land rover discovery 3 дверь багажника
Кнопка двери багажника — ремонт
В конце минувшей осени (ноябрь 2014) перестала открываться дверь багажника, т.е. на нажатие кнопки открывания замок абсолютно не реагировал. Решил отложить вопрос реанимации кнопки до теплых дней, ибо зима ранняя, а в мороз не хотелось рисковать со снятием пластиковых элементов ручки двери багажника. На форуме нашел достаточно информации, о том, как можно открыть дверь при помощи 2 кнопок на приборной панели (открытие и закрытие дверей одновременно), о том как снять ручку, извлечь кнопку и найти неисправность: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ LAND ROVER > АВТОМОБИЛИ МАРКИ LAND ROVER > LR3/DISCOVERY 3 > ОБЩИЕ РАЗГОВОРЫ О DISCOVERY 3
тем про ремонт кнопки двери багажника на форуме расписано достаточно:
-Ремонт кнопки двери багажника D3/ Открыть замок двери багажника
lr-club.com/index.php?showtopic=54684
lr-club.com/index.php?sho…topic=191…mp;#entry356802
lr-club.com/index.php?s=&showto…t&p=1673772
-Про кнопку:
lr-club.com/index.php?showtopic=76435&st=0
-Про программирование третьей кнопки на брелоке для открывания дверцы багажника
lr-club.com/index.php?showtopic=54684
Про замену накладной ручки пятой двери даже нашел видео
Снятие ручки двери багажника — видео
Кратко процедура выполняется в следующей последовательности:
1. Открутил саморез на внутренней части двери.
2. Открутил 4 винта крепления наружней ручки.
3. Отковырнул внутреннюю обшивку двери.
4. Под обшивкой есть еще 3 гайки крепления наружней ручки (ключ на 10).
5. Отсоединил штекер.
6. Снял целиком наружную ручку (идет немного туговато за счет пистонов).
7. На самой ручке есть 2 самореза с одной и с другой стороны, их нужно открутить.
8. Ручка состоит из двух частей, их нужно разобрать.
9. После того как разобрал ручку появляется возможность достать саму кнопку.
10. Вытаскиваем кнопку и снимаем с нее резиновый чехол.
11. Промываем, прочищаем, собираем все в обратном порядке.
1. Снятие наружной ручки.
И так решил попробовать сам. Попытаюсь прокомментировать видео, ибо в процессе снятия ручки заметил небольшие нюансы.
1. Этап. Снятие внутренней обшивки
1.1 Вывернуть крепежный элемент (саморез) внутренней обшивки
1.2 Поддеть левый угол обшивки двери
«монтажкой», либо большой отверткой (я использовал отвертку, предварительно обернув металлическую часть (лопатку) в тряпку, что бы не оставить «коцики»). Лопатку отвертки удобно и в том числе безопасно просунуть между резиновой подкладкой и обшивкой. В упор на резинку оттягиваем обшивку от корпуса двери, далее вытягиваем обшивку руками.
1.3 Вытянуть шкурку внутренней обивки двери с защелок
(2 типа) по всему периметру двери
Снимаем обшивку с пластиковых защелок
1.4 Стянуть обшивку с проушины замка.
На видео обшивка просто стягивается с корпуса двери. Для меня данный способ показался грубым, поэтому считаю, что в процессе стягивания обшивки двери Важно не забыть стянуть резиновую накладку с проушины замка, резинка просто вытягивается плоской отверткой, а обшивка аккуратно выходит с проушины.
1.5 Снимаем внутреннюю обшивку задней двери и убираем в сторону
2. Снятие накладной ручки замка задней двери.
2.1 Выворачиваем крепежные элементы 4 винта и затем 3 гайки
Выворачиваем четыре винта
Выворачиваем три гайки
2.2 Размыкаем штекер в соединении проводки
Вдавливаем (без фанатизма) защелку и размыкаем штекер.
2.3 Вынимаем ручку с проводкой из корпуса двери
После разборки обнаружил грязь и сырость внутри корпуса ручки двери багажника. Еще в процессе снятия ручки двери багажника заметил, что лампы освещения салона погасли, соответственно появилась возможность без снятия клеммы АКБ, оставить авто в гараже и забрать ручку домой для последующей дефектовки за чашечкой кофе в теплых тапочках.
Разбираем ручку.
Для того что бы достать кнопку необходимо вывернуть два крайних самореза (других нет). Стянуть кожух с корпуса ручки вверх (по положению установки на двери). Важно знать, что кожух ручки установлен на корпусе на пластиковых направляющих
(пластик достаточно крепкий). Кожух стаскивается с корпуса при помощи плоской отвертки, плоскость отвертки прикладывать в упор к проушине каждого из двух отверстий для саморезов.
За кожухом в корпусе ручки в окнах видим заветные лепестки фиксаторов корпуса кнопки.
Отжимаем лепесток отверткой и кнопка вываливается. Еще полезно проверить проводку и вытянуть кнопку подальше от корпуса. Для этого стаскиваем клеевую основу (поролон) с шпилек, аккуратно срезаем хомут стягивающий основную жилу проводов на корпусе ручки. Высвобожденные провода позволяют вытянуть кнопку с корпуса ручки.
Далее в глаза бросается надломанный провод кнопки. Обрыв провода определить не составило труда, т.к. оплетка проводов кнопки выполнена таким образом, что виден надлом в месте повреждения провода. Из-за этого кнопка и не работала. В местах надлома провод срезаем. Цельность проводки от штекера проверяем прозвонкой —
два верхних контакта на штекере ведут провода к кнопке, два нижних контакта на штекере ведут к плафонам освещения номерного знака.
Дефектовка кнопки.
Снял с кнопки резиновый чехол. Оказалось, что внутри металлическая пластинка сильно корродировала, но кнопка была ещё жива (проверил прозвонкой). С пластинки вынимаем пружинку. Пластинку промыл/прочистил (цинкарь творит чудеса), просушил, покрасил. Ручка стала опять нормально шевелиться. Все заработало. На новой кнопке (фрилендер 2) понравилосьгерметичное прилегание резинки к корпусу кнопки. Старую кнопку собрал, замок резинки и контур прилегания промазал силиконовым герметиком. Старую кнопку решил оставить прозапас, установил новую.
3. Ремонт активатора замка двери багажника
Спустя две недели от покупки, плохо стал открываться замок верхней двери багажника. Иногда с первого раза срабатывал замок, а иногда с тридцатого.
Эта болячка известна всем владельцам Дискавери 3 и 4. Чаще всего она ведет к кнопке замка верхней двери багажника.
А с моей кнопкой уже что-то делали, после чего залили герметиком.
Сама кнопка для Дискавери 3 и 4 отдельно не деталируется, только в сборе с ручкой, что будет очень дорого.
Но есть выход — можно купить только кнопку замка задней двери от Фрилендера 2.
Пробуя открыть замок с кнопки ключа ситуация была аналогичная, значит проблема не в кнопке. Но ее мы тоже поменяем.
Также дополнительно указывало на другую проблему то, что если прислушаться во время нажатия на кнопку было слышно, что что-то там срабатывает (издает вжик-вжик).
Вторая проблема которую я нашел на драйве — вытягивание крючка на тросике.
Забыл рассказать как все разбирается.
Все очень просто и делается с перекуром за 15 минут.
Разбираем ручку верхней двери:
1. открываем верхнюю дверь и нам предоставляется доступ 4 винтам, откручиваем.
2. снимаем обшивку (можно не полностью, только со стороны замка)
3. под обшивкой видим 3 гайки, откручиваем их
4. сдергиваем ручку (он на клипсах)
5. на ручке откручиваем 2 самореза
6. разбираем ручку на 2 части
7. открывается доступ к кнопке, кнопка снимается отогнув 2 усика.
8. собираем в обратной последовательности.
Разбираем нижнюю дверь для доступа к замку и активатору:
1. аккуратно снимаем пластиковые колпачки с винтов на торце нижней двери.
2. откручиваем винты с накладки
3. снимаем пластиковую накладку с торца дверцы
4. снимаем боковые тросики (которые держат нижнюю дверь)
5. откручиваем болты (за которые крепятся тросики)
6. снимаем обшивку нижней двери (она на клипсах)
7. для удобства дальнейшей работы закручиваем обратно один болт и устанавливаем тросик. Теперь дверь не надо придерживать.
Значит дело не в бобине)))
Разбираем дверь и сразу снимаем активатор.
В активаторе стоит моторчик (как в замках дверей), но не с червячной передачей, а обычной шестеренкой.
Корпус моторчика неразборный, но его разобрали, распилив дремелем.
Достали моторчик, в нем было много пыли от щеток, которая забилась не давала полноценно работать. Моторчик прочистили и собрали.
Установили на место активатор и собрали дверь.
Все, замок работает как часы.
Ремонт замка верхней двери багажника Discovery 3 (все случаи в одном)
Ни одного владельца Discovery 3 не минует проблема с открыванием багажника, даже не пытайтесь скрыться.
Вот и я столкнулся поочередно сразу со всеми её инсинуациями.
Сначала перестала работать, кнопка в ручке багажника.
Развалилась скрутка на изоленте, сделанная до меня.
Выручил запрограммированный брелок.
Починил.
Загерметизировал микрик кнопки исключив сползание резинкии попадание влаги внутрь кнопки.
Провода аккуратно спаял и «закатал» в термоусадку. Бонусом усилил термоклеем одну, немного лопнувшую, защёлку кнопки.
Начался перфекционизм.
Привёл в порядок болты крепления самой ручки, два из них провернули втулки в пластике.
Зачистил | загрунтовал | посадил на место на термоклей | резьбовые соединения обработал медной смазкой — теперь при разборке для предстоящей покраски проблем не возникнет.
Кончились газовые упоры верхней крышки.
Тут ничего премудрого нет.
Поменял на новые Monroe ML5871, было это в начале осени, зиму они пережили отлично и сейчас работаю всё так же бодро.
Следом начались проблемы с открытием верхней двери, но уже по причине выхода из строя моторчика актуатора — жмёшь на кнопку, моторчик щёлкает, но силы открыть багажник ему не хватает. На второй раз щёлчок тише, на третий может вообще не сработать.
Заблаговременно снял обшивку с нижней двери, чтобы при необходимости всегда была возможность быстро и безболезненно открыть его. Кстати, и сюда до меня лазали. Видать меняли тросик замка.
Как только появилось время, занялся ремонтом, снял привод верхнего замка и тут же увидел поломку номер четыре, точнее её зарождение — надломившийся Г-крючок привода, **** ******, ну кто так конструирует!
Превентивно изготовил стальной крючок из трубки, старое литьё откусил, трос зажал в трубку, теперь никуда не денется.
Вынул моторчик, купил универсальный актуатор. Раскурочил его и, достав необходимые ингредиенты, создал Франкенштейна — якорь с обмоткой и валом взял от нового мотора, щетки оставил старые (а зря), ведущую шестерню перепресовал на новый вал и зафиксировал при помощи холодной сварки. Корпус собрал на момент.
Получилась ерунда! Но на неделю «рабочего багажника» хватило.
В итоге, поменял на новый оригинальный замок FUG500010. Смотрим видео отличий в работе нового замка и Франки, разница очевидна:
Вот и всё, багажник реконтруирован, осталось только «автооткрывание» сделать.
Ремонт привода замка нижней двери багажника
Снятие шкурки нижней половинки двери багажника.
Работаем в багажнике, инструмент: отвертка, лампа переноска.
Что бы отвести шкурку двери конструкцией предусмотрен паз под отвертку, находится он в аккурат по центру за защелкой (видно на фото со снятой верхней накладкой).
Этот паз наверняка позволит обойтись без задиров ЛКП при манипуляциях отверткой — подцепить край шкурки и вытащить его из под пояска верхней накладки. До меня это дошло уже по итогам осмотра вскрытой калитки, прибегаем к помощи армированного скотча, которым закрываем царапинки.
Когда подцепили край шкурки, протаскиваем только середину, в края двери не лезем. Для удобства работы (иначе тесно) не лишним будет затолкать в края оттопыренной шкурки по 1,5л бутылки минералки или балончики автохимии.
Далее вскрываем «шумку». Окно небольшого рабочего пространства будет видно, шумку в этом месте нужно будет выдавить, прорезать – аккуратно снять по контуру «ниши», потом заклеим скотчем.
Отпирание защелки замка, открываем верхнюю половинку двери.
Тут два пути, искать обломанный концевик тросика и дергать его, либо искать язычок привода защелки аварийного отпирания замка.
Я не знаю почему, но было принято решение искать этот неудобный язычок привода защелки аварийного отпирания замка, что бы ткнуть в него отверткой. И как потом оказалось не зря — в нашем случае (такова у нас его конструкция) корпус привода замка с обратной стороны закрыт пластиковой крышкой! А это уже не позволяет вынуть обломок наконечника с тросиком и дернуть привод защелки. Вооружились зеркальцем и маленькой отверткой (тут нужны тонкие руки) ищем заветный лепесток, тыкаем в него отверткой (отводим в сторону). Тут важно понимать, что верхнюю половинку двери при этом нужно выталкивать (естественно без фанатизма) — как только язычок отведет защелку замка, дверку уже ничто держать не будет и её нужно просто отвести (открыть).
Фото этого процесса к сожалению не делал.
Остальное просто, но и тут есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.
После того как верхнюю половинку двери открыли, отпираем нижнюю половинку двери и далее продолжаем работать с ней:
— снимаем верхнюю декоративную накладку нижней половинки двери:
Выворачиваем 4 шурупа, отстегиваем накладку (две клипсы) и пытаемся не потерять 4 металлические скобы, которые размещаются внутри накладки и служат для затягивания её шурупами к двери (у меня одна вылетела, пришлось искать).
Следующим шагом освобождения шкурки снимаем ограничительные тросики с двери.
Для этого нужно сковырнуть тоненькой шлицевой (плоской) отверткой пружинные скобки (замки) с концевиков. Далее «13» ключиком выворачиваем сферы с боковых накладок шкурки двери багажника. Затем отстегиваем остаток клипс и снимаем шкурку двери. Сборку проводить в обратной последовательности.
Для тех, кто это делает в первый раз (как это было у меня) не лишним обратить внимание на то, что при обратной установке концевиков ограничительных тросиков двери сначала удобнее пружинные скобы заправить в прорези концевиков (спереди по направлению сферы есть направляющие), а уже затем концевики в сборе со скобами просто защелкнуть на сферы.
Пластиковые клипсы (они же «пистоны», «клопы» и т.п.) при снятии шкурки могут разрушиться — не беда их аналоги доступны в свободной продаже в киосках «автокрепежа». Я таким сделал — нашел ближайший аналог клипс, правда, без обрезиненной кромки. Для спокойствия души и «чистоты» данного процесса «резиночки» (они же юбочки) были переставлены со сломанных клипс на новые.
Теперь о вскрытии привода замка. Что бы извлечь привод понадобится торцовая головка «8». В отведенных местах шумоизоляции находим два болта, ослабляем затяжку (полностью не выворачиваем) и стаскиваем привод с посадочного места. Далее в правой части двери находим нишу, в шумке прорезаем окно. В открывшееся пространство подводим привод, отсоединяем разъем провода бортовой сети. Далее вытаскиваем привод через отверстие по центру двери. Достаем и наслаждаемся. Первое, что я увидел, это крышка «пенал» — шансов искать наощупь обломок троса у меня не было никаких! Выкручиваем винты и вот он виновник торжества — обломок концевика тросика привода замка.
Лично мне понравилась идея с гнутым саморезом «3», так называемый «костыль» — компактная и элементарная. Подгоняю по длине, лишнее обрезаю, накладываю на обломок концевика в аккурат изгибом по месту облома, фиксирую «костыль» на концевик троса двумя стяжками, собираю привод, шумку проклеиваю армированным скотчем, собираю дверь.