Как подсоединить греющий кабель для водопровода
3 способа подключения греющего кабеля к сети при обогреве водопровода.
Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.
Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье. 
Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.
Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.
Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным. 
Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.
Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.
Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.
Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.
На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.
Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.
Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.
Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:
Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.
Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.
При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.
С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.
Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах. 
Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.
У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.
Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.
То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.
Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.
Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.
Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.
Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.
Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.
Вам не придется покупать и подключать термостат.
Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.
Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.
Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.
Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.
При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.
Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.
Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.
Вот, например, пищевой вариант.
Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.
У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.
Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.
Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.
Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.
При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.
Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.
А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.
Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.
Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.
Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.
Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:
Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.
Частенько возникают моменты, когда надо проложить трассу трубопроводов вблизи или над поверхностью грунта. Такие трубопроводы подвержены промерзанию и прорывам.
Для минимизации воздействия низких температур придумано много разных вариаций прокладки труб: укладка в несколько слоёв в теплоизоляцию, прокладка горячего водоснабжения совместно с трубами отопления, прокладка параллельно подогревающих паром труб трассу трубопроводов. Но всё это влечёт затраты на время монтажа и финансовые заморочки.
Технология обогрева «греющим кабелем» используется давно, и берёт она свои истоки из строительства зданий в зимний период. Да именно так, в низкие температуры специальным нихромовым кабелем сушат бетон, рассчитанный для заливки в низкие температуры. Этот кабель укладывают в бетон и подключают к сети или трансформаторным установкам и подогревают бетон до нужной температуры. Так бетон сохнет в благоприятных условиях. По мере высыхания кабель сам выгорает и от него практически не остается следов.
Греющий кабель
Бытовые греющие кабели представляют модифицированные производственные греющие кабели. В их состав также входят нихром содержащие токоведущие проводники. Бывают они разных исполнений, описание которых Вы можете прочесть в ранее написанной статье о тёплых полах использующих греющий кабель и водяное отопление тёплого пола. Также в той статье Вы прочтёте о расчёте мощности греющего кабеля.
Монтаж греющего кабеля
Монтаж греющего кабеля довольно прост, с первого взгляда, но на практике у большинства потребителей вызывает кучу вопросов. Вот к примеру, среди лидеров вопросы касающиеся монтажа греющего кабеля и его подключения. Так как правильно монтировать греющий кабель? Давайте начнём с самого простого и двинемся к сложному.
Монтаж пищевого греющего кабеля
Пищевой греющий кабель (внутренний) погружается в трубу через установленный на трубе тройник с помощью сальника для греющего кабеля.
Монтаж наружного греющего кабеля
Наружный греющий кабель укладывается поверх трубы под слоем утеплителя (вспененный полиэтилен или скорлупа Пено-Терм). Размер 
утеплителя необходимо брать на размер больше, чтобы легко продеть кабель с трубой. При монтаже скорлупы такой нужды нет. К тому же скорлупа реализуемая компанией ВИКО специально заказывается с каналами под греющий кабель. Как вы догадались речь идет про укладку греющего кабеля вдоль канализационной трассы. Такие трубы достаточно подогревать с одной стороны, а кабель протягивается вдоль трубы.
Последний описанный метод подходит для всех видов обогрева трасс трубопроводов, он лёгок в демонтаже, позволяет вести секционный ремонт участков трубопровода и производит равномерный прогрев всей площади трубопровода. К тому же получаемый запас кабеля позволяет производить замену вышедших из строя участков греющего кабеля.
Подключение наружного и внутреннего греющего кабеля своими руками
Заглушают конец кабелей без соединения токоведущих проводов!
§ косым уголком с длиной скоса около 10мм и началом от конца проводника первой жилы
§ вырезается кусочек длинной 6-8мм и шириной до середины расстояния между проводниками одной из половинок с жилой кабеля
Такая манипуляция позволяет избежать перегрева конца кабеля, что в свою очередь исключает лишние температурные скачки конечной термоусадочной заглушки. Крепить греющий кабель необходимо с наибольшим прилеганием к поверхности трубы. Крепление производят армированным фольгированым скотчем. Если тепло будет отводиться от кабеля плохо, то в этом месте появится точка повышенного нагрева.
Практически все греющие кабели работают с максимальной температурой перегрева 85 градусов Цельсия.
Пищевой внутренний греющий кабель, который предназначен для помещения в трубу, в отличии от наружного греющего кабеля отличается меньшим размером, что соответственно влечёт и меньшую удельную мощность Вт/м. Подключение пищевого внутреннего греющего кабеля в трубу идентично подключению наружного греющего кабеля.
В бытовом обогреве труб используют наружный кабель мощностью 16Вт/м, а для обогрева внутренним пищевым кабелем достаточно мощности в 10Вт/м.
Гильзы прилагаемые в наборе термоусадок обжимают специальными обжимными клещами, но в домашних условиях «на коленках» достаточно иметь под рукой пассатижи (плоскогубцы). Ну и желательно маленький молоточек, чтоб жахнуть по губкам плоскогубцев, для надёжного обжатия, но делать надо аккуратно 🙂
Для уменьшения повтора действий зачищайте изоляцию подключаемых провода и греющего кабеля примерно на 3-4см. Это упростит обжим, когда начнёте одевать термоусадки.
Сами термоусадки, покрывающие места соединения, для удобства лучше разрезать пополам и одеть в два этапа. А для лучшей надёжности оставляйте примерно 5мм полимерного токопровода на жилах до начала изоляции греющего кабеля. Не снимайте полимер полностью! Середина полимера должна быть вырезана. Усаживая термоусадку на такой участок провода греющего кабеля Вы создадите жёсткое и герметичное соединение.
Для подключения длин кабелей до 200-220 метров наружного греющего кабеля SRL мощностью 16Вт/м достаточно медного провода ШВВП 2х1,5 или ПВС 2х1,5. Пищевой греющий кабель можно подключать с длиной лини до 250м и удельной мощностью 10Вт/м. Для подключения греющих кабелей прокладываемых внутри трубы надо использовать кабель ПВС 3х1,5.
Сам процесс подключения довольно прост и не составит труда. На приведённых фото Вы ознакомитесь с последовательностью действий подключения греющих кабелей.
3 способа подключения греющего кабеля к сети при обогреве водопровода.
В подобных ситуациях исключить возможность замерзания воды зимой можно только одним способом – предусмотреть подогрев трубы.
Оптимальным решением данной проблемы является монтаж электрических нагревательных кабелей, которые в современном исполнении даже «научились» автоматически корректировать мощность тепловыделения. Что же представляет собой саморегулирующий греющий кабель для водопровода?
Модульный способ подключения
Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.
Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.
Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.
Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.
Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.
Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.
Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более “приземленные” варианты подключения:
Какие характеристики важны для выбора?
Перед походом в магазин обязательно уточните диаметр водопроводной трубы, длину участка, который нуждается в обогреве, максимально низкую температуру воздуха (грунта) – так будет легче определиться с выбором, потому что предложений действительно много.
Итак, обращаем внимание на следующие моменты:
Возможно, для канализационной системы и подойдет кабель с изоляцией из полиолефина, но для внутреннего монтажа в водопроводную трубу рекомендуем защиту из фторопласта. Для наружной установки сгодится фторполимер, который защитит и от влаги, и от ультрафиолета.
Если необходимо обогреть трубы небольшого диаметра, подойдет проводник низкотемпературного типа. Он нагревается до + 65 ºС, максимальная мощность – около 15 Вт/м
Среднетемпературные системы годятся для труб большего диаметра. Максимальная температура нагрева +120°С, мощность достигает 33 Вт/м.
Наиболее мощными считаются высокотемпературные системы с максимальной температурой до +190°С и удельной мощностью до 95 Вт/м. Однако их обычно в быту не применяют – это изделия для промышленного использования.
Подходящую мощность можно выбрать, ориентируясь на диаметр трубы. Например, для водопроводов с диаметром до 2,5 см подходят кабели мощностью 10 Вт/м, от 2,5 см до 4 см – 16 Вт/м, от 4 до 6 см – 24 Вт/м и т.д.
Есть несколько марок греющего кабеля, которые уже давно зарекомендовали себя только с лучшей стороны.
Известная продукция зарубежных компаний:
Среди российских производителей выделяется компания ССТ (Теплолюкс), выпускающая качественные изделия бытового назначения.
Монтаж муфты
Какие материалы вам понадобятся?
Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).
При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.
Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.
Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.
Не используйте тонкостенные трубки без клея.
Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.
Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.
Подготовка и разделка кабеля
Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.
Обычно это около 7см.
Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.
Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.
После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.
Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.
Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.
Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.
Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.
Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.
После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.
Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.
Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.
В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.
После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.
Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.
Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.
Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.
Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.
У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.
Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.
Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.
Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.
После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.
Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.
Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.
Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).
Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.
В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:
Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.
Теплый пол своими руками
Сделать греющий резистивный кабель для пола своими руками, конечно же, можно. Но для постоянного использования лучше как раз покупные обогревательные элементы, произведенные промышленным способом. Чтобы понять принцип монтажа, посмотрите видео, как можно самостоятельно сделать пол теплым.
Какая система лучше обогреет коммуникации: из купленного кабеля или из сделанного самостоятельно – ответить сложно. Но при наличии должных навыков экономия будет существенной, поэтому все больше домашних умельцев осваивают эту новую сферу деятельности.
Заземляющая оплетка
Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.
С неподключенной “землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.
Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.
Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.
Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным. Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.
В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.
С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.
При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно “ужаться” самой верхней термоусадке.
Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.
Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.
Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.
Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.
Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела “как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.
Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.
Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.
Как сделать обогрев теплицы?
Теплая почва внутри теплиц позволяет раньше получать урожай и благодатно влияет на слабые или капризные растения. Из-за того, что придется обогревать большую площадь, целесообразнее выбрать резистивный греющий кабель. Как его сделать, мы уже рассмотрели. Осталось грамотно уложить внутри теплицы.
Сверху все засыпают снятым плодородным слоем.
Прямое подключение греющего кабеля без муфт
Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?
Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.
А что, если эту “щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.
Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.
Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.
Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа. Снимаем внешнюю изоляцию.
Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.
Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.
Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую “перчатку”.
Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.
После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.
На заземление также натягивается трубка.
После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.
Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.
Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА. От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа “С”.
А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.
Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.
Очень многие забывают про пусковой ток.
Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.
Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!
Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.
Изоляция проверяется между:
Что это такое, применение
Греющий кабель — это гибкий проводник, представляющий собой одножильный, двухжильный или трехжильный провод. Основная функция кабельной продукции этого типа заключается в преобразовании электрической энергии в тепло, что становится возможным благодаря удельному сопротивлению металла.
Греющий кабель предназначен для обогрева инженерных систем
Кабельный обогрев используется не только для обеспечения бесперебойного функционирования трубопроводов. С его помощью можно решать и другие задачи.
Главное достоинство греющего провода в его гибкости. Провод можно уложить на любых криволинейных поверхностях. Привлекает в этой системе обогрева и простота её монтажа. Кабель, предназначенный для обогрева, состоит из нескольких элементов: