газ 21 регулировка замка двери
Ремонт замка передней двери и педали газа
Несмотря на эпидемию, удалось немного подсобрать машину. Наконец — то хватило времени заняться докучающими узлами.
Первым в очереди на ремонт оказался роторный замок водительской двери. Из за значительного люфта (ротор качался) дверь невозможно было закрыть нормально. Все остальные механизмы замков оказались 2й серии и их при необходимости можно подклепать.
Замок передней левой двери оказался более поздний (видимо уже менялся). Есть различия в роторах. Если во 2й серии ротор наклепывался на ось храповика, то в более поздних ротор и ось представляют собой единую деталь а храповик неразборно крепится с другой стороны.
Шарошкой аккуратно было сточено место которое держало вместе ротор замка и ротор храповика.
Причиной люфта оказался износ торца латунной втулки. Т.к. выточить новую возможности небыло, вывели плоскость торца, установили проставку из латунной шайбы выпускного коллектора и собрали обратно. Ротор храповика насадили так, чтобы обеспечить свободное вращение с минимальным люфтом и биением, после чего подварили ротор храповика в тех местах, где сточили.
Педаль газа тоже имела лютый люфт (в стороны качалась сильнее чем в нужную сторону.)
Педаль спаяна тугоплавким припоем. Латунные втулки износились. Латунь пришлось сплавлять и стесывать. Детали приходится греть докрасна.
Из гаек подходящего диаметра были обточены новые втулки.
Новые втулки были надеты на ось педали и вварены в корпус держателя педали.
Сама педаль была насажена обратно и приварена к оси.
Замена выключателей замков дверей ГАЗ-21 «Волга». Часть 1
Друзья, пишу обещанный материал к замене выключателей замков (номер по каталогу для разных лет 21-6105090 или 21-6105120). Предыстория здесь.
1. Снятие выключателей с двери.
Начнём с того, что в снятии нет ничего сложного, но я пропишу на всякий пожарный.
Откручиваем, но не до конца, стопорный винт с торца двери. Просто чтобы освободить корпус личинки. И вытаскиваем из скважины выключатель.
2. Снятие тяги.
Нужно для того, чтобы в следующем шаге она не мешала, как танцору…
Для этого достаточно аккуратно выстучать стержень, удерживающий тягу:
3. Развальцовка накладки со шторкой (требует аккуратности).
Здесь нужно действовать аккуратно и с терпением. Изначально всё выглядит так:
С учётом формы накладки рекомендую проводить работу следующим образом — производить отгибание завальцованной части накладки в верхней её области, по скольку в этом случае длина искарёженного Вами металла будет гораздо меньше, а затем аккуратно сбить, когда верхняя часть выйдет из зацепления. Таким образом нижняя часть фасона накладки останется нетронутой и её не нужно будет загибать обратно при сборке. Да, и перед этим, смиритесь с тем, что завальцевать также аккуратно как на заводе не получится, ввиду миниатюрности изделия и высокой жёсткости металла. Пользоваться при развальцовке эффективнее тонкой плоской отвёрткой.
4. Освобождение личинки из корпуса.
Для извлечения личинки из корпуса достаточно легкого аккуратного постукивания в задний торец. Сила зависит от того на сколько запущен был механизм — если смазывался и был рабочим, то это даже можно сделать вручную, а если деталь из запаса — придётся приложить побольше усилий, но все равно делать нужно аккуратно, потому как если личинка вылетит, могут рассыпаться пластинки, и собрать потом всё в том же порядке будет сложно с потерей драгоценного времени.
А вот причина замены — износ зубчиков ключа и пластинок. Результат — неполное утапливание пластинок в личинку, что влечет за собой износ внутренней поверхности корпуса, который впоследствии поменять на новый будет сложнее, чем личинку.
5. Вставка новой личинки.
О том, как и где приобрести качественный экземпляр, достойный для замены можно прочесть в предыдущей записи, посвящённой данному вопросу.
Для тех, кто хочет просто провести ревизию при этом и качественно добавить смазку в механизм привожу вот это фото:
Смазываем внутреннюю поверхность корпуса выключателя и сам механизм новой личинки без разбора:
При установке тяг не перепутайте их местами (пассажирскую с водительской). На фото — слева пассажирская, справа — водительская
6. Завальцовывание накладки со шторкой (самое сложное).
Приступим к самому сложному. Если Вы развальцовывали накладку и снимали ёё по моим рекомендациям, то установку нужно производить следующим образом:
Надевать накладку на корпус с нижней части — «юбки»:
А затем подбивать верхнюю часть и следить за тем, чтобы заклёпка с пружинкой, которые держат шторку вошли в отверстие корпуса без повреждений:
Затем, когда накладка уже надета, можно приступать к зажатию её краёв к корпусу. Лучше это делать вдвоём, где один будет держать выключатель в удобном положении. Металл жёсткий, в этом вся сложность сделать аккуратно.
Изначально хотел сохранить стержневой штифт, как в оригинальной конструкции, но новые личинки стали делать с отверстием под шплинт большего диаметра, поэтому, чтобы не потерять стержень потом где-то в двери, пришлось оставлять шплинт. См. предыдущее фото и это:
Об установке этих выключателей и ремонте выключателя замка крышки багажника читайте в следующей записи №66.
Регулировка двери
Доброго времени суток всем кто читает мой БЖ!))
Итак, начнем) Кто со мной ездил всегда сталкивался с одной существенной и тяжелой проблемой — это очень туго открывающаяся передняя пассажирская дверь. Когда купил машину она закрывалась не с первого раза, но последнее время благодаря усилиям и доброте душевной моих пассажиров ситуация стала крайне пичальной. Дверь открывалась следующим образом: нажал ручку и сдергиваешь дверь с замка. Закрытие через подъем двери кверху и двумя руками натягиваешь ее на замок) Ну как то так в общем. Девушка моя в машину садилась и выходила из нее только через меня ибо самой дверь открыть сил не хватало.
В четверг, пока не было работы, в очередной раз начитавшись Драйва решил пойди и сделать дверь) А я их раньше вообще никогда в жизни не разбирал. Но спасибо интернету примерно понял как и что и вперед с песней по рельсам — глаза бояться, руки делают, а может и тоже боялись, но я решил их не спрашивать) Вооружился отвертками и приступил. По неопытности весь процесс занял два часа с перерывами на перекур и осмысления смысла жизни и вопроса: а как это работает и почему именно так?)
Ну собственно сейчас будет маленький фоторепортаж)
С ручкой я повозился изрядно. В инэте нашел только разбор 10-го салона, поэтому в свой полез как первобытный человек в … ну не знаю, пусть это будет неисследованная пещера. Долго тупил как штифт вытащить, думал сначала, что это винт на резьбе. Ковырял долго с одной стороны, может под плоскую отверточку маленькую — вроде нет. Перевернул — тоже нет риски… хм… что-то тут явно не так сложно как думаю) Долго мастрячился с подкладыванием картонок чтобы отодвинуть обивку и добраться до штифта и один толчок и он у меня в руке)
Снял таки)
Потом долго выковыривал металлический защелки которые держат обивку с дверью, потому что вспоминал негодования отца, когда он снимал обивку двери на шестерке и там все пистоны были практически одноразовые, а мне жутко не хотелось бежать в магаз за ними. Но на удивление все легко отскочилось и вытащилось вниз из под «батона». Открутил «батон», который кое как держался на трех шурупах (!). Вроде 95-й год производства, не могли разве на болты посадить? Шурупы кое как держат все. Тоже надо будет заменить при возможности.
Как все разобрал. Встал непосредственный вопрос — а как это все добро то отрегулировать. Воспаленный разум не придумал ничего лучше как ослабить болты крепления двери к петлям и закрыть дверь, а изнутри притянуть по одному болту сверху и снизу. Сказано — сделано! Открылось гораздо легче чем было до этого. Ручку нажал и дверь спрыгнула с замка, но к сожалению не до конца. Все одно пришлось стягивать с него, но уже гораздо лучше) Открыл окно, прослабил болты и закрыл дверь. Лег на сиденье и одной рукой поднимая дверь вверх, а второй затягивая болты смог улучшить результат, но не сильно.
Дальше последовал процесс обратной сборки двери. Заодно решил проблему с болтающимся батоном. Немного прижал кромку двери ближе к стеклу. Оделся немного туго, но стоит и практически не шевелится) Ручку стеклоподъемника поставил, теперь уже зная как, очень быстро) Вот так выглядит у меня полностью собранная дверь
Может я и не совершил подвиг Джордано Бруно, но все-таки смог немного улучшить результат своими силами) Хотел спросить у всех товарищей Волговодов: как же лучше отрегулировать дверь, чтобы она больше не висела на замке и закрывалась спокойно тоненькой и изящной рукой милой барышни?
Как появится возможность и время, то еще раз разберу дверь и попробую дорегулировать ее как надо. Возможно еще поиграю с петлями на стойке которые, потому что дверь немного утоплена в кузов по отношению к крылу.
Как отрегулировать двери?
Не могу отрегулировать двери чтоб нормально закрывались как раньше до покраски! Приходить хлопать дверью как ненаю где! Со всего размаха! что делать?! Сегодня сниму видео и выложу как они закрыватьються:(Замки пробывал регулировать. и поднимать и опускать. не получаеться.
Комментарии 29
я тоже долго мучался когда менял двери, сначала регулировал петлями что бы ровные зазоры были и одинаково прилегала со всех сторон к уплотнителю, а потом уже регулировал замок, на задней двери попробуй еще подать петли наружу которые в стойках прикручиваются, потому что когда ее прижимаешь к кузову она у тебя назад отскакивает
Петли менять нужно! (В Волге втулки петель по две штуки на навес, и тавотница для шприцовки) Открываешь дверь на половину, потом берёшь дверь за низ и поднимаешь-опускаешь. Если есть люфт, то НИКАК не отрегулируешь. Истина стара как мир.
Посмотрел.Есть люфт. Видимо придеться петли менять:С а сколько они примерно стоят?7
там не петли, а втулки. Волга в этом плане «рулит»!
ТОже надо сдирать. а то я вообще уже разочаровываюсь 🙁
из-за уплотнителей новых плохо закрывается, мне кузовщики отрегулировали так вообще чётко и закрываются и зазоры красивые, ещё совет, побрызгай уплотнители силиконовой смазкой
Не получаеться регулировать 🙁 вообще не как. незнаю что делать. замок на самый верх заделали. а дверь тож. и не фига не садиться. поднимаеться от замка еще вверз. а дверь вниз не как уже. так как там месту нету. может все из за того что у нас уплотнители на дверях?!
Вот второе видео. а еще там есть два шланга! Куда их цеплять.это от печки
два шланга нижнем шланге от ГБЦ (головка блока цилиндра) а верхнем шланга на помпу
Через 10 минут будет второе видео
так вот мое видео 
В вертикальной плоскости дверь регулируется петлями, в продольной — петлями и замком. В процессе регулировки необходимо учитывать сразу несколько параметров, которыми следует руководствоваться, чтобы добиться идеального результата:
1. Зазоры по периметру двери
2. Равномерность прижатия уплотнителей по всему периметру двери
3. Плотность прилегания двери к уплотнителям (так же по всему периметру)
4. «Глубина» посадки двери в проём
5. Плавность продольных линий кузова (хорошо просматривается от заднего фонаря)
Двери плохо закрываются не только из-за замков, но и из-за слишком «заглубленных» петель. Приоткрути и подай их чутка наружу, только равномерно. Вобщем поробуй выдвинуть наружу и замок и петли, потом проверь как закрывается, если слишком свободно — постепенно задвигай все это хозяйство обратно, при этом каждый раз проверяя как закрывается дверь. Тщательно следи за всеми зазорами, и чем ровнее ты их выставишь, тем легче будут закрываться двери и тем комфортнее будет ездить, не говоря уже про четкий внешний вид, ибо правильно выставленные зазоры будут обращать на себя больше внимания чем аэрография во весь капот.
угараете чтоли? петлями… петлями положение двери в проеме регулируется, а остальное замком, бывает быстро, а бывает долго и муторно.
петлями, только петлями.
хм попробую сейчас 🙂
Была такая же проблема у меня. давно правда. На сколько помнится мне, регулировать нужно не столько сам замок, сколько «петли» двери (простите за нубский сленг, не знаю, как они по научному зовутся). У них запас хода есть, вот и надо шевелить всю дверь на незатянутых петлях, примериваться, чтоб дверь в проем ровно вставала. А замок уже потом настраивается для более «ювелирной» подгонки.
Менял 🙂 толку ноль. все также
Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.
я себе один отрегулировал, как в иномарочке ) нажал на дверь, она закрылась ) уплотнители поменять и даже греметь ничего не будет )
А у меня надо хлопать с бешенного разгона дверью 🙂 и уплотнители менял.а еще при хлопке слетает кнопочка с замка внутри. и дверь птом вообще не открываеться с наружи 🙂
поставь шплинтик ) если я правильно понимаю, там должен быть, на тяге )
Что за шплинтик? У меня машина первый раз такая волга 🙂 я так что мало знаю что где там 🙂 все методом тыка ::)
ну обшивку двери снимешь, там увидишь, тяга от кнопки на замок идет ) в ней отверстие, которое шплинтуется, так сказать, к этому замку, чтобы не вылетала )
Чё в Уфу съездить? ) Решение простое: вдвоём нужно регулировать, долго и кропотливо.
Выключатели замков дверей ГАЗ-21. Важные особенности.
В общем, друзья, давно передо мной стояла задача восстановления выключателей замков по причине не только крайнего износа оригинального и единственного ключа от автомобиля, но и из-за наличия вот такой неприятной штуки до которой в процессе реставрации руки боялись дотрагиваться:
Изначально была повреждена облицовка замка и сломана шторка. Причём интересно. Конечно до реставрации на кузове кое-где присутствовали потёртости, но здесь, на водительской двери — аномалия — сам замок когда-то и по какой-то причине задели вскользь, потеряв шторку, а сама дверь осталась без единой царапины. Спаситель, что сказать.
Когда снимал их в процессе реставрации и увидел, что всё завальцовано, не стал лезть в конструкцию, опасаясь за своё рукожопство поломки. Предварительно обозначал проблему в БЖ№16 и БЖ№63 получил много хороших ответов, но всё становится предельно ясным только когда сам залезешь в дело.
Поэтому я изучил эту тему с ног до головы и наконец-то изложу весь материал конструктивно, потому, как я выяснил, вопрос замены выключателей замков ГАЗ-21 волнует многих.
Вдохновила меня всё-таки заняться этим вопросом довольно подробная запись Vins125. Теперь, отталкиваясь от её основ, я разделю свои доводы на две части — в первой проведу сравнение, а во второй — изложу инструкцию по замене.
Перед покупкой меня предупредили, что это китайское дерьмо творчество, а заводской оригинальный продемонстрировать не смогли, т.к. не было в наличии.
Отправляюсь домой довольный разбирать и смотреть разницу.
Отличительные признаки того, что перед вами китайская подделка:
1. Гладкая чёрная поверхность корпуса выключателя (у оригинала она шероховатая):
2. Отсутствие индивидуального номера, выбитого на ключах
3. Оцинкованная тяга замка (у оригинала она однородно-светлометаллического цвета)
4. Явная экономия материала — тонкие пластинки и пружинки малого диаметра. Обращаю внимание на язычёк пластинки подделки — видите этот «горб»? Поговорим о нём ниже)
5. В сравнении с личинкой ГАЗ-21 «Волга» — нет предохраняющих стержней от выпадения пластинок:
6. Совершенно нет смазки в личинке, в отличие от оригинала (на фото уже смазано мной).
Вот эти «горбы» на язычках сыграют злую шутку — если их вставить в личинку «Волги» взамен старых, они упрутся этим горбом в предохранительные стержни и не будут подниматься на полную высоту, да ещё и с учётом их толщины проводить такую замену — это бредятина. Вот что получится:
При этом тонкие пластинки болтаются в прорезях, как захотят (из разряда «сколько у тебя было парней»)
Плюнул на это дело, бережно собрал всё обратно и вернул псевдозамки в магазин. Кстати, без проблем приняли (еще бы! теперь китайская хрень хоть смазана будет!).
В магазине теперь оказался оригинальный выключатель, производства ГАЗ, но в единственном экземпляре. Пофигу, приобрёл его снова с целью сравнения. И что мы видим?
Теперь о скрывающейся здесь проблеме.
По сути, на наши любимые «Волги», как я уже говорил выше подходит без доработок только личинка выключателя замка сдвижной двери из-за наличия тяги, что для нас необходимо. Но — у ГАЗели сдвижная дверь всего одна и одинаковые замки приобрести — по условию крайняя сложность.
Напрашивается вопрос — что мешает купить оригинальный заводской комплект для одной машины, пусть с неподходящими личинками и заменить в них пластинки?
Я думаю, что где-нибудь в других городах, где меня нет, такой проблемы не существует, но обзвонив всю Москву с таким вопросом я столкнулся где-то с честным указанием, что «у нас только Китай», где-то с откровенным обманом и пропихиванием китаёзины под видом оригинала. Но только в одном месте мне оказали реальную помощь с покупкой оригинальных выключателей замков дверей. Теперь по понятным причинам мне хочется прорекламировать это единственное место, чтобы у тех, кто интересуется данной темой не было 10 пустых маршрутов на разные концы Москвы.
Итак, приобрести оригинальные заводские выключатели можно в единственном магазине сети автозапчастей «ГАЗ. Детали машин».
Только здесь я встретил именно компетентного продавца, который конструктивно рассказал как они работают, как поставляются запчасти, и довёл до меня информацию, что найти выключатели под один ключ, хотя бы пару, реально можно.
От него же я узнал, что завод «ГАЗ» постепенно выводит с производства эти замки по причине малого спроса и в связи с тем, что эта деталь для старых ГАЗелей первого поколения. А следующие поколения «газоновских» замков для ГАЗ-21 «Волга» уже не годится и конструктивно не подходит.
Магазин:
ГАЗ. Детали машин
Адрес:
г. Москва, ул. Кастанаевская, 38, стр. 2. Станция метро «Филёвский парк»
Режим работы:
пн-пт: с 9.00 до 20.00
сб: с 9.00 до 19.00
вс: с 10.00 до 18.00
Телефон:
+7 (499) 144-58-95
(по состоянию на декабрь 2016 г.)