочитаете кованые вставки или из металлопроката, то необходимо установить между кирпичами и крепко зафиксировать бетоном горизонтальный профиль, к которому предстоит в будущем приварить дополнительный профиль.
В остальном проблем возникнуть не должно.
Видео
Забор из камня своими руками
Во многих регионах России камень является распространенным материалом – его можно легко собирать тоннами на реках или в карьерах. В других же его приходится покупать за немалые деньги.
Но в любом случае, ограда, построенная из камня, не только прекрасно смотрится – под старину – но и не нуждается ни в каком уходе и гарантированно прослужит многие десятки лет. Конечно, если правильно построить её.
Фундамент должен быть достаточно широким, чтобы выдержать нагрузку от забора – чем слабее почва, тем шире его приходится делать. Устраивается он так же, как под другие виды оград, но перед началом строительства необходимо выждать месяц, чтобы бетон набрал максимальную прочность. Кроме того, в заранее выбранных местах нужно установить металлические столбы сечением 80×80-100×100 мм.
Следующий этап – возведение каменных столбов вокруг металлических. В подготовленном месте устанавливается невысокая (не больше 30-35 см) опалубка размером около 300×300 мм или 400×400 мм. В неё закладываются камни – сначала внешний ряд. Причем закладывать крупные булыжники надо максимально плотно к опалубке, чтобы столб получился ровным и красивым. Уже после этого свободное пространство заполняется более мелкими камнями. Затем сверху устанавливается ещё одна опалубка и все повторяется сначала. Когда столб достигнет желаемой высоты, опалубку заливают бетоном. С одной стороны он должен быть густым, чтобы не вытекать из опалубки и не стекаться вниз. С другой – равномерно распределяться по всей высоте, а не лежать на поверхности. Через двое суток опалубку снимают, а пустоты между камнями снаружи заполняют бетоном. Таким образом возводятся все столбы забора.
Теперь можно начинать возведение пролетов. На бетонный фундамент укладывается раствор, в который утапливается подобранный камень. Тут, также как при укладке кирпича, желательно использовать натянутый шнур или нитку, чтобы легче было ориентироваться по высоте и расположению камней. Иначе построить ровную ограду не получится. Каждый слой камня покрывается бетоном и всё повторяется до тех пор, пока высота пролетов не достигнет желаемой. Старайтесь, чтобы раствор не попадал на фасадную сторону камня или же быстро удаляйте его. Если он застынет, то убрать его будет тяжело, а внешний вид ограждения здорово пострадает.
Завершающий этап – заделка внешних швов. Для этого потребуется плотный пакет. В него укладывается жидкий раствор и уголок срезается. Теперь, выдавливая бетон, заполните все швы. Также может потребоваться специальный инструмент – кельма для швов. Заполнять швы нужно обильно. После завершения работы, но до того, как бетон схватится, протрите всю поверхность при помощи большого куска поролона – избыток раствора будет удален, что придаст забору окончательный внешний вид.