Как подключить автомат под напряжением

Как можно заменить вводный автоматический выключатель, находящийся под напряжением?

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

Источник

Как заменить автомат в щитке под напряжением

Любое электротехническое устройство имеет определенный срок службы. Его завершение может стать причиной выхода из строя автоматического выключателя. Данное устройство имеет сложную схему, поэтому ремонту или восстановлению не подлежит. Для сохранения электробезопасности помещения, неисправное устройство защиты требуется заменить на новое. Обычно такие работы выполняют специалисты. В некоторых случаях, при наличии определенных электротехнических навыков, необходимо знать, как поменять автомат в щитке под напряжением самому.

Причины замены автоматов

В состав схемы автоматического выключателя входят два контура защиты — тепловой и электромагнитный. Первый обеспечивает безопасность при перегрузках сети, второй — при коротких замыканиях. Возможны ситуации, когда автомат выходит из строя после срабатываний тепловой защиты, без каких-либо внешних признаков. Определить причину такой неисправности бывает довольно трудно. Наиболее часто замена автоматического выключателя производится из-за частичного или полного сгорания зажимных контактов. Это происходит по вине недостаточно надежных и хороших контактов. Если проводка выполнена кабелем с алюминиевой жилой, то со временем, из-за мягкости данного металла, контактные соединения ослабляются.

В редких случаях причиной замены автоматов в щитке является заводской брак. При выборе данного устройства, следует отдавать предпочтенье известным и проверенным производителям, т.к. их характеристики соответствуют требованиям электробезопасности.

Технология замены

Обычно, при замене новый аппарат выбирают с характеристиками, которые были у вышедшего из строя. Перед тем, как заменить автомат в щитке, необходимо отключить электричество от линии, к которой они подключены. Это выполняется с помощью вводного выключателя, находящегося в электрическом щите подъезда. Иногда данные устройства защиты так же требуется заменить. Такие работы должны согласовываться с энергетической компанией, т.к. эти аппараты находятся до приборов учета и опломбированы.

Нарушение пломбы наказывается штрафом. Если замена согласована, она должна выполняться специалистом. Инспектор энергетической компании проверяет качество выполнения и пломбирует. Перед началом работы, с помощью отвертки-индикатора, необходимо убедиться, что сеть обесточена.

Будем отжигать в этажном щитке.

Это окончание истории сборки и установки простого щитка в трехкомнатную квартиру.

В квартире была алюминиевая проводка и в этажном щите тоже. На всю квартиру стояло два автомата по 16 А. А нулевой провод от счетчика был соединен с квартирными простой скруткой.

Итак, необходимо заменить автоматы в этажном щитке на один 2-х полюсный автомат. Так как нельзя соединять медь с алюминием скруткой, было решено сделать переход, используя автомат. Почему 2-х полюсный, а не два однополюсных. Потому что ни при каких условиях нельзя ставить автомат на ноль. Только фаза либо фаза+ноль. Представьте ситуацию, вы выключили в спешке ОДИН автомат или вышибло НУЛЕВОЙ автомат, вы лезете разбираться в розетку, щиток или куда угодно. А фаза-то не выключена. Последствия могут быть очень трагичными.

Аккуратно освобождаем место в щитке для работы. Подготавливаем инструмент. Тут как нельзя кстати пригодились пластмассовые пассатижи Knipex. Аккуратно прикручиваем DIN-рейку к щитку.

Все делалось предельно аккуратно, так как рядом находился старый рубильник с неизолированными контактами фазы.

Теперь берем помощника (работать под напряжением одному опасно для жизни). Аккуратно откручиваю фазный провод от автомата, пассатижами вытаскиваю, помощник подает автомат и помогает закрутить провод в автомат. Уфф. Выдыхаем. Теперь аккуратно передвигаем новый автомат к DIN-рейке и закрепляем.

Остается подсоединить нулевой провод от счетчика, и вводные провода в квартиру. Вот собственно и все. Аккуратно расправляем и укладываем провода. Вот что получилось.

За сим по этой работе все. Но хотелось бы сделать еще одно замечание по данному этажному щитку. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что один из вводных автоматов у соседей заменен на новый автомат. Там стоит 40 А автомат на Родную Алюминиевую Проводку сечением 2,5 мм^2. Никогда не повторяйте таких трюков. Автомат, тем более характеристики С сработает не на 40, а на 5*40 Ампер. А если ток будет находится в районе 40 А автомат может работать очень долго. Но при такой нагрузке старая алюминиевая проводка не выдержит и, вполне возможно, загорится. Так что, если вам нужна мина замедленного действия, ставьте на алюминий 40-амперные автоматы, на медный провод 2,5 мм^2 — более 20 А и на 1,5 мм^2 более 16 А.

Надеюсь, после прочтения, хоть кто-нибудь задумается над этим.

Внимание! Не пытайтесь повторить все вышеописанное. Это опасно для жизни!

Демонтаж старого автоматического выключателя

В современных электрических щитках автоматы защиты крепятся на DIN-рейках. Работы по их замене можно выполнить в щитке своими руками. Начинают с отсоединения проводов, которыми данное защитное устройство подключено к сети. Для этого надо открутить винты, обеспечивающие контактное соединение. Если контакты подгорели, а корпус частично разрушился, выполнение данной операции потребует наличие определенного опыта и навыков. После того, как винты откручены, провода вытаскивают из контактных зажимов и отводят в сторону. Если винты не удается открутить, провода «откусывают» с помощью бокорезов.

Для снятия автомата с DIN-рейки отвертку вставляют в отверстие защелки, находящейся в нижней части выключателя и надавливают вниз. Нижнюю часть автоматического выключателя необходимо потянуть на себя, а затем движением вверх снять с рейки.

Дома старой постройки имеют аппараты, которые крепятся с помощью длинных винтов. При их демонтаже может возникнуть проблема – трудно или невозможно открутить винт, который со временем прикипает из-за ржавчины к стенке щитка.

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания. Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время. В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Статьи по теме: Внутренние электросети: устройство и правила монтажа

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Установка нового аппарата защиты

Работы по установке автомата в электрощитке своими руками можно выполнять при наличии определенных навыков. Если после снятия выключателя была временная пауза, необходимо проверить отверткой-индикатором, что подводящие провода обесточены. Для установки аппарата на панели монтаж начинают с крепления его на DIN-рейке. Верхнюю часть захвата надо вставить на край рейки, а на нижнюю часть надавить до щелчка. Движением на себя убедиться в качестве фиксации. Зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в контактные соединители и зажимаются винтами. При подключении проводов обязательно обращать внимание на их состояние.

Если видны следы подгорания жилы, оплавления изоляции, такую часть провода надо удалить до участка, где эти дефекты не наблюдаются. Это позволит обеспечить необходимую надежность электрического контакта. При отсутствии у поврежденного провода запаса по длине, его вторичное использование может стать причиной подгорания контактов. Возможность установки автоматов в электрощитке своими руками позволяет решить проблему в самых экстренных случаях.

Чтобы проверить правильность работы автоматического выключателя, необходимо специальное оборудование. Оно позволяет определить, соответствует ли срабатывание теплового и электромагнитного расцепителей заявленным характеристикам. Без данного контроля возможна ситуация, когда факт неисправности защитного устройства, будет выявлен при перегрузке или коротком замыкании, которые могут привести к пожару.

В жилых помещениях проверку автоматических выключателей не производят. Поэтому схема защиты квартиры дублируется вводным автоматом и автоматами по отдельным линиям. Это позволяет создать дополнительную защиту на случай выхода из строя одного из выключателей.

Замена автоматов в щитке цена Нижний Новгород

Цены на электромонтаж подробнее

Установка и замена автоматов
Нет ни одной квартиры или дома, в которых отсутствуют электрические средства защиты. Эти атрибуты являются обязательными. В их функции входит обеспечение помещения или квартиры безопасным электричеством. Как правило средства защиты стоят в щитке рядом с электросчетчиком и представляют из себя автоматы,(в старых постройках пробки- подлежат замене), УЗО, УЗИП и т.п.

Автоматические выключатели являются неотъемлемой частью безопасной работы проводки в доме. Именно автоматы защищают электропроводку от коротких замыканий и перегрузок по мощности.

Установка и замена автоматов происходит непосредственно в электрическом щитке. Поэтому, чтобы обезопасить себя и свою семью, обратитесь за помощью к опытному специалисту, обладающему необходимыми навыками по электромонтажу.

Автоматические выключатели, иногда выходят из строя. Причин поломок множество. И при первых признаках их неисправности необходимо срочно принять меры. Так как ремонт чаще всего невозможен или очень дорогостоящий, то легче заменить не исправные Как правило, в щитке находятся несколько автоматов. Это удобно и надежно. Каждый автомат отвечает за определенную группу потребителей. Зачастую отдельные линии выводятся для бытовой крупной техники для кухни, или же по автомату на каждую комнату. Но сколько бы ни было автоматов в щитке, всегда должен быть общий выключатель. При повреждении или выходе из строя дополнительных (групповых) автоматов достаточно обесточить щиток общим автоматом. Но при повреждении главного автомата задача несколько усложняется, т.к. его обесточить будет труднее, и, скорее всего придется производить замену под напряжением.

Замена автомата в электрическом щитке

При установке автомата в щитке последовательность такая:

Если Вы не уверены в своих силах или не точно знаете правильность установки и замены автоматов в щитке, то обязательно обратитесь к специалисту. Стоимость установки автоматов относительно не велика. Поэтому не рискуйте своим здоровьем и безопасностью своей квартиры или дома. Воспользуйтесь услугами электрика, который не раз с таким сталкивался и имеет большой опыт. Качественная дальнейшая работа Вашей электропроводки, а, следовательно, и всей техники в доме, зависит от добросовестно сделанной работы по установке автоматических выключателей.

Вызвать электрика в Нижнем Новгороде для установки, замены автоматов Вы можете по телефону: +7(950)-612-82-09
★2019★

Для чего нужна замена пробок на автоматы

В домах старой постройки можно найти счетчики, в которых устройством защиты являются электрические пробки. Задачу защитного элемента в них выполняет плавкая вставка, которая расплавляется при определенных значениях тока. Промышленностью данные вставки не изготавливаются. Соответственно, для их замены, владельцам приходится использовать различные кустарные элементы, которые не отвечают требованиям электробезопасности.

При возникновении в сети перегрузки или короткого замыкания данные устройства не выполнят защитные функции, что может стать причиной трагедии. Поэтому их необходимо заменить на автоматические выключатели.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Возникают ситуации, когда при проведении работ по замене неисправного аппарата защиты, обесточить сеть, к которой он подключен, невозможно и приходится работать под напряжением. Ремонт электрооборудования под напряжением, является опасным, т.к. может привести к поражению электрическим током. Такие вида работ обязательно должны проводить квалифицированные специалисты имеющие опыт, необходимый инструмент и защитное оборудование.

Для уменьшения вероятности срабатывания автоматических выключателей от перегрузок рекомендуется заменить в квартире лампы накаливания на энергосберегающие.

Устройство этажного электрощита

Как правило, в домах построенных до 80-х годов прокладывается алюминиевый 4-х жильный кабель и распределяется по этажным квартирам.

Первым на пути электропроводки в квартиру стоит разъединитель имеющий поворотный ручной механизм. Затем счетчик электроэнергии, от него линия идет до автоматов типа АБ-25 и АЕ-1031, рассчитанные на ток срабатывания 25А = 5500кВт.

Устанавливают по крайней мере 2 автомата. Отдельно на освещение и розетки. В самой квартире разводка ведется по шлейфу, от распайки к распайке, внутри которых провода скручиваются и изолируются изолентой.

Как правило, в домах советской постройки применялась система заземления TN-C. Её смысл в том, что защитный и рабочий нуль соединенны начиная от подстанции. Из этого получается, что чистого заземления в таких домах нет. Эта система уже не используются по причинам безопасности. Применение УЗО не спасет вас от поражения электрическим током, но лишним не будет.

Вот с таким багажем дошла да нас эпоха советских построек. Прочитав требования ПУЭ к жилым помещениям и домам в современной редакции можно прийти к выводу, что в подобных домах проживание опасно для жизни.

Но кому есть до этого дело? Никто не собирается ничего менять и уж тем более переделывать. Остается полагаться лишь на себя.

Источник

3 правила как заменить автомат под напряжением и без — ошибки при установке и подключении выключателя в этажном щитке.

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Источник