Как подготовить фотографию к печати

Как подготовить фотографию к печати с помощью фотошопа

Кадрирование фотографии перед печатью.

Для примера подготовим фотографию в самом распространенном формате 10х15 см. Открываем фотографию в Фотошопе.

Рис. 1

1) Нажимаем значок Кадрировать (обведено красным карандашом)

2) Вводим в окошко Ширина 1 – 15 см

3) Вводим в окошко Высота 2 – 10 см

4) В окошко Разрешение 3 – 300 пикселей на дюйм (если для размещения в Интернете годилось 72 пикселей на дюйм, то для печати требуется более высокое качество)

5) Курсор у нас принимает форму значка (обведенного красным карандашом). Нажимем левую кнопку мыши и растягиваем рамку на все окно.

Теперь мы ясно видим лишние участки фотографии, возникшие из-за разного соотношения сторон. Такую обрезку вам сделают в фотолаборатории, если печать делают на автомате. Если же кадрированием занимается оператор, то за подготовку фотографию к печати возьмут дополнительную плату.

Но, как мы видим на фото 1, такое кадрирование не удачное. Ноги «отрезаются», а вверху остается лишнее поле. Поэтому берем рамку курсором (нажимаем левую кнопку мыши на фотографии) и тащим рамку вниз.

Потом, потянув за уголки, вы можете кадрировать еще более точно. Обращаю внимание, что в стороны растянуть не получится, потому что соблюдается заданная пропорция сторон 2 к 3. Изменяется размер рамки только при растягивании за уголки, с соблюдением пропорции.

Для интереса можем посмотреть и убедиться, что размеры фотографии будут сохранены правильно.

Для этого в меню Изображение выбираем Размер изображения. Появляется окно:

Как видим, размер печатного оттиска 15 см Х 10 см при разрешении 300 пикселей на 1 дюйм.

Теперь нужно сохранить подготовленную нами к печати фотографию.

Сохранение фотографии, подготовленной к печати.

Для этого в меню Файл выбираем Сохранить как.

В появившемся окне нужно ввести Имя файла. По умолчанию будет предложено исходное имя, но, вдруг исходный файл еще потребуется! Поэтому даем файлу другое имя.

Обращаем внимание, какая Папка предлагается для сохранения файлов. Очень часто бывает, что машинально нажимают кнопку Сохранить, а потом начинают долго искать, куда же сохранился файл. По умолчанию система предлагает сохранить туда, куда вы сохраняли последний раз. А этот последний раз мог быть месяц назад и вы уже забыли, куда и что сохраняли. Поэтому посмотрите, в какую папку предлагает сохранить система, и, если нужно, измените папку назначения.

Лучше для этой цели создать новую папку, назвав ее, например, «На печать«.

Итак, после того, как вы выбрали папку и назвали файл, нажимаете кнопку Сохранить (рис 7).

В появившемся окне установим параметры изображения. По умолчанию в окне Качество стоит цифра 12. В таком случае файл получается даже больше исходного. Качества 10 вполне достаточно. Нажимаем теперь кнопку ОК и приступаем к подготовке следующей фотографии.

Ну, а когда все фотографии будут готовы, вы всю папку «На печать» (или, как вы ее назвали) сбросите на диск или флэшку и отнесете в фотолабораторию.

Перейти к другим урокам по фотошопу:

Вы планируете профессионально работать с фотошопом? Зайдите на страницу: Фотошоп с нуля в видеоформате Это лучший Видеокурс по фотошопу для тех, кто всерьез хочет заниматься фотографией, фотомонтажом.

Источник

Печать изображений на печатной машине

Подготовка изображений к печати

Photoshop позволяет создавать изображения для последующей офсетной и цифровой печати, а также для гравировки и прочих видов типографской печати.

Рабочие процессы в значительной степени определяются возможностями типографского оборудования. При подготовке изображений к типографской печати необходимо сначала выяснить все требования, предъявляемые конкретной типографией. Например, при использовании настроек печатной машины может возникнуть необходимость преобразовать изображение в формат CMYK. Ниже приведены некоторые сценарии подготовки изображений, рекомендуемые для обеспечения приемлемых результатов:

Рекомендуется работать с изображениями в цветовом режиме RGB, а также обеспечивать его обработку профилем RGB. Если в принтере или типографском станке используется система управления цветом, то для корректной печати на пленке или формах необходимо убедиться, что указанные устройства вывода могут использовать пользовательский профиль для преобразования в формат CMYK.

Редактирование изображения от начала до конца рекомендуется осуществлять в формате RGB. Затем необходимо преобразовать изображение в формат CMYK и выполнить дополнительные цветовые и тоновые настройки. Уделите особое внимание бликам и теням на изображении. Все регулировки производятся с помощью корректирующих слоев «Уровни», «Кривые» и «Цветовой тон/Насыщенность». Указанные корректировки должны быть минимальными. При необходимости выполните сведение всех слоев CMYK-изображения в файл и выведите его на печать.

Откройте изображение в формате RGB или CMYK с помощью Adobe InDesign или Adobe Illustrator. Как правило, печать на типографском оборудовании осуществляется не из Photoshop, а с помощью программы верстки (например Adobe InDesign) или работы с иллюстрациями (например Adobe Illustrator). Дополнительные сведения об импорте файлов Photoshop в Adobe InDesign и Adobe Illustrator приведены в справке Adobe InDesign и справке Adobe Illustrator.

При печати изображений на типографском оборудовании необходимо учитывать следующие рекомендации.

Если известны характеристики печатного станка, то для сохранения детализации рекомендуется задать параметры печати бликов и теней.

При использовании для тестовой печати изображения настольного принтера необходимо помнить, что его характеристики не позволяют точно воспроизвести типографское качество печати. Профессиональная цветопроба дает более адекватное представление о конечном печатном продукте.

Некоторые принтеры настроены на прием документов в формате PDF, особенно, если необходимо удовлетворять стандартам PDF/X. См. раздел Сохранение в формате Photoshop PDF.

Настройка параметров вывода

При подготовке изображений к типографской печати непосредственно в Photoshop, в меню «Печатать» можно выбрать и просмотреть различные варианты типографских меток, а также задать прочие настройки печати. Как правило, указанные параметры печати применяются только специалистами в области печатного дела.

A. Панель градиента оттенка B. Метка C. Метки приводки D. Шкала цветового перехода E. Угловые метки обреза F. Центральные метки обреза G. Описание H. Маркер «звезда»

Источник

Подготовка фотографий к печати

Сегодня рынок печати, как говорят специалисты, сужается – не так много пользователей активно печатают фотографии, предпочитая их хранить на бесплатных или платных хостингах, онлайн-альбомах и т.д. Кто-то даже говорит, что это убивает фотографию, т.к. она из бумажного вида переходит в вид цифровой, который не настолько долговечен, порой достаточно компьютерного глюка, чтобы воспоминание кануло в лету. Впрочем, о долговечности можно поспорить, а мы не об этом.

Нам все же думается, что ситуация не настолько трагична – просто с наступлением цифровой эры люди, в среднем, стали больше снимать и относиться к фотографии менее серьезно. Здесь можно усмотреть зачатки того, что отбор станет более качественным, а можно попаниковать, что фотография умирает, это не так важно для этой статьи. Отсюда следует другой, более важный вывод: печатники стараются всеми силами заманить к себе клиента, как предложением человеку дополнительных, порой совсем ненужных услуг (вроде печати на полях дневника фотографии учителей, которые должны ставить оценки), так и возможностью автоматической коррекции принятого кадра без возможности отмены этой функции, что доставляет большую головную боль фотографам, самостоятельно обрабатывающим снимки. Впрочем, качество таких программ довольно высоко, так что можно смело сказать, что приносят они гораздо больше пользы, нежели вреда.

Что можно смело сказать, так это то, что печать фотографий стала доступней, т.е. она тратит меньше времени пользователя, что, безусловно, достижение современной техники, которым до последнего времени никто никак не мог воспользоваться. Сегодня от человека (печально, что оно начало подменяться какими-то тупыми словечками, вроде “пользователь”) требуется снять кадр (т.е. просто нажать на кнопку, не думая ни о чем), перегнать в компьютер и загрузить на сайт печатника, после чего не потрудиться зайти в киоск и забрать карточки с любимыми выражениями любимых лиц. Впрочем, для особо ленивых есть небесплатная доставка.

Тут, кстати, и начинается изрядное количество проблем. Первое, и самое, назойливое, пожалуй, то, что форматы цифрового фотоаппарата и печатного устройства не совпадают, в 80% случаев. Поясним: у большинства цифровых фотоаппаратов матрица с соотношением сторон 3:4 (вспоминаем математику – достаточно количество пикселов по длинной стороне разделить на 4, а по короткой на 3, и получится почти одинаковое число, что доказывает наше утверждение), в то время как в печати стандартным считается размер 10х15 см, 15х21 см, 20х30 см и пр. (их называют 10х15, 15х20 и А4, как правило, что не совсем верно), с соотношением 2:3. Тот самый вариант автоматической коррекции, кстати, предполагает подгонку фотографии под площад кадра, правда, из вариантов доступны только два: сделать поля по коротким сторонам (белые или, что еще страшнее, цветные и с подписью) или обрезать по длинным (в случае 10х15 может быть миллиметров по 7 сверху и снизу, что иногда критично). Что неприятно, ошибиться можно очень легко, особенно если не понять, что означает галочка “с полями”.

Как видите, форма того же Нетпринта совершенно непоказательна, но даже на нее никто не смотрит и не читает – как сказано выше, люди экономят время. После галочки, кстати, выскакивает предупреждение, что фотография будет обрезана – в таких случаях нормальной реакцией является отказ (жалко же!), который ведет к печати полей, как сказано выше, просто ужасных. Между тем, почему-то никто не предлагает услуги копирования пикселов по краям для растягивания их на белые поля или хотя бы заливки соответствующим цветом (понятно, что это тоже ужас, но хоть чуть лучше белого), хотя кто-то если и не предлагает пользователю кадрировать лично, то просто показывает, что будет в итоге (это чтобы можно было отмазаться, вроде “ну там же глазик был”).

Поблагодарить за разные соотношения надо фотографов, которые установили такой стандарт кадра очень давно (это стандарт 35-мм пленки) и производителей цифровых фотоаппаратов, которые, совершенно не думая, потянули в фотографию видеоформат PAL (первые фотоматрицы изготавливались по процессам, сходным с давно уже существующими матрицами для видео, отчего имели размер, соответствующий телевизионному стандарту). Разбираться, как всегда, потребителям.

Интересно, что дело даже не в формате – у печатников давно есть формат 10х13.5, соответствующий соотношению сторон 3:4, что могло бы решить проблему, если бы не одно “но”: существование пленочного стандарта “35 мм” на долгие годы вперед поставило зависимость от него разных отраслей производства – тут и производители объективов, которые устанавливают фокусное расстояние на них в “пленочном” (полнокадровом) стандарте, причем даже для объективов сделанных под цифровые фотоаппараты с уменьшенной матрицей, а зеркальщики делают еще наглее – реальное ФР они даже не считают, и умножать на 1.5 (1.6) приходится пользователю. Тут же, кстати, и более мелкие производители фотоальбомов, для которых стандартом на долгие годы стал формат 10х15 и отказаться от него они не могут – в нем большинство фотографий печатается (это называется “порочный круг”). Для более крупных фото, кстати, формат не фиксирован по соотношению стороны – альбомы с большими “конвертиками” не выпускаются.

Что делать с форматом?

Есть несколько рекомендаций, причем все они предполагают определенное количество энергии, затраченной человеком перед компьютером:

Кстати, такой подход позволит серьезнее относиться к фотографии, а если повезет, то и к композиции, равно как и к внимательности во время съемки. Удачных вам кадров!

14 комментов к “ Подготовка фотографий к печати ”

Статья такая же бесполезная, как и некоторые другие. Тому, кто знает как готовить фотографии к печати, она не поможет, они всё сами знают, понимают и разузнают. А остальным она не нужна в принципе, за низ всё “дизайнеры” сделают. Опять автор в лужу пу””ул.

Ой, какое открытие четыре года спустя после публикации. Спасибо, открыли глаза.

Как определить установленное соотношение сторон на Канон 60д? Чего-то не получается самостоятельно найти…

2:3 по умолчанию, остальное выставляется в меню.

У автора статьи просто вопиющая безграмотность. Фокусное расстояние объектива никоим образом не зависит от того, пленочный фотоаппарат, цифромыльница и т.п. Указывается как раз реальное фокусное расстояние. Физику в школе не надо было прогуливать.

УУ, прежде чем хамить, сначала вопрос изучите (хамить обоснованно просто некультурность, а необоснованно — огромная глупость). Во-первых, статья не о фокусном расстоянии, и упомянуто оно в другом контексте. Во-вторых, для зеркалок сделано исключение, вот вам скрин из ЛР, с кроп-камеры с объективом 17-55

О, черт! в холодный пот бросило, побежал проверить свой фотик, 2/3 оказалось, отлегло 🙂
в первый раз слышу о такой проблеме, а еще продвинутым себя считаю )

я вот раньше все время распечатывала фотографии, даже если они были плохого качества и не совсем удачные…просто на память. А сейчас фото стало слишком много, нет времени даже разобрать их

Источник

Готовим фотографию к качественной печати в фотолаборатории

Откроем исходную фотографию. Подготовим её к печати в фотолаборатории.

Я предполагаю напечатать фото размеров 30х20 см. Поэтому я выбираю инструмент «Рамка» (С) и ставлю необходимые значения, для качественной печати требуется поставить разрешение 300 пикс/дюйм.

Растягиваем рамку по изображению. Тёмные участки на фото будут отсечены. Рамку можно подвинуть как Вам угодно, для этого щёлкаем и удерживаем левую кнопку мыши внутри рамки и передвигаем её в соответствии с Вашими замыслами. А что было бы, если мы не сделали эту операцию? Машина в минилабе просто бы произвольно отрезала от нашей фотографии кусок размером 20х30 см, причём какой угадать совершенно невозможно.

Теперь займёмся подготовкой качества печати. Создаём дубликат слоя, для чего просто перетаскиваем его на вторую справа иконку в палитре «Слои«.

В окне фильтра ставим довольно большие, завышенные значения.

Вот так выглядит изображение после поднятия резкости.

Теперь создаём копию верхнего слоя (с увеличенной резкостью) и ставим ему режим наложения «Темнее«.

Непрозрачность верхнего слоя уменьшаем примерно до 30%.

Источник

Большие фотографии. Предпечатная подготовка файла

В начавшуюся эпоху цифровых фотоаппаратов почему-то не стало особо модным делать фотоальбомы на CD. Правда, очень многие из нас хранят фотографии в электронном виде: на компьютере или на ноутбуке – так, кстати, и показывать достаточно удобно…

А вот печатаются фотографии нынче не так часто. Зато уж если печатаются – то, согласитесь, хочется их сделать максимально хорошими. А особенно велики данные требования к фотографиям большого размера. Ведь их-то мы печатаем для ежедневного обозрения – либо собственными очами, либо в подарок…

О нескольких инструментах допечатной подготовки мне и хотелось бы рассказать. Множество приёмов работы с Photoshop, множество секретов ретуши останутся в стороне – уж не обессудьте, о них поговорим в следующий раз. А сейчас – два основных момента, учёт которых жизненно важен для изготовления хорошего настенного (А4 и больше) фото.

Но для начала давайте зададимся простым вопросом: а какие камеры позволяют снимать кадры, которые потом не стыдно распечатать в большом размере? Сколько мегапикселей должен содержать файл-оригинал, чтобы из него можно было сделать постер?

Чем больше количество пикселей, тем лучше разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество снимков, которые можно сделать. Простейший подсчёт, какой отпечаток мы получим, если будем печатать с честным рекомендуемым разрешением 300 dpi, даёт несколько обескураживающие результаты:

Что же это получается, обладателям младших моделей остаётся только пересылать свои фото по электронной почте, а хозяевам многочисленных 6-мегапиксельных цифрозеркалок – довольствоваться только форматом В5?

Конечно же, нет. Практика показывает, что при печати вполне хватает разрешения 150-200 dpi, это во-первых, а во-вторых, при разглядывании фотографии важную роль играет не линейный, а угловой размер объекта.

В самом деле, фото 10х15 вы рассматриваете с расстояния примерно 35 см, 15х20 – уже примерно с 45, фотографии 20х30 и 30х40, если держать их в руках, мы разглядываем примерно с 50-55см, а вот если они висят на стене – то с 70-80 и далее. Вот и получается, что для всех фотографий привычным является расстояние восприятия, равное полутора-двум диагоналям снимка и более.

Значит ли это, что мы можем напечатать плакат, используя даже 2-мегапиксельное изображение? И да, и нет.

Здесь вступают в игру факторы, которые, помимо разрешения, составляют качество снимка: цветовой и яркостной диапазоны, детализация, шумы матрицы.

На постер можно взглянуть и поближе – именно детальки посмотреть. И вот тут, если вместо деталек будут видны артефакты, впечатление от снимка будет испорчено.

Детализация у разных фотоаппаратов, несмотря на примерно равное количество пикселей, разумеется, будет разная. Но на эту тему написано немало статей, посвящённых выбору фотоаппарата. В общих чертах: чем больше физический размер матрицы, тем больше на неё падает света, соответственно, различимее детали и меньше шумов.

Достаточно вспомнить первые профессиональные одномегапиксельные цифрозеркалки. Снимки, сделанные ими, публиковались в разных, в том числе и больших, форматах.

Если говорить про бытовое фото, то формат А4 и А3 сейчас может быть напечатан практически с любого 3- и более мегапиксельного фотоаппарата. Но просто так увеличить фото мы не можем – нужны алгоритмы сглаживания, выделения деталей и сокрытия шумов.

Для фотошопа существует немало плагинов, в которых такие алгоритмы реализованы.

Здесь будет описана работа с Neat Image – программой для удаления шумов, и с плагином Genuine Fractals, который позволяет растянуть изображение до большого размера.

Возьмём простую учебную задачку. У нас есть исходный снимок.

Источник