opel astra h ремонт проводки задней двери
Ремонт проводки задних дверей
После покупки машины обнаружилась неприятная, казалось, мелочь, при открытии правой задней двери не загорался значок на приборной панели, это ладно, но при этом, после снятия с сигнализации и открывании задней двери, довольно быстро выключался салонный свет. Сначала думал, накрылся микровыключатель-концевик в двери, но после изучения интернета оказалось, я попал на типичную «болезнь» Astra H — ремонт проводки, которая со временем переламывалась. Народ советовал побрызгать силиконовой смазкой в резиновую гофру, что бы провода не заламывались при каждом закрытии дверей, а скользили и заходили в кузов. Я так и сделал, снял фишку с дверей, оттянул резиновую гофру, а там оказалось, уже делался ремонт. Так же, сняв порог, я увидел и там следы ремонта. Поэтому решил подготовиться к ремонту заранее. Варианта было три: самый дорогой, купить ремкомплект из готового штекера и проводов, далее все равно надо снимать порог и перепаивать провода. Второй вариант, купить готовую проводку с установленными на концах клеммами, что тоже далеко не бюджетно и не исключает большого количества работы. И третий вариант, который я и выбрал, купить провода и клеммы отдельно, нарезать их и собрать все вместе, далее, все это, подпаять к родной проводке.
Каким путем пошел я. Все закупил заранее, за несколько месяцев до ремонта, пока, как писали люди, не «клюнул петух в попу», то есть, не перестал работать центральный замок или не пропала музыка в динамиках.
Провода от штекера в двери нужно делать длиной не менее 30 см, если короче, будет крайне неудобно их сращивать с заводской проводкой под порогом. К примеру, готовые ремкомплекты со штекерами идут с длиной проводов 20-25 см. Изначально я готовился к замене — по 12 проводов в каждой двери, но в реальности оказалось, поскольку у меня нет задних свеклоподъемников, нужно только 6 проводов. С завода в 12-ти контактной проводке, к замене которой я готовился, идут провода 3-х различных сечений, но достаточно 2-х: 3 метра 0,75кв. и 1 метр 2,5кв. на одну дверь. Делать лучше сразу обе двери. Далее я купил 20 пинов от Volkswagen с номером запчасти N 907 647 01 — по 22 цента за штуку и 4 пина N 906 845 05 — за 44 цента/штука. Можно приобрести такие пины и на Aliexpress, но их там в упаковке будет значительно больше, чем необходимо, но самое главное, я очень сомневаюсь в их качестве. Наверняка они будут изготовлены из более мягкого металла и больше подвержены коррозии, это того не стоит с учетом объема работ.
Провода, по советам из интернета, купил мягкие силиконовые, стойкие к постоянным изломам. Единственная проблема, они все были одного цвета. У знакомого взял обжиматель клемм, нарезал и зачистил провода и поставил клеммы.
Так же, заранее, опять же, по советам из интернета, заказал съемник клемм для разборки штекера. Такой съемник намного упрощает процесс, чем если бы, я это делал различными самодельными приспособлениями из скрепок или иголок. Первую клемму, пока не подобрал нужный съемник, я вытаскивал пару минут, далее, все пошло, как по маслу, все выдергивалось с первого захода.
В общем, готовые провода с установленными клеммами, съемник клемм, лежали дома и ждали, когда будет, ну очень свободное время, пока…»не клюнул петух в попу» — перестала закрываться на замок одна из задних дверей. И неизвестно, сколько я уже ездил с незакрытой дверью, пока случайно не дернул ручку снаружи, при этом не успев нажать на кнопку открытия на ключе, а дверь открылась. Пришлось заниматься проводкой в тот же день. Сначала была паника, как оставлять машину с незакрытой дверью, пока буду делать проводку. Но потом нашел в интернете очень хороший совет — производитель предусмотрел такую ситуацию и достаточно ткнуть ключом зажигания в маленькую резиночку у замка, а затем захлопнуть дверь, она будет закрыта. Открыть можно ручкой изнутри.
Сделал левую заднюю дверь, все прошло успешно! С задней правой возникли проблемы. Я заранее знал из интернета, что в проводке есть подвох в виде двух белых проводов. Но на деле, это не проблема, один белый смотан вместе с бело-коричневым, это провода на динамик. Перед установкой каждого провода, с учетом того, что моя проводка была одноцветной, прозванивал тестером каждый провод и внимательно присоединял к родной проводке под порогом. Но в правой задней двери упорно не хотел закрываться центральный замок, он не срабатывал, кроме этого, при закрытии и открытии в динамике двери раздавался щелчок. Два раза перепроверил тестером, все было верно. Затем, начал проверять предохранитель центрального замка слева в багажнике. Вытащил предохранитель, он был целый и без него нажал на пульте закрытие, после этого центральный замок совсем «помер». А уже вечерело, машину надо было на ночь как-то оставлять. Уже приходила мысль ехать, «сдаваться» в сервис, но очень не хотелось, проблема была явно, в какой-то мелочи. Так же, приходила мысль, по аналогии с задним плафоном освещения салона, что проблема может быть не только в предохранителе, а в компьютере машины. Как-то, я пытался поменять в заднем плафоне обычные лампы на светодиоды, но после их установки свет в салоне совсем пропадал, пока до меня не дошло, что я делаю короткое замыкание из-за специфики контактов светодиодов. Предохранителей там не было, компьютер, просто, отрубал питание, причем, свет не появлялся даже, если ставил на место обычные лампы, так же, спустя несколько минут. Свет снова появлялся только на следующий день, когда, видимо, компьютер снова перезагружался.
В итоге, я отсоединил все провода от заводской проводки двери, все внимательно, при помощи тестера переподсоединил заново, снял клемму с аккумулятора на 10 минут и, наконец, все заработало! Видимо, что-то глюкнуло в компьютере, несмотря на то, что все манипуляции с проводкой я делал со снятой клеммой с аккумулятора. Проблема, однозначно, была в случайном замыкании, либо неверном подсоединении проводов.
Штекер в двери со стороны выхода проводов и сами провода в резиновой гофре я побрызгал WURTH Silicone Spray Grease. Чем понравилась именно эта жидкость. Как-то, в начале сезона я, на яхте побрызгал снаружи штекера и провода на самом верху мачты, где стоят радиоантенна и датчик скорости ветра, что бы уменьшить воздействия влаги на соединения. В конце сезона, спустя почти полгода, когда все это снимал обратно, руки были вымазаны липкой смесью. Мне это очень понравилось, значит, была очень хорошая защита. Все другие жидкости, к примеру, то же WD-40 Water Resistant Silicone Lubricant, обычно, высыхали и от них уже не оставалось и следа.
Ремонт проводки (подробно) задней левой двери часть 1 (подготовка проводов) Opel Astra H 5D
Всегда в наличии ремкомплекты:
Всем привет!
Решил написать дотошный отчет для нуждающихся и так, для истории…
Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.
Начну с того, что в прошлом году я в первый раз столкнулся с проблемой открывания двери (4-й месяц владения автомобилем, июнь 2015). Как пишут на форуме астраклуба, пляски с бубном начинаются с левой задней двери. Так и случилось.
Первыми предпосылками было появление предупреждения на панели приборов о незакрытой двери. Не понимая что к чему, приходилось открывать и закрывать каждую дверь, чтобы эта долбаная лампочка погасла. Да ладно лампочка, свет в салоне не гас, да и еще звуковое предупреждение (в движениии) не давало покоя.
Методом исключения, понял, что что-то с левой дверью. Буквально через пару дней, дверь вообще пересала открываться. Но мне повезло, каким то чудом она разблокировалась. Пришлось срочно браться за ремонт.
Кому интересно, можно заглянуть сюда:
У кого нет задних стеклоподъемников, можно ограничиться этой схемой:
1 —
2 коричневый 0.5 mm²
3 красный 0.75 mm²
4 белый 0.75 mm²
5 чёрно-зелёный 0.75 mm²
6 серый 0.5 mm²
10 —
11 —
12 —
16 зеленый 0.75 mm²
17 коричневый-зеленый 0.75 mm²
19 —
Так как провод МГТФ сечением 2,5 мм² в розницу не продают, пришлось заказать ремонтный провод 000 979 225 E, обжатый контактами (артикул N 906 845 05) с двух сторон.
Ремонт проводки задней двери Astra H
Всем огромный привет! С прошедшими праздниками!
Как обычно будет мало букв, но терпение…
Как видно из названия и меня не обошла стороной проблема обломанных проводов. Всё началось ещё с весны 2017 года, когда пропала подсветка при открытии двери, при этом динамик и замок работал исправно, исходя из записей на драйве была выявлена причина. Хотел заменить сразу, но то не когда, то забил…(хотел оригинальный ремкомплект или как на просторах драйва заказывают провода VAG и клемы).
А получилось так, решил пошевелить ( так сказать расшевелить ) жгут проводов, т.к. и динамик тоже замолчал, но эффекта 0. Подумал раз замок работает ещё можно покататься, т.к. дело было перед новым годом и времени не было.
Но в один прекрасный день конца декабря выйдя из авто и закрыв, не смог открыть машину с сигналки, хорошо хоть на одной двери есть личинка ( СПАСИБО GM ) и водительская дверь поддалась, но все остальные двери закрыты (при открытии с сигналки замок шёлкал, а толку 0), а забирать семью, как это смешно выглядело, что мы все 4-ом залазили через водительскую дверь ( сейчас пи…ц как смешно ).
Почитав много постов на драйве как открыть авто, если одна дверь открыта, ужаснулся тому что там может даже и без снятия обшивки не обойтись. И один пост где было написано, что необходимо именно сделать двойное открытие со штатного ключа (двойное нажатие на кнопку открытия), а не с кнопки сторонней сигналки авто. Мне повезло, после нажатия Урааааа, двери открылись все, но был и глюк такой, что пока не откроешь водительскую дверь остальные были закрыты. Фуууухххх…
По ремонту проводки постов много, и думаю каждый кто там не был, будет 100%, главное не бояться, там всё просто, как делать решать вам самим.
Пользовался этими постами, подробно и понятно: PashaPrimak, treds, парни огромное спасибо, и видео
Сам приобрёл для ремонта кабель 0,75мм. — 2 м. (2-ух жильный в силиконовой оболочке), и 2,5мм — 1 м. (КГ) и 2 м. термоусадки, всё с запасом для второй двери. Фото не делал ремонта, провода скручивал между собой и пропаивал, после припайки собрал в косу, обматывал хорошей изолентой (внутрь пшикал силиконом) а в саму гофру добавил смазку на фото:
Результатом доволен и получилось очень круто (теперь провода не проста болтаются по отдельности, а все вместе в одном пучке), ну мне понравилось, жаль не сфотал, т.к. руки были в силиконе.
Всем удачи и целых проводов в двери!
Длииииииннннопост про ремонт проводки задних дверей Astra H и Zafira B
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
2) Купить ремкомплект на www.ebay.com, там вариантов мнооого. например, ВОТ с гильзами под обжим или ВОТ с какой-то хренью вместо гильз, но качество проводов неизвестно.
3) Заказать где-нибудь готовый комплект проводов с обжатыми пинами, у кулибиных на драйве или астраклубе, или, например, здесь www.remkomplektopel.com, только конкретно в этом ремкомплекте нет гильз под обжим, которые естественно надо будет докупить, вместо них есть кусочки термоусадки, подразумевается что эти провода будут установлены на скрутках, что не есть хорошо. В общем надо внимательно смотреть что предлагает конкретный продавец. Качество проводов так же неизвестно.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму «ЛИРА 2,8 мм«.
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле 😉 проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
БЛЕ#ТЬ! Это каким надо быть дубовым, чтобы такие дубовые провода положить в этом месте?! я пока их обрезал и зачищал, несколько раз уколол пальцы, медные проволочки жил жёсткие как стальная проволока! не гнутся вообще! изоляция такая же дубовая, ножом не режется нифига! новые провода ПГВА конечно не идеал гибкости, но они НАМНОГО гибче чем дубовые провода с завода! в общем это ***, товарищи!
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Ремонт проводки задней двери
С момента прошлого ремонта проводки не прошло и года, как стеклоподъемник задней левой двери снова перестал работать, а колонка то пела, то отключалась. Полазив по записям других людей, решил купить VAG-овские контакты соответствующие оригинальным. В разъеме 10 маленьких контактом и 2 побольше.
Есть провода с уже обжатыми маленькими контактами VAG 000 979 009 E, но это уже менее бюджетный вариант ремонта, поэтому заказал только контакты. Клемма *Лира серия 2,8мм соответствует большим контактам, но ее труднее найти, поэтому заказал обжатые на проводе.
Заказал на всякий случай сразу на 2 двери:
20 контактов VAG — N 907 647 01 — 217,60руб.
2 провода по 60см с уже обжатыми клеммами (можно разрезать пополам) VAG 000 979 225 E — 393,76руб.
Приехал к другу в сервис. Разобрали дверь и порог, достали жгут — перерублен не далеко от места прошлого ремонта. Попробовали обжать купленные контакты на имеющиеся у нас в наличии провода, но качество обжимки не понравилось: усики маленькие, провод держится не плотно и при рывке вылетает, а опаивать долго и не охото. Т.к. провода были перерублены, как и в первый раз — решили уходить от жесткого закрепления разъема в двери и менять оригинальную гофру на гофру большего диаметра. Гофру делали сами из гофры и 2 шайб-переходников подходящих по размеру отверстий в двери и стойке. Получилось все герметично, не колхозно и все прекрасно встало на свои места. Из двери извлекли разъем (папа+мама), завели его внутрь двери и обмотав шумкой закрепили на хомутах, чтобы не гремел. Провода были удлинены с загильзовкой вазовскими клеммами в местах скрутки с родными проводами. В итоге получили свободное перемещение жгута проводов в гофре и ушли от жесткого крепления у перехода в дверь, где их и перерубало. Стеклоподъемник заработал, свет в салоне стал включаться при открытии двери, но снова небольшое огорчение в виде сгоревшей за момент эксплуатации авто с поврежденной проводкой аудио-колонки.
Доноры для самодельной гофры:
Угловая шайба (ВАЗ 2121) 3401165-10
Гофра (ВАЗ 21103) 3724196
Прямая шайба (ВАЗ 2103) 5002094