opel astra h разъем задней двери
Ремонт проводки задней двери
С момента прошлого ремонта проводки не прошло и года, как стеклоподъемник задней левой двери снова перестал работать, а колонка то пела, то отключалась. Полазив по записям других людей, решил купить VAG-овские контакты соответствующие оригинальным. В разъеме 10 маленьких контактом и 2 побольше.
Есть провода с уже обжатыми маленькими контактами VAG 000 979 009 E, но это уже менее бюджетный вариант ремонта, поэтому заказал только контакты. Клемма *Лира серия 2,8мм соответствует большим контактам, но ее труднее найти, поэтому заказал обжатые на проводе.
Заказал на всякий случай сразу на 2 двери:
20 контактов VAG — N 907 647 01 — 217,60руб.
2 провода по 60см с уже обжатыми клеммами (можно разрезать пополам) VAG 000 979 225 E — 393,76руб.
Приехал к другу в сервис. Разобрали дверь и порог, достали жгут — перерублен не далеко от места прошлого ремонта. Попробовали обжать купленные контакты на имеющиеся у нас в наличии провода, но качество обжимки не понравилось: усики маленькие, провод держится не плотно и при рывке вылетает, а опаивать долго и не охото. Т.к. провода были перерублены, как и в первый раз — решили уходить от жесткого закрепления разъема в двери и менять оригинальную гофру на гофру большего диаметра. Гофру делали сами из гофры и 2 шайб-переходников подходящих по размеру отверстий в двери и стойке. Получилось все герметично, не колхозно и все прекрасно встало на свои места. Из двери извлекли разъем (папа+мама), завели его внутрь двери и обмотав шумкой закрепили на хомутах, чтобы не гремел. Провода были удлинены с загильзовкой вазовскими клеммами в местах скрутки с родными проводами. В итоге получили свободное перемещение жгута проводов в гофре и ушли от жесткого крепления у перехода в дверь, где их и перерубало. Стеклоподъемник заработал, свет в салоне стал включаться при открытии двери, но снова небольшое огорчение в виде сгоревшей за момент эксплуатации авто с поврежденной проводкой аудио-колонки.
Доноры для самодельной гофры:
Угловая шайба (ВАЗ 2121) 3401165-10
Гофра (ВАЗ 21103) 3724196
Прямая шайба (ВАЗ 2103) 5002094
Проводка задних дверей Астры. Хирургия.
Сквозь появившийся хрип заднего динамика явно слышался внутренний голос Астры:»Меняй проводку, пока не поздно!»
Вскытие показало, что провода переломаны почти полностью, Толстый красный висел на волоске («плюс» стеклоподъемника), на других изоляция потрескалась и электричество гуляло как хотело и куда хотело. Нужно было срочно остановить этот шабаш проводов внутри гофры.
Болезнь типичная, 100% пятидверок ей подвержены. Лечится заменой фишки подключаемой к двери и ремкомплектом жгута. Вот только ценник «не торт», но если «деньги жгут ляжку» то вперед — за орденами в экзист заказывать 51277082 за 2500.(срок поставки 9 дней) Выглядит роскошно.
Путь третий — самый дешевый — забубенить все самому. То есть купить за копейки 12 «пинов» (клемм) нарезать 10 проводов желательно разноцветных по 30 см. 0,75 кв. и 2 провода по 2,5 кв (красный и коричневый). Обжать, пропаять, вынуть из фишки старые пины с помощью иголки, вставить новые с проводкой. Нарастить к жгуту.
В оригинале там идут провода трех сечений; 0,5 кв., 0.75 кв. и 2,5 кв. и все разноцветные, Но подбирать по цветности это для маньяков, ставлю 0,75 и 2,5 кв., после сборки — прозваниваю и нумерую по схеме.
С проводами все ясно — идем в «электромонтаж» и покупаем 3 метра 0,75кв. и один метр 2,5кв., плюс метр термоусадки (для сращивания) — это на одну дверь. 70 руб. за все.
Теперь нужно купить «пины» Тут тоже сложности нет — экзист, арт. N 907 647 01 10 руб за штуку они идут на 10 тонких проводов и в автомагазине два пина под названем «лира» — для тех что потолще
Можно пины купить на митинском радиорынке www.neokt.ru/ у них богатый выбор автомобильных разъемов и пинов. Особо рукастые могут поставить это дело на поток в регионах — в магазине можно заказать доставку.
артикулы DJ621-1.8A — 10 штук, по 6 руб.;
DJ623-E1.5A — 2 штуки по 9 р.
Верхний с «окошком» — передние стеклоподъемники — нижний — соответственно задние.
Отсоединяем фишку от двери, нажав на синнее кольцо пальцами в сторону двери вытаскиваем из разъема
Вскрываем пластиковый порог. Тянем вверх, он на клипсах. Для удобства можно снять подушку заднего дивана.
Аккуратно обжимаем резинку гофры от стойки и протолкнув внутрь вытаскиваем весь пучок в салон. Переломанные провода внутри гофры.
Для удобства обратного монтажа — помечаем положение резинки гофры и фишки относительно друг друга, предварительно сняв серое кольцо с гофры. Выворачиваем гофру наизнанку насколько это возможно, видим переломанные провода. Непечатно выражаемся при виде переломов.
Берем скальпель кусачки и перекусываем провода в месте переломов Вынимаем старые обломыши из фишки, заменяем новыми проводами.
Вставляем провода в гофру.
Зачищаем, сращиваем в соответствии с маркировкой, не забыв одеть термоусадку, Термоусаживаем, обматываем весь пучок изолентой. Далее пропихиваем все в стойку, соединяем с дверью. Закрываем порог.
У кого была включена функция открывания окон с брелка — активируем стеклоподъемник. Включаем зажигание, опускам и поднимаем стекло кнопкой на двери, удерживая в крайних положениях по 5 сек. Все должно заработать.
…Года через три-четыре процедуру повторяем и так до бесконечности: это конструктивная ошибка.
Ремонт проводки задней двери.
Привет мои дорогие. Опять я стал жертвой детских и старческих болячек автомобиля Opel Astra H.
Сегодня речь пойдет о поломке стеклоподъемника задних дверей, точнее двери, она у меня одна пострадала пока.
Итак симптомы:
— перестал работать стеклоподъемник как на задней двери, так и не работает с пульта водительской;
— не горит лампочка в кнопке;
— Не закрываются двери ни с брелка ни с кнопки в салоне;
— и на сладкое, не работает вторая задняя дверь.
Первым делом нужно посмотреть на предохранитель, который в багажнике. Нужный один, найти просто, он квадратный, на 25А. Я поменял, заработала только одна дверь.
Далее все просто. Нужно помнить какая из задних дверей открывается чаще. У меня это левая. Значит открываем дверь и смотрим провода. У Опелей в передних дверях провода не переламываются в отличие от задних кстати.
Приступим. Снимаем клему на аккумуляторе. Открываем дверь, ищем резиновый пыльник, отщелкиваем синюю защелку и вынимаем разъем.
Вынимаем разъем и дальше сложнее. Нужно снять накладку на порог в салоне. Вытаскивается легко, клипсы там с металической фигней. Но есть риск сломать направляющую у центральной стойки. Выдирается все вверх. После того как сняли накладку можно вытащить весь жгут проводов в салон, чтобы было удобнее ремонтировать.
После того как вытащили провода в салон, можно отодвинуть резинку и увидеть состояние проводов (у меня резинка очень плохо отодвигалась, но вэдэшка спасла). Некоторые просто с нарушенной изоляцией, некоторые вообще порваны.
К сожалению у меня не очень подробный фотоотчет. В общем два толстых кабеля я перепаивал, вытаскивая клемы из разъема. Стрелочками показано куда нужно просунуть тонкую отвертку или иной твердый предмет, чтобы освободить эту клему.
Далее я просто расковырял клему, туда всунул новый провод, отрезал по длине и припаял к существующему проводу, не забыв сначала надеть термоусадку. Остальные провода, к которых нарушена изоляция я смотал изолентой и все вместе скрутил ей же. Далее собрал в обратном порядке.
Еще момент, разъем с проводами нужно вставлять аккуратно, не давить сильно, ибо есть шанс продавить разъем в двери внутрь. У меня так случилось и пришлось снимать обшивку двери.
После того как все собралось, и заработала стеклоподъемник и колонка и все остальное нужно заново «научить» стеклоподъемник автодоводу стекол. После отключения аккумулятора эта функция забывается. Вспоминается просто — нужно зажать кнопку закрытия двери и после полного закрытия стекла подождать еще пару секунд и все, можно проверять автодоводчик, а так же функцию закрытия/открытия всех стекол с брелка.
Длииииииннннопост про ремонт проводки задних дверей Astra H и Zafira B
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.
3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму «ЛИРА 2,8 мм«.
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле 😉 проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
БЛЕ#ТЬ! Это каким надо быть дубовым, чтобы такие дубовые провода положить в этом месте?! я пока их обрезал и зачищал, несколько раз уколол пальцы, медные проволочки жил жёсткие как стальная проволока! не гнутся вообще! изоляция такая же дубовая, ножом не режется нифига! новые провода ПГВА конечно не идеал гибкости, но они НАМНОГО гибче чем дубовые провода с завода! в общем это ***, товарищи!
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Особенности капитального ремонта эл. проводки задних дверей
Перетирающиеся провода в задних дверях — пожалуй, самая распространённая проблема у Astra H. И по ней уже есть очень много отчётов и информации. Тем не менее, во время самостоятельной замены проводки у меня появилось несколько вопросов и замечаний, о которых пока нигде не написано. Поэтому делюсь с вами подробностями ремонта (фото есть и много, но ниже:)
1. Описание проблемы.
Если у вас перестал работать центральный замок, хрипит динамик задней двери, не заботают эл. стеклоподъёмники, не горит лампочка на панали приборов, когда дверь открыта — не спешите разбирать дверь и готовиться менять замки, моторы стеклоподъёмников и динамики. Скорее всего у вас, как и у всех, просто перетёрлись провода в гофре между дверью и стойкой.
2. Из-за чего это происходит?
1) Одна причина описана здесь: opelclub72.ru/viewtopic.php?f=20&t=1837. Т.е., гофра перестаёт складываться при закрытии двери, и провода начинают гнуться.
2) Провода с завода не очень гибкие, изоляция дубеет на морозе, ломается, потом ломаются сами провода.
3) Мои мысли такие — причина не только в этом, но ещё и в том, что когда дверь закрыта, а гофра пытается сложиться, часть провода (вытянутая из стойки при открывании двери) должна уйти обратно в стойку. Но этого не происходит, поскольку (а) гофра внутри очень «не скользкая», и провода липнут к стенкам и застревают, кроме того (б) внутри стойки есть другая гофра, которая примотана скотчем к проводам. Эта вторая гофра может не давать проводам свободно сгибаться внутри стойки.
3. Что делать, если пока всё работает, но мысли о будущей поломке пугают.
Купить НЕПРОВОДЯЩУЮ силиконовую смазку, вытащить штекер из разъёма в двери, снять гофру и побрызгать силиконовой смазкой внутри (!) и снаружи. После этого провода начнут скользить внутри гофры, а гофра — складываться, как положено.
4. Насколько сложен ремонт и зачем делать самому.
Если честно, когда я читал описания в сети, у меня сложилось впечатление, что одну сторону можно сделать за пару часов, если есть материалы и правильные инструменты. Практика показала, что без опыта такого ремонта, даже с материалами и инструментами, на одну сторону у меня уходило около 6 часов (в сумме за несколько выходных). Поэтому возникает резонный вопрос — зачем корячиться самому возле задних дверей, когда можно отдать в сервис. Причин две. Во-первых, поскольку качественно делать долго и сложно, в сервисе никто париться о долговечности ремонта вашей машины не будет. Например, мне тупо разрезали гофру, спаяли провода в месте сгиба и замотали всё скотчем. Естественно, такой ремонт продержался недолго, а мне пришлось ещё и покупать рем. комплект с гофрой за 50 евро (повезло, что нашёл так дёшево). Во-вторых, цена. Официальный рем. комплект стоит больше 140 евро, а неофициальный 50, либо 70 (с гофрой):
Итого, за обе двери, включая работу, по моим оценкам у официалов нужно заплатить порядка 500 евро.
Самостоятельный же ремонт может быть выполнен за 10-15 евро + цена инструментов.
5. Существующие инструкции и отчёты:
6. Подготовка к ремонту
Начитавшись инструкций в сети, я стал думать, что мне нужно для ремонта. Поскольку провода нужно отрезать, а потом новые провода подсоединять обратно к проводке в салоне, самый главный вопрос — как это делать. Изначально решил паять провода прямо в машине и купил инвертор напряжения в прикуриватель. С другой стороны у него обычная розетка, в которую можно подключать всё что угодно мощностью до 120 ватт (из сервисной книжки моей машины). Например, мой паяльник, у которого мощность — 40 ватт. Но потом я подумал, что в этом случае нужно паять при подключённом аккумуляторе. И чтобы ничего не коротнуло через паяльник, паяльник придётся при спайке каждой пары проводов выдёргивать из розетки. Кроме того, корячиться с пяльной кислотой и горячим паяльником где-то в районе задних дверей мне как-то расхотелось. Поэтому инвертор остался лежать в бардачке, и было решено соединять провода обжимом. Окончательный план ремонта стал таков:
1) Снять обшивку салона.
2) Вытащить провода с гофрой в салон.
3) Отрезать провода на разном расстоянии от стойки.
4) Дома приготовить провода с клеммами для замены (клеммы обжать).
5) Дома заменить провода в разъёме (вытащить старые и поставить новые провода с новыми клеммами в старый разъём).
6) Установить гофру обратно, подключив разъём с новыми проводами в дверь.
7) Подсоединить новые провода к проводке обжимом.
Так что я приступил к поиску клемм, обжимщика, а также правильных гильз для обжима.
В разъёме 12 проводов, на 2-х толстых (сечением 2,5 мм2, но можно взять и 1,5) — клеммы лира. Номер запчасти Volkswagen (да, не Опель, а VAG): N 906 845 05. На остальных 10 стоят клеммы Volkswagen N 907 647 01. Все 12 клемм у оф. дилера стоят примерно 2,5 евро. Но советую брать на одну дверь в 2 раза больше из-за того, что обжимщик может не совсем подойти. Если вы испортите хотя бы одну клемму — разжать её со старого провода крайне тяжело. Гораздо (!) проще переплатить 2 евро.
Сразу скажу, что подходящего обжимщика я не нашёл нигде. Думаю, тут нужен специальный инструмент VAG. Из того, что я видел у других, в этом видео
Однако, такой кримпер нужен, чтобы очищать изоляцию на проводах. Конечно, вы можете это делать и ножом, но если посчитать, для ремонта нужно снять изоляцию 72 раза (2×12 — для установки клемм, 2×24 — для соединения обжимом). Поэтому лучше купить специальный инструмент только для этого. Не обязательно Krimpex, есть намного дешевле.
Ну а для обжима мной в итоге был приобретён универсальный кримпер с 5 сменными насадками, но дешёвый:
www.amazon.de/Yahee365-Cr…d=1445714377&sr=8-1-fkmr0
В принципе, я всё сделал этим обжимщиком, хотя ни одна (!) насадка не подошла. Насадка для обжима клемм как-то не дожимает клемму для тонких проводов (0,5 мм2), но при этом пережимает изоляцию провода усиками, которые должны обхватывать изоляцию. Насадка для обжима неизолированными гильзами не дожимает гильзы для 0,5 мм2 провода. Поэтому я использовал самое маленькое отверстие. Мне приходилось делать существенное усилие во время обжима, а гильза застревала в обжимщике, её надо было каждый раз оттуда выбивать. Ну и наконец, мне не понравилось, как обжимаются изолированные гильзы. Как-то слабо, и их приходилось дожимать второй насадкой.
Сами клеммы после обжима пришлось допаивать. В принципе, в описаниях я ещё встречал вот такой обжимщик — www.chipdip.ru/product/ht-202b/ — возможно, он лучше подходит.
Если вы собираетесь использовать кримпер и в будущем, лучше всё-таки купить что-то более качественное. Насадки работают нормально, но их часто перекашивает, и я уже сорвал головку винта для зажима насадки…
Теперь перейдём к проводам. Поскольку мне нужна была новая гофра, я решил, что всё же куплю один рем. комплект. Мне повезло, и на ebay нашёлся оригинальный комплект за 50 евро. Ну а для второй двери я заказал провода сам — купил разноцветные силиконовые провода, но не таких цветов, как проводка в машине. В принципе, даже в оригинальном рем. комплекте все провода одного цвета, поэтому можно сильно не париться. Вместо 2-х проводов питания по 2,5 мм2 я купил силиконовые провода 1,5 мм2: www.ebay.de/itm/1-5-mm-qm…23561&hash=item19e7c97e4b
А для всех остальных взял силиконовые провода 0,75 мм2: www.ebay.de/itm/Fahrzeugl…91820&hash=item2ece8d12cc
Первые провода реально очень высокого качества, очень мягкие и гибкие, всем советую. Вторые — ничего особенного, но всё равно лучше проводов в оригинальном рем. комплекте.
Кроме того, я купил гильзы для обжима. Поскольку медные провода надо соединять медными гильзами, были приобретены медные неизолированные гильзы как раз для проводов 0.5-0.75 мм2. А для проводов питания (1,5 — 2,5 мм2) подошли изолированные гильзы (синие). Изолированные гильзы я после обжима грел зажигалкой, а потом обматывал изолентой. А для неизолированных гильз использовал термоусадочную трубку 3-1,5мм:
Для изоляции обжатых клемм я тоже купил термоусадочную трубку, но она оказалась лишней, поскольку каналы для кабеля в разъёме очень узкие, и когда я попытался сначала засунуть туда обжатый допаянный кабель, да ещё и в термоусадочной трубке, у меня ничего не получилось. Пришлось сдирать термоусадку и подравнивать выступающее после пайки олово.
Обжимка, допайка клемм и замена проводов в разъёме заняли у меня около 2-3 часов. Из-за пайки их очень сложно было вставить в разъём, хотя паял я очень аккуратно. Поэтому если есть возможность, советую купить уже обжатые провода Volkswagen:
2x 000 979 225 E
5x 000 979 009 E (провод обжат нужными клеммами с 2-х сторон, поэтому его можно разрезать на 2 части).
После покупки непроводящей силиконовой смазки и зажигалки (для термоусадки:) всё было наконец-то готово для ремонта:
Первым делом, естественно, рекомендуется отключить аккумулятор, хотя бы потому, что многие провода могут быть уже обломаны, а когда вы их начнёте дёргать — кто знает, может ли коротнуть. Обычно отсоединяют минусовую клемму, но я убирал плюсовую и разницы не заметил;)
Почему-то нигде не написано, как снимать обшивку салона. Снимается она очень просто, если знать, с чего начинать. А начинать надо с центральной стойки. Обшивка как бы обхватывает стойку лапками:
И чтобы её снять, нужно отогнуть резинку и поддеть чем-нибудь подходящим, например — универсальным кримпером (мне также очень пригодился для снятия изоляции и обрезки проводов, но не для обжима(!)):
После этого все остальные части просто тянутся и отщёлкиваются вверх (клипсы при этом не ломаются, я так понимаю, они — многоразовые):
И вот они — провода:
После этого отщёлкивается синее кольцо (там зажим с одной стороны, а пружины у меня не было), снимается серое кольцо и весь разъём вместе с гофрой вытягивается в салон. Кстати, правую дверь мне почему-то было сложнее ремонтировать, и гофру было тоже очень сложно протолкнуть в салон.
Ну а дальше я отрезал провода на разном удалении и понёс разъём домой, заизолировав концы проводов, оставшихся в салоне, поскольку делал ремонт в свободное время и катался без проводов целую неделю (дверь в это время закрывал и открывал вручную).
Ну а вот разъём в сборе с поменянными проводами:
На каждый новый провод привязан старый провод, чтобы потом знать, что куда подсоединять:)
А вот с одетыми гофрами и гильзами для обжима впридачу:
Установка на место:
Тут советую не спешить ставить гофру на место, а сначала подключить разъём и посмотреть, чтобы гофра складывалась при закрытии двери оптимальным образом. Я долго думал, нужно ли приматывать вторую гофру (которая внутри стойки) к проводам, как было. В итоге решил, что нет. Потому что из стойки она и так не выскочит, а провода будут ходить свободнее. Кроме того, я расширил отверстие в пластиковой заглушке внутри салона, чтобы провода легче скользили при закрытии двери.