Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

трехжильный на освещение (если у вас светильники с металлическим корпусом)

Нули собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к «земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из «крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его «голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Источник

Как установить датчик движения для включения освещения

30 Ноя 2012г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня расскажу Вам, как установить датчик движения для включения освещения.

Изначально, датчики движения были предназначены только для работы в системах охранной сигнализации. Они реагировали на появление в охраняемой зоне движущегося объекта и передавали сигнал тревоги на специальный контрольный пульт. Но производители пошли дальше и разработали модели, способные включать прожектора, сирены, уличное освещение, дополнительное сигнальное и силовое оборудование.

На сегодняшний день датчики движения для включения освещения выпускаются двух видов – это потолочные и настенные. Хотя принцип работы у них одинаковый, но подбираются они индивидуально, в зависимости от места установки.

При выборе датчиков движения самое главное понимать: как и каким образом они работают.

Принцип работы их простой – при появлении в охраняемой зоне движущегося объекта, датчик переходит в режим тревоги, и своим контактом реле собирает электрическую цепь, в которую включена нагрузка, например, лампа накаливания. Как только движение прекратится, то поистечении выдержки времени контакт реле разомкнется, электрическая цепь обесточится и лампа погаснет. Датчик опять перейдет в режим ожидания.

Потолочные датчики.

У моделей потолочных датчиков охраняемая зона составляет 360 градусов и выполнена в виде конуса с углом расхождения лучей до 120 градусов. Таким образом, создается многолучевой барьер при пересечении которого, например, человеком или животным, датчик фиксирует нарушение и переходит в режим тревоги.

Как правило, потолочные датчики, в зависимости от модели, устанавливают на высоту 2,5 – 3 метра от пола. При этом охраняемая зона в нижней части составляет в диаметре от 10 до 20 метров.

Их лучше устанавливать в небольших помещениях, где нужно контролировать одновременно все четыре стороны, и где установка настенного датчика будет не эффективна.

Настенные датчики.

У настенных датчиков область применения шире. Их устанавливают и в помещениях и на открытом воздухе. Они так же, как и потолочные, создают многолучевой барьер, при пересечении которого датчик переходит в режим тревоги и своим контактом реле замыкает электрическую цепь.

Высоту установки необходимо выбирать в пределах 2 – 2.5 м.

Установка.

Вариантов размещения настенных датчиков много, но самый оптимальный вариант — в углу помещения. Об этом говорит и диаграмма раскрыва лучей на рисунке выше (вид сверху). Вот посмотрите на моем примере. У меня датчик установлен в углу, а справа от него, над дверью, висит светильник.

Из личного опыта скажу, что связку датчик — светильник лучше всего использовать отдельно от действующего освещения. Для этого проведите отдельную линию, в которой будут задействованы только датчик, светильник и выключатель. Так Вы всегда сможете отключить датчик движения, когда в нем нет необходимости.

Кстати, можно использовать и действующий выключатель. Например, если у Вас стоит одинарный, то его меняем на двойной, а свободный контакт выключателя используем для подачи питания 220В на датчик. Если стоит двойной выключатель, то соответственно его меняем на тройной. У меня распределено так:

Давайте рассмотрим вариант установки настенного датчика в прихожей квартиры.

Как правило, в наших квартирах двери из всех комнат ведут в прихожую.
Задача: где установить датчик таким образом, чтобы при выходе из любой комнаты он включал свет? Все очень просто.

Зная диаграмму работы лучей настенного датчика, выбираем самое оптимальное место для установки. Например:

На рисунке желтым цветом обозначена контролируемая зона, при пересечении которой датчик сработает и включится свет. Но также есть и мертвые зоны, где он Вас не видит. Но этими зонами можно пренебречь, так как при выходе из любой комнаты, Вы все равно попадаете в контролируемую зону.

Конечно, физику луча трудно предугадать, поэтому контролируемая зона показана ориентировочно, но именно таким образом она будет распределяться в прихожей с отклонением, плюс-минус несколько сантиметров. Вот реальный пример соответствующий рисунку выше:

В любом случае экспериментируйте. Возможна даже комбинированная установка настенного и потолочного датчиков одновременно, где работа только одного вида будет не эффективна.

Подключение.

ВНИМАНИЕ! Все работы по установке датчика движения для включения освещения производите при отключенном напряжении 220В.

Здесь тоже все просто.
Как правило, вместе с датчиком идет стандартная инструкция по его установке, подключению и настройке. Вначале принципиальная схема подключения потолочного и настенного датчиков движения:

Фаза L проводом (1), и ноль N проводом (2) подают питание 220В на датчик движения. Проводом (3) фаза выходит из датчика, и приходит на один конец лампы накаливания. Второй конец лампы подключен к нулевому проводу. Контакт реле показан условно, чтобы легче было понять принцип работы датчика.

При появлении движения в контролируемой зоне датчик срабатывает, контакт реле замыкается, и фаза уже проводом (3) приходит на лампу. Лампа включается.

Тут еще надо сказать, что фазный провод желательно подключать именно так, как показано на принципиальной схеме, идущей с инструкцией. Как определить фазный провод можно почитать здесь.

Внутренняя коммутация.

Когда Вы откроете заднюю крышку, то увидите клеммную колодку, и три цветных провода, выходящих изнутри корпуса и подключенных к колодке. Здесь с левой стороны колодки, я нарисовал, как должен подключаться датчик движения. Так же к левой стороне колодки подходят мои провода, не обращайте внимание. Просто я не стал их отключать.

Все три жилы, выходящие изнутри корпуса, имеют стандартные цвета, которые используются в бытовой аппаратуре:

1 – коричневый или сиреневый провод – входящая фаза (L);
2 – синий провод – нулевая жила (N);
3 – красный провод – выходящая фаза.

На следующем рисунке привожу полную монтажную схему подключения датчика движения, светильника и выключателя.

Фаза L (коричневый цвет) заходит в соединительную коробку, и в точке (1), соединяясь с жилой провода А, подключается к нижнему контакту выключателя.
С верхнего контакта выключателя, этим же проводом А, фаза в точке (2) соединяется с жилой провода В и уходит на контакт (1) клеммы датчика.

С контакта клеммы (3) датчика, фаза (красный цвет) трехжильным проводом В уходит в соединительную коробку, где в точке (3) соединяется с жилой провода С, и уходит на контакт лампы накаливания.

Нулевая жила N (синий цвет) заходит в коробку, где из точки (4) уходит на лампу и на контакт (2) клеммы датчика.

Настройка.

И остался последний штрих – это настройка самого датчика движения.

Практически у всех датчиков, предназначенных для включения освещения, есть дополнительные настройки в виде специальных регулировочных потенциометров: «TIME» и «LUX». Этими двумя настройками добиваются корректной работы датчика.

«TIME» – установка задержки отключения. Задает время, в течение которого освещение остается включенным с момента последнего обнаружения движения. В зависимости от модели, значение устанавливается от 1 секунды до 10 минут.

«LUX» — регулировка порога освещенности. Служит для корректной работы датчика в светлое время суток. Если уровень окружающей освещенности ниже заданного порогового значения, то при обнаружении движения датчик сработает. А если уровень освещенности выше установленного порогового значения, то датчик не сработает.

Устанавливаем время «TIME» приблизительно на 5 секунд, а порог освещенности «LUX» выводим на минимум. Подаем питание 220В на датчик.

При первом включении датчик сработает и тут же уйдет в ждущий режим секунд на 15. По истечении этого времени он начнет срабатывать на движение.

Теперь только осталось отрегулировать оптимальное положение наклона головы датчика движения, чтобы он «видел» Вас, то есть максимально настроить контролируемую зону. Здесь достаточно будет проверить реакцию датчика на движение в дальней точке.

И в дополнение к статье посмотрите видеоролик, в котором рассмотрены варианты установки датчика, показана силовая часть и даны две монтажные схемы включения датчика в электрическую сеть.

Источник

Схемы датчиков движения и принцип их работы, схемы подключения

Датчик движения чаще всего используется для включения освещения, когда вы проходите или находитесь рядом с ним. С его помощью можно хорошо экономить электричество и избавить себя от необходимости щелкать выключателем.

Это устройство также используется и в системах сигнализации, для определения нежелательных проникновений. Кроме этого их можно встретить и на производственных линиях, они там нужны для автоматизированного выполнения каких-либо технологических задач. Датчики движения иногда называют датчикам присутствия.

Содержание статьи

Типы датчиков движения

Датчики движения различают по принципу действия от этого зависит их работа, точность срабатывания и особенности использования. У каждого из них есть сильные и слабые стороны. От конструкции и рода используемого элемента зависит и конечная цена такого датчика.

Датчик движения может быть выполнен в одном корпусе и в разных корпусах (блок управления отдельно от датчика).

Контактные

Самый простой вариант датчика движения – использовать концевой выключатель или геркон. Геркон (герметичный контакт) это переключатель который срабатывает при появлении магнитного поля.

Суть работы заключается в установки концевого выключателя с нормально-разомкнутыми контактами или геркона на дверь, когда вы её откроете и зайдете в помещение контакты замкнутся, включат реле, а оно включит освещение. Такая схема изображена ниже.

Инфракрасные

Срабатывают от теплового излучения, реагируют на изменение температуры. Когда вы входите в поле зрения такого датчика он срабатывает на тепловое излучение от вашего тела. Недостатком такого способа определения являются ложные срабатывания. Тепловое излучение присуще всему что есть вокруг. Приведем несколько примеров:

1. ИК датчик движения стоит в помещении с электрообогревателем, который периодически включается и отключается по таймеру или термостату. При включении обогревателя возможны ложные срабатывания.

Можно попробовать этого избежать долгой и скрупулезной настройкой чувствительности, а также попыткой направить его так, чтобы в прямой видимости не было обогревателя.

2. При установке на улице возможны срабатывания от порывов тёплого ветра.

В целом эти датчики нормально работают, при этом это самый дешевый вариант. В качестве чувствительного элемента используется PIR-сенсор, он создает электрическое поле пропорционально тепловому излучению.

Но сам по себе сенсор не имеет широкой направленности, поверх него устанавливается линза Френеля.

Правильнее будет сказать – многосегментная линза, или мультилинза. Обратите внимание на окошко такого датчика, оно разбито на секции это и есть сегменты линз, они фокусируют попадающие излучения в узкий пучок и направляют его на чувствительную область датчика. В результате этого на маленькое приемное окошко пироэлектрического сенсора попадают пучки излучений с разных сторон.

Для увеличения эффективности детектирования движения могут устанавливать сдвоенные, или счетвертненные сенсоры или несколько отдельных. Таким образом, расширяется поле зрение прибора.

Исходя из вышесказанного нужно отметить и то, что на датчик не должен попадать свет от лампы, а также в поле его зрения не должно быть ламп накаливания, это также сильный источник ИК-излучения, тогда работа системы в целом будет нестабильной и непредвиденной. ИК-излучения плохо проходят через стекло, поэтому он не сработает, если вы будете идти за окном или стеклянной дверью.

Это самый распространённый вид датчика его можно купить а можно и собрать самому на основе, поэтому рассмотрим его конструкцию подробно.

Как собрать ИК-датчик движения своими руками

Самый распространенный вариант – это HC-SR501. Его можно купить в магазине радиодеталей, на али-экспресс, часто поставляется в наборах Arduino. Может использоваться как в паре с микроконтроллером, так и самостоятельно.

Он представляет собой печатную плату с микросхемой, обвязкой и одним ПИР-сенсором. Последний накрыт линзой, на плате есть два потенциометра, один из них регулирует чувствительность, а второй время которое на выходе датчика присутствует сигнал. При детектировании движения на выходе появляется сигнал и держится установленное время.

Он питается напряжением от 5 до 20 вольт, срабатывает на расстоянии от 3 до 7 метров, а сигнал на выходе держит от 5 до 300 секунд, вы можете продлить этот период, если использовать одновибратор на NE555, микроконтроллер или реле задержки времени. Угол обзора порядка 120 градусов.

На фото изображен датчик в сборе (слева), линзу (справа внизу), обратную сторону платы (справа вверху).

Рассмотрим плату подробнее. На её передней стороне расположен чувствительный элемент. На задней – микросхема, её обвязка, справа два подстроечных резистора, где верхний – время задержки сигнала, а нижний – чувствительность.

В нижней правой части джампер для переключения режимов H и L. В режиме L датчик выдает выходной сигнал только она период времени выставленного потенциометром. Режим H выдает сигнал, пока вы находитесь в зоне действия датчика, а когда вы её покидаете сигнал, исчезнет через время заданное верхним потенциометром.

Если вы хотите использовать датчик без микроконтроллеров, тогда соберите эту схему, все элементы подписаны.

Схема питается через гасящий конденсатор, напряжение питания ограничено на уровне 12В с помощью стабилитрона. Когда на выходе датчика появляется положительный сигнал реле Р включается через NPN транзистор (например BC547, mje13001-9, КТ815, КТ817 и другие). Можно использовать автомобильное реле или любое другое с катушкой на 12В.

Если вам нужно реализовать какие-то другие функции – можно использовать его в паре с микроконтроллером, например платой Ардуино. Ниже представлена схема подключения и программный код.

Источник