Что означает джамбо на занзибаре
На Занзибаре, на Занзибаре. Джамбо Танзания! ч.1
Джамбо, Танзания!
Африканский вояж подходил к концу. Мы с подругой изъездили четыре страны, расположенные вокруг оз. Виктория, что в Восточной Африке и сейчас отправляемся из Бурунди через всю Танзанию, в крупнейший её город, Дар-эс-Салам. Оттуда планируем перебраться паромом на о. Занзибар и отдохнуть недельку, повалявшись на пляже и вкусив пейзажей Индийского океана.
Данная поездка изначально не предполагалась, а потому я оказалась к ней не подготовленной, не имела маршрута передвижений, информации об условиях проживания, а самое страшное не было даже элементарной карты острова.
Положившись на Судьбу, мы выехали автобусом из столицы Бурунди в сторону танзанийской границы.
Автобус полностью заполнен, вещи утрамбованы, мы сидим прямо у выхода, куда заходят и выходят разные интересные персонажи. Непривычно видеть чёрных мусульман в тюбетейках, ведь в Танзании их больше, чем где-либо.
Мусульманство пришло сюда из арабских стран через острова Индийского океана у восточного побережья страны, к коим относится и Занзибар. Торговцы из Индии и Аравийского полуострова вели торговлю с материком, пользуясь близлежащими островами. Оттого индийско — арабское пребывание в стране, никого не удивляет. Но центральную часть Танзании они не населяют, а всё больше к побережью, где процветает туризм и коммерция.
Проезжая по бурундийским деревням, мы, просто своим присутствием, вынуждали торговцев всякой всячиной бежать за автобусом, засовывая в наше окно всё, что пропихивалось. Сбивались в кучу под нашими окнами, предлагая скупить упаковки с печеньем, полуметровые куски сахарного тростника, плетёные корзины, а к ним охапку ананасов, здоровенные пакеты с морковью, мешки с углями для жарки баранов, и даже двадцатикилограммовые гроздья тех кормовых бананов, что совсем не аппетитно зеленели вдоль обочин.
А уж если вы что-то потрогали, значит вам это надо, тут уж не отвертеться. Потрогали бананы и нашим водителям пришлось купить по одной снизке, едва дотащив до автобуса. Использовать будут, как бы, вместо хлеба.
Ехать до танзанийской границы около пяти часов, поселения действуют угнетающе на нашу психику, но природа всё ещё хороша, горы заливает дождём, дорога отличная и средне-опасная. Нескончаемые чайные плантации.
Приехали на границу, в приграничную зону впускают только с сертификатами о прививках, ну хоть не зря делали, очень радостно показали.
Собрали у всех паспорта с вложенными в них деньгами, суммы были разными, наша в 50 дол. с каждого. Кстати долларовые купюры старше 2006 г. не принимают, или же по очень заниженному курсу. Так по всем странам, но мы об этом знали.
Пока таможенные служащие «колдовали» с документами, мы изучали окрестности, всё было примитивно-грустно, но вот пиво танзанийское под названием «Килиманджаро» я приобрела и с удовольствием выпила.
А затем снова в автобус с возвращёнными паспортами и въехали на территорию Танзании.
Горы ещё долго не кончались, становилось прохладно, вытащили спальники и укрылись ими. Народ укладывался на ночлег, один из водителей положил узкую дощечку вдоль над выходом и пристроился на ней спать, как на жёрдочке. Поправлял её всю ночь, каждый раз норовя положить её мне на ногу.
Проснулись утром и удивились! Вокруг простиралась саванна! От гор не осталось и следа.
Огромные кактусы удивительных форм, зонтичные акации, дерево без листьев увешанное пучками «ваты», редко пасущиеся стада коров.
Закончился банановый край, ананасовый, да и морковный, и медовый, а ещё тростниковый. Так мы обозначали для себя местности, где продавали те или иные продукты.
Полувыжженая саванна мало населена. Солнце палит, в звенящем воздухе дрожит жаркое марево, спальники убраны и только спасительная бутылка минеральной воды под рукой.
Редкие жилища танзанийцев опрятны, расположены на определённом расстоянии друг от друга, а пространства между ними чисто выметены, тропинки вьются от дома к дому. Конечно, все постройки примитивны, но в сравнении с последними, что видели — это прогресс.
Как-то не заметно цивилизация наступала. Появлялись ухоженные посёлки с цветущими полисадами и тенистыми деревьями. Реакция жителей на нас была вполне адекватной, да и одеты они были не в хлам. Но огорчало то, что исчезли краски национальных одежд, которые так радовали глаз. Ну, а когда начались городки, то тут уж было ясно, подъезжаем.
За весь путь — ни одного дикого животного!
Приехали в Дар в 10 утра. Бескрайний автовокзал сразу напугал, выхода нет, а только огромные автобусы смыкаются в ряды. Осмотреться не дают, вокруг нас начинают виться таксисты, билетёры, зазывалы, продавцы. Сложно!
Паром, не подведи!
Попили утренний арабский кофе без сахара из «напёрстков», так надо и в порт поспешить. Расписание паромов неизвестно, но ходит не один, а несколько в течение дня.
Желающих отвезти к парому предостаточно, нам нужен тот, с каретой, что только что проскочил мимо. Называется — бодяджи, да и все его хотят, а тех карет, в виде прицепа к мотоциклу, не так уж много. Наконец-то нам везёт, бодяджи за 10 000 шил. доставляет нас в порт, лавируя в пробках между машин, въезжая на тротуары и распугивая пешеходов.
Здесь нас берут в оборот паромщики, предлагая купить билет на Занзибар за 35 дол. и показывая прайс — лист. Найти дешевле цену не возможно, за вами следует группа провожатых и предугадав ваши действия, предупреждают о цене билетёров в кассах. Даже если вы скажете, что идёте в отель и Занзиб вас не интересует, то вас проводят до отеля, убедившись в правдивости слов.
Так нам и пришлось купить билеты по 35дол. и бежать очень быстро за паромщиком, который тащил наши вещи на вот-вот отправляющийся паром.
Устроились комфортно на нижнем ярусе в застеклённом кондиционированном помещении. В поле нашего обозрения попадала только палуба с равномерно распределённым и привязанным багажом, да ещё синее бездонное небо, а уж Индийский океан можно было увидеть, только выйдя на палубу к борту.
В общем зале местное мусульманское население, женщины в чёрном и мужчины в расписных тюбетейках. Жара у них там, как положено.
Белых в нашем салоне предостаточно, рядом молодая супружеская пара. Что это? Они говорят на испанском!
— Не может быть! Я туда через два месяца!
Они удивились, что в Африке, где говорят на суахили, с ними заговорили на их родном. А уж я-то как была рада возможности свободно общаться и повыспрашивать интересующие меня тонкости об их стране.
Но тут вдруг обнаруживаю, что не могу говорить, путаюсь в словах, вставляю английские и вообще думаю по — английски. Парадокс! Как странно устроен человеческий мозг. Я знаю, что эта проблема уйдёт, но сейчас мне просто стыдно!
Пабло меня понимал, так как знал английский, Сильвия просто таращила глаза, ну, а я извинялась раз за разом. От них я узнала, что цена билета на наш паром 25 дол., а на экспресс-паром те самые 35, что мы заплатили. Опять нас развели на десятку! Наша ржавая посудина никак на экспресс не тянула.
Вновь обретённые друзья, прибыли в ЮАР из Буэнос Айреса, а уж затем через Замбию, Зимбабве и Мозамбик в Танзанию. Чёткого плана у них не было, да и вообще не было ничего, как и у нас. Мы решили держаться вчетвером, надеясь при этом сэкономить на транспорте и в отеле.
Внезапно на палубу вышли масаи, а мы вслед за ними. Что они здесь делают? Красные клетчатые одежды, бусы с браслетами, дыры в ушах, в которые можно смотреть, как в бинокль, приблизившись к масайскому затылку на минимальное расстояние.
Мы с Сильвией ходили туда — сюда, рассматривая их, но зоркие масаи не позволяли нам даже поднять фотоаппарат. Боялись за душу, что уйдёт на совсем, а вот если им денег дать за фото, то душа передумает и останется. Нам с Сильвией не было дела до их капризной души, поэтому денег не давали, а фотографировали «из-за угла».
Племя масаев самое многочисленное в Африке, сохранившее до сих пор свои традиции и культуру. Считают себя пастухами от Бога, а весь скот — своим, даже если он принадлежит соседнему племени. По этой причине, будучи очень воинственными, часто конфликтовали с соседями.
В общем, масаям трудно. Вот и едут они на Занзиб, в надежде продать свои примитивные украшения и поделки из дерева. Ведь красная клетчатая масайская накидка действует на белого туриста, как на быка и он неосознанно идёт на её зов, скупая сувениры и бусы с браслетами, не задумываясь о цене. Проверено на себе.
Ну, вот и время обеденной молитвы пришло, мусульмане расстелили коврики на палубе и приступили к молитве, а мы из уважения к ним, расселись по своим местам в ожидании конца, что б выйти к бортику и наблюдать летучих рыбок, что пулей вылетают из воды и в неё же канут.
Брызги от волн захлёстывало на палубу и било в стёкла. Нам предстояло 5 часов качаться на волнах. Пролив между материком и Занзибом переполнен водным транспортом и порою казалось, что столкновение с танкером неизбежно.
Я чувствовала беспокойство. Никогда так долго не путешествовала морем, этот вид транспорта мне не приятен тем, что я не плаваю, хотя морская качка совсем не действовала, в то время, как большинство пассажиров стали «зелёными».
В первые мгновения не поняла беду. Что произошло? Приятное раскачивание увеличило свою амплитуду колебаний и я обернулась. Все пассажиры встали со своих мест и всматривались в морскую синь. Что случилось? Вскочила, почувствовав неладное.
Качка стала сильнее и многие бросились за жилетами, что под сиденьями. Я молниеносно упала на пол, ища свой спасательный жилет, но его не оказалось.
Тогда, не дожидаясь конца «комедии», выбежала из салона, что б прорваться на палубу и понять ситуацию. Было уже поздно…
Пассажиры столпились у палубного выхода, напирая на, стеной стоящих матросов, которые никого не выпускали и даже молившихся мусульман загнали внутрь со своими ковриками.
Машинное отделение прекратило работу и были слышны только крики людские и удары волн.
Паром болтался, поочерёдно касаясь краями бортов водной глади. Паника росла. Я знала, что крен в 45 град. губителен для данного вида транспорта, и если вся толпа прорвётся на один борт, т. к. противоположный выход бал закрыт, то всем конец.
Добравшись до ближайшего матроса, кричала и требовала у него объяснений случившемуся и спасательный жилет. Тот пытался меня успокоить, пояснив, что на пути парома оказалась рыбацкая лодка, которую капитан увидел в последний момент, вынырнувшей среди морских волн.
Рыбак зацепился рукой за большой крючок на рыболовной сетке и не смог дотянуться и завести мотор, что б вовремя уйти с пути. Жертвуя жизнями восьмисот человек против одного, был предпринят резкий поворот парома в сторону, дабы не закрутить винтом рыбака — неудачника и пошёл сильный крен.
Волны усугубляли проблему, матрос побежал за жилетом к капитану, вскоре спустился, сказав, что жилетов на пароме нет.
Прислонившись к холодной стене, затихла, быстро соображая, поняла, что именно этот паром может стать для меня погибельным, но может стать и моим спасением. Никто не прыгает с палубы, пока и я подожду. Альтернативы не было.
Ослепительно яркая бирюза морской пучины показалась зловещей и безжалостной.
30 минут обречённой безысходности надо было пережить. Первоначальная паника прошла, пассажиры, как и я следили за ситуацией, ожидая восстановления равновесия.
Когда закончился кошмар и завели мотор, мусульмане вернулись к молитве, а я на трясущихся ногах вошла в салон. Подруга сидела на прежнем месте. Её удивлённо спросила:
— Встать не могу. Ноги отказали.
— Ну, ты мне это брось! Кто ж тебя на пристань понесёт?
Вот так по- разному человек реагирует на серьёзную опасность. Теперь знаю точно, что в подобной ситуации буду кричать, бороться и искать выход для спасения собственной жизни.
До Занзибара оставалось ещё 3 часа. Матросы равномерно растаскивали по палубе груз и закрепляли канатами, который разбросало жуткой качкой. Напряжение среди пассажиров сохранялось до конца пути, ведь 2 мес. назад здесь затонул переполненный паром. Никто не спасся.
Капитан через радиосвязь разъяснил ситуацию, а в конце добавил: «Акуна матата». Легко сказать «Нет проблем». Мы аж, поседели!
xorolik
xorolikПутешествуем по Миру!
Ветер странствий постоянно треплет волосы.
Дети и Масаи.
Местные жители Занзибара очень приветливы, радушны и искренны к гостям, с радостью подскажут, помогут советом.
Разговаривают здесь преимущественно на английском и суахили, особенно местные рады, если путешественники хоть пару слов скажут им на суахили, например, «сана» — спасибо, или «джамбо».
Одежды у местных очень яркие, особенно по выходным, в пятницу и субботу.
Детям привезли конфет, шоколадок, фломастеры, карандаши и раскраски, шариковые ручки. Ручки, кстати, пользуются большой популярностью у взрослых.
Некоторые дети проходя мимо просто смотрят на вас, в ожидании какого-либо презента, а другие хотят заработать, и устраивают акробатическое шоу, танцы и т.д.
Игрушками у детей служат бутылки из под пива и воды и старые шины от велосипедов. Так что, если поедете на Занзибар, захватите и игрушек.
Девочки очень красивые!
Мальчишки играют в футбол. Вообще, по всему острову очень много футбольных полей с воротами и детей и взрослых, играющих в футбол. Причем, многие, одеты в форму.
Масаи постоянно «курсируют» по пляжам туда и обратно, некоторые в поисках дам, другие подходят общаются и приглашают купить сувениры, называя номер палатки, где их матери и жены работают.
Дома их на материке, там и жены и дети, а на Занзибаре они временно.
Детство для масаев заканчивается в 14 лет. В этом возрасте они проходят инициацию, или проще говоря, обряд посвящения. Причем масаи проводят обряд как среди мальчиков (обрезание), так и среди девочек (женской обрезание). Данная процедура обязательна для обоих полов, иначе мужчины племени могут запросто отказаться от женщин, не прошедших эту процедуру. Членов племени, не прошедших обрезание, считают недостаточно взрослыми. После инициации мальчики масаи получают статус молодых воинов – моранов. Их волосы окрашивают охрой, надевают повязку, вешают на пояс меч и выдают острое копье, затем следует обряд посвящения.
Масаи украшают свое лицо и тело татуировками и шрамами, в виде простых узоров из линий и колец. Похожими узорами украшают и своих коров. У каждого клана масаев существует уникальный узор, которым они украшают свое стадо. Это позволяет им отличить свой скот от чужого.
У каждого мужчины племени может быть несколько жен, и для каждой он должен построить отдельную хижину.
Самая популярная пища масаев — суп из коровьей крови, муки и молока. Мясо для них — настоящая роскошь, поэтому едят они его крайне редко. Продолжительность жизни у масаев в среднем превышает 70 лет. Это очень солидный показатель для Африки.
Джамбо, Занзибар! день 5 — Кендва, Нунгви и масаи
Воспоминания — это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Жан-Поль Рихтер
Наступил наш пятый день на острове Занзибар. Напомню, вчера мы на такси переезжали из Джамбиани в Кендву, потом всё оставшееся время потратили на замечательную фаунистическую экскурсию (ссылка в конце заметки).
Сегодня, по привычке, я встал до восхода солнца и пошёл гулять по берегу, на этот раз уже один. В Кендва рассвет наступает не со стороны океана, так что здесь можно поспать чуть дольше и поберечь силы на закат.
Я в любом случае был доволен, ведь туристов в такую рань на пляже практически нет. Зато есть звёзды, которых можно сфотографировать в позднем, рассветном сиянии.
Про этих иглокожих я вам расскажу в отдельной заметке. Именно на пляже в Кендве я вдоволь пообщался с ними.
Водная гладь в это утро была необычайно спокойной, глядя на это фото и не скажешь, что перед тобой океан.
Но, в такую рань я встал не только из-за солнца и звёзд. В подобных местах я не равнодушен к рыбацким лодкам, особенно к романтичным. Это ведь почти «белеет парус одинокой. «
Понравились большие лодки в которых было по 15 и более рыбаков. Чтобы вытащить сети, наполненные уловом, нужно много рук.
Моё тело было на берегу, а душа уплывала вдаль вместе с занзибарскими рыбаками.
Теперь немного про отель Kendwa Rocks в котором мы остановились на две ночи.
В предыдущей заметке я уже написал, что он кардинально отличается от первого отеля в Джамбиани. Территория отеля достаточно уютная и по местным меркам не маленькая. Есть один бассейн, большое кафе и разноплановые по сервису и стоимости номера.
Стоит отметить, что слева от отеля широчайший, белоснежный пляж. При ярком солнце на песок невозможно смотреть без очков. Так что обязательно берите их с собой.
Так же настоятельно рекомендую взять солнцезащитный крем (не ниже SPF 50). Близость к экватору даёт о себе знать в виде ожогов. Сгореть можно быстро и сильно.
На мой взгляд, юго-восточная часть острова (Падже, Джамбиани), там где отливы, больше подходит для релаксного отдыха на двоих, а Кендва и Нунгви — идеальные курорты для семейного отпуска.
Здесь нет сильных отливов, хороший вход в море, много кафе, значительно больше туристов, часто встречаются русскоязычные, значит будет с кем познакомиться, поговорить, выпить:)
В этот день мы впервые никуда не поехали на экскурсию. Решили насладиться береговой линией и пройти пешком от Кендвы до Нунгви. Расстояние около 3 км (от нашего отеля до маяка).
Вход в воду и её цвет — бесподобный. Смотрю сейчас и не могу поверить, что плескался тут словно ребёнок в тёплой ванной. Не зря Занзибар часто называют «африканские Мальдивы».
Как и в большинстве подобных мест мира на берегу вы встретите продавцов сувениров. В Кендва и Нунгви их много. Продают кокосы, лёгкую одежду, магниты и различные украшения.
Ещё чаще вы будете слышать заманчивые массажные и экскурсионные предложения. Тут я вам не советчик. В любом случае нужно торговаться, уточнять все детали и желательно не оставлять никакие залоги. Сначала получите стулья, а потом уже отдавайте деньги:)
Пришло время немного осветить немаловажную тему, которая присуща курортам Занзибара. Это касается вот этих ярких парней в красных экзотических одеяниях.
Они себя называют масаи. Некоторые местные жители зовут их фэйковыми масаи. Но это из-за того, что Занзибар не является их исторической родиной. На самом деле масаи это полукочевой коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Все эти ребята приезжают сюда с материка на туристические заработки.
Подавляющее большинство мужчин прибыли на остров лишь на сезонные месяцы. Все они в модных очках, с часами, в современных сланцах и т. д. Общаются на разных языках, знают даже русские слова. Многие из них это просто танзанийцы, которые «косят» под масаи.
Вы должны быть готовы к тому, что они часто будут к вам подходить. За неделю слово «Джамбо» вы услышите сотни раз. На языке суахили это означает приветствие (здравствуйте или просто — привет!). Первые дни всё это приятно и весело, но потом начинает немного утомлять, особенно если гуляете по берегу. Хотя это индивидуально, многим ведь нравится повышенное внимание со стороны мужчин:)
С этим у масаи проблем нет. Они готовы общаться с вами столько угодно. Уверен, что по этой причине многие женщины из разных стран как раз и выбрали Занзибар для пикантного отдыха.
В основном масаи подходят к отдыхающим для того, чтобы продать сувениры либо пригласить в магазин, где они за клиентов получают небольшой процент. Так же они предлагают экскурсии и другие туристические услуги. Достоверной информации у меня нет, только из других рассказов и передач, но по моим наблюдениям чаще всего масаи останавливаются и задерживаются возле девушек.
Наверное, ещё давно, кто-то из первых занзибарских масаев был психологом и проведя время с одной из приезжих дам рассказал всем своим собратьям, что несмотря на то, что белые женщины богаты и внешне счастливы они нуждаются в комплиментах, заботе и внимании со стороны мужчин. Их европейские мужья заняты карьерой, хобби или молодыми любовницами. Немало и просто одиноких девушек. Узнав всё это, шоколадные молодцы начали использовать для достижения цели, не только свою экзотическую внешность, но и полученную информацию.
Одинокие женщины, чаще в солидном возрасте, знакомятся с масаи и просто гуляют с ними по берегу, деревням, ходят в кафе, на экскурсии. В этом есть очевидный плюс. Во-первых, можно многое узнать о Занзибаре, во-вторых — безопасно и к вам точно больше никто не пристанет.
Единственный момент — вы оплачиваете все текущие расходы (транспорт, еда). Ну, и в конце романтичного дня или даже недели, небольшое вознаграждение. Если контакт был более душевным и тесным, то масаи рассчитывает на хороший подарок, например телефон.
Кстати, не раз видел, как масаи снимает свой яркий наряд и облачается в повседневную одежду. Это уже явно не «муж на час». Скорее всего женщина встречается с ним на протяжении всего отпуска. Бывает случаи, когда белые дамы привозят с Занзибара самые памятные и прекрасные воспоминания до конца жизни — детей от масаи.
Если вдруг заметку прочтут мужчины у которых есть любимая женщина и вы ей дома уделяете мало времени плюс она хочет отдохнуть на Занзибаре, не отпускайте её. Лучше езжайте вдвоём:)
Раз уж в рассказе я затронул тему суахили, вот ещё несколько слов, которые вам пригодятся. Местным всегда ведь приятно, когда вы знаете их язык или хотя бы пару фраз.
Привет — джамбо. Как дела? — хабари гани?. Спасибо — асант. Как вас зовут? — джина лако нани? Сколько это стоит? — нгари? До свидания! — ква хери! Помогите! — мсаада! Да — ндийо. Нет — хапана. Нет денег! — акуна макута! Последнюю фразу не перепутайте с «Акуна матата», её вы будете слышать так же часто как и Джамбо. Она означает — нет проблем.
Что касается пляжной прогулки из Кендва в Нунгви, то идти нужно во время отлива, ведь тут тоже бывают участки, где вода вплотную подходит к берегу. Мы ходили наоборот, во время небольшого прилива. В одном месте нам метров пятьдесят пришлось идти по пояс в воде. Если вещей с собой нет, то это не проблема, а даже приятное мини приключение.
Вот это место. Через три часа, вода обнажила часть пляжа. Такие коралловые скалы там не везде. Но, когда будете выбирать отель, обязательно смотрите какой там пляж. Жене моей например не нравится когда отсутствуют пляж и когда вход в воду понтонный.
Во время прогулки я сделал сотни снимков на телефон и зеркалку, поэтому придётся наверное отдельно выкладывать альбомы на тему пляжных зарисовок.
Берег был чистым на протяжении всего маршрута, водоросли мы увидели только на севере острова. Но, здесь никто и не купается. Туристы приходят сюда посмотреть на маяк и платный, большой аквариум с черепахами.
Поскольку у меня с собой было много детских сувениров я решил раздать их в школе в деревне Нунгви. Берите из дома ручки, тетрадки, блокнотики, мелкие игрушки, наклейки и т. п.
Школа мусульманская и дети вроде бы воспитанные и даже стеснительные. Девочка не хочет чтобы её фотографировали.
Но, как только они видят туриста с подарками они становятся неуправляемыми и налетают на вас всей толпой. Мой пакет чуть не разорвали на маленькие кусочки. Могут так же в поисках прекрасного залезть к вам в карманы. Я знал это по предыдущим поездкам и поэтому сам виноват, что затеял это мероприятие.
Имейте в виду, что раздавать что-либо детям лучше через местных взрослых (учитель, гид, водитель) либо, когда детишек мало. Хотя это я тоже проходил. Дашь конфетку мальчику, через минуту он прибегает уже с девочкой. Через пять минут сбегается вся деревня, как в мультфильме про льва Бонифация:)
Моя вторая половина подпеклась на солнце и сил идти пешком назад у неё не было, пришлось мне договариваться с лодочным такси. Его вы можете найти почти везде в тех краях. Так что возвращались мы с ветерком. С воды посмотреть на берег всегда интересно и вдвойне красиво.
Вернувшись в отель жена пошла отдохнуть в тени около бассейна. Я продолжил пешую прогулку и фотографирование. Остановиться я уже не мог, ведь вокруг такая красота:)
На каждом шагу что-то интересное. Мальчишки разбирают и делят на кучки свой маленький улов. Подобных сюжетов там тьма.
Я снимал до самого вечера, пока не наступил мой долгожданный закат. Это было волшебное время. Местные парни занимаются пробежкой.
Муж, жена и их двое детей. Можно просто подписать под фото «так выглядит счастье». Интересно, откуда у них столько денег на поездку? 🙂
Работники отелей играют в футбол на берегу океана. Поскольку я тоже играю, то это спортивно-душевная зависть в чистом виде:)
Ну, а когда в закатных лучах появились рыбацкие лодки я просто забыл обо всём на свете. Даже только ради этих мгновений мне стоило прилетать на Занзибар.
На сегодня пока всё, к сожалению, оставшиеся 1200 снимков этого дня я вам показать не смог, но зато мне осталось всего лишь рассказать вам про последний день на острове Занзибар. Продолжение следует…