passat b5 не закрывается водительская дверь
Плохо закрывающиеся двери. Настройка.
Передние двери моего Пассата плохо закрывались с момента покупки. Приходилось хлопать очень сильно. Иначе двери как то отпружинивались обратно. С первого раза никто не мог закрыть переднюю пассажирскую дверь. Да и я сам свою не всегда закрывал. Начитался всякой дряни в интернете, замки, петли, дверные карты и т.д. Но причина в моем случае оказалась очень простой — заползшие внутрь фиксаторы замка на стойке двери. Если присмотреться, то было даже заметно что передние двери в области замка сидят чуть глубже относительно вертикальной кромки задних дверей.
Для решения проблемы нам понадобится набор внутренних многоугольников. НЕ ТОРКСЫ, и НЕ ШЕСТИГРАННИКИ — вам будут сувать их, так как даже в автомагазинах никто не знал, что такое многоранник. Я еле нашел вот такой небольшой набор за 150р.
Настройка заключается в ослаблении винтов фиксатора замка и перемещением его по чуть-чуть наружу, пока не найдете оптимальное усилие закрытия и положение относительно задней кромки двери.
Мне неизвестна причина, по которой эти фиксаторы ушли внутрь. Допускаю, что за 14 лет и сотни закрываний сделали это черное дело. Но теперь мои двери закрываются почти как дверь холодильника. Двери сидят точно вровень с задними. Закрывать двери теперь одно удовольствие. Приходится переучивать себя и пассажиров, которые по привычке долбят переднюю дверь, что есть мочи. Два года мучался, а проблема решалась за 5 минут.
Отщелкивает ЦЗ водительской двери B5 Variant
Вообщем суть такая: при закрытии дверей через кнопку ЦЗ в салоне, водительская дверь закрывается и открывается через секунду, т.е. отщелкивает обратно. Пассажирская дверь вообще не срабатывает.
При закрытии авто ключом с водительской двери, цз вообще редко срабатывает. То есть дверь закрывается только водительская, остальные молчат.
Если закрывать ключом со стороны пассажирской двери, то закрываются четко все двери.
Стояла сигналка старлайн, но брелок сломался, пришлось отключить. Пока она работала — закрывались все двери.
У кого какие мысли по этому поводу? Где копать?
Сначала концевик двери смотрите. Отщелкивает обычно, в связи с тем, что нет сигнала о том, что дверь закрыта. Также может тупить электроника. Можно попробовать пропаять все контакты и места спайки (ну и проводки от замка до блока комфорта прозвоните).
А. Ну и сигналку демонтируйте полностью. Возможно из-за нее то и проблема.
Я разбирал замок, там роль концевиков играют микрики. Они все в порядке, но было бы не плохо поставить новые. Платы замков тоже целые, не перегоревшие.
Кстати, подсветка при открытии двери срабатывает только на правые двери.
Пока сигналка работала — были те же самые симптомы. Она тут не при чем.
Так подсветка вам показывает, что что-то не так =). Либо с проводами, либо с электроникой =). Дальше уже методом исключения.
Даже и не знаю, с чего начинать))
Подними коврик и посмотри жмут проводов от блока к самой двери водительской.
Хорошо, в конце месяца будет время, загляну туда и отпишусь что да как)
ИМХО, затопление пола всему голова. Блок комфорта может глючить.
Я снимал ковер. Глядел провода, вроде не гнилые. Да и сухо там все было)
странно. обычно все пассаты тонут рано или поздно )
Слышал об этой проблеме еще до покупки паси, и был удивлен, что там сухо) Видимо еще время не пришло)
я на всякий случай всё проклеил. у меня уже начали появляться течи в дверных щитах. но проклеил и салонный фильтр и ЭБУ.
Ооо, поподробней бы узнать. Как и чем клеил)
Вечная проблема B5 замки микрики … блог 1
Здравствуйте, вот не большой фото отчет «Задняя левая дверь»
симптомы : не закрывался замок то есть закроется и резко открывается, не горел свет центральный на открытие двери, и для подсветки ног тоже не горел. продолжение 2 страница
Пытался баянить на форуме, и однажды
TheTERMINATOR написал apacer25, баян. Ремонтируй замок.
Вот с этого все и началось.
Вот пошаговая робота как вы сами знаете в этом деле есть много нюансов всего не опишешь…
1 снять ручку, для этого нужно снять декор панельку поддев ее сбоку плоской отверткой и потянуть на себя
далее отвинтить 2 болтика от и все ручка откручена ( она не снимается! Просто открутил и все)
2 Открутить снизу болтик (звездочка) и снять плафон подсветки ног
3 далее то чего я очень боялся снять карту с защёлок и еще их не по выламывать но на удивление снимаются они просто без особых усилий просто поддел отверткой и потянул на себя.
Защелки расположены в этих местах
После того как все защелки отщелкнуты поднимаем карту в верх, она должна снятся
Карту сняли, теперь отсоединить фишку кнопки стеклоподъемника, снять ручку (или снять или отсоединить тросик) я был первопроходцем что бы нечего не сломать я ее снимал, она крепится один болт и на 4-х защелочках ух нужно аккуратно поддеть чтобы освободить ручку
Стрелками показано куда отгибать защелки
Полосками подчеркнуто 4 защелки
Потом все все таки я отсоединил тросик ))))
Теперь отсоедините все провода (те что еще держат дверную панель, карту)
Дверную панель в сторну идем дальше
Перед нами вот такая металлическая панель
Все что в кружечку все нужно снять крестовину белую, ручку открывания (теперь ее гораздо проще снять) и пыльник (резинка) снять с тяги
Ручку и все остальное мы сняли теперь нужно вынуть резиновый круг тот который под ручкой (фото забыл)
После того как вынули резинку включаем зажигание и опускаем стекло на максимум (перед тем стекло помыть и почистить песок под уплотнителем, дабы избежать царапин)
Когда стекло опустилось смотрим в кружок (предыдущие фото) там нужно вытолкать шпиндель выталкиваем сначала маленький а потом большой (собственно я так делал)
Толкать туда (от себя)
Вот эта трахомудия с обратной стороны
Ок, если стекло благополучно освободили идем дальше, поднимаем стекло рукой на максимум, и закрепляем скотчем для подстраховки
Потом нам нужно освободить эту металлическую панель освободить от проводов с обратной стороны усики сжимаем два усика и толкаем вперед и так все до единого
Примерное их месторасположение отмечено
А вот собственно и эта защелочка
Стрелочками позначеные усики
Все провода отцеплены кроме фишки замка, я не смог ее снять не открутив замок,
я уперся рогом в одну проблему, не нашлось ключа (многогранника ) у нас сегодня понедельник, рынок не работает, проехался по солидным магазинам и не нашол ((((
Ремонт центрального замка автомобиля Volkswagen Passat B5
Весь материал написан Alex Sam. Спасибо ему за это 🙂 Далее — цитата
Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое «спасибо» за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь 🙁
Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.
1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.
2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 — это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…:)
Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).
Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).
3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.
4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).
5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).
Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.
7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).
Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)
и разъединяем замок на 2 части (фото 8).
Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).
Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.
Ремонт замка водительской двери, или вторая жизнь микрика)
Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.
И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе «померла» окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.
Данный микрик, является обычным, купленным в магазине радиотоваров, но подобран по размерам того что в замке., забегая вперед скажу сразу, что такие микрики долго не живут в замках, так как они являются не влагостойкими и рассчитаны на работу в «домашних» условиях, а в замке двери, может быть и влага, мороз, иней, жара и прочее, т.е это как временный вариант., но если учитывать тот факт, что его замена уж больно геморойный процесс, то советую всем от таких микриков отказаться., что собственно я сам и сделал.
Но обовсем по порядку.
И так, для того чтобы добраться до замка, необходимо разобрать всю дверь, весь порядок разбора расписывать не буду, в инете и так полного подобных тем, коснусь только самого необходимого. Сняв обшивку двери, далее снимаем и саму карту двери.
Далее акуратно снимаем замок с карты и ставим пока карту подальше, чтоб не мешала
Ну вот и он виновник всего данного торжества. Половиним его на две части, електрическую и механическую
Отсоединив от механической части микрик убираем ее пока в сторонку
Ну а вот и электрическая часть замка вместе с микриком
Просмотрев его полностью со всех сторон более тчательно, стало ясно, что моя проблема замка, не в микрике, а именно в механической части замка, а именно той защелке которая давит на сам микрик при разных режимах замка. Так как эта часть замка (защелка) облита пластиком, то видимо от времени она протерлась в том месте где на него давит микрик и по этому он (микрик) не работал должным образом
Вот на фото хорошо видно в полне работоспособный микровыключатель
В связи с этим, было принято решение не менять микрик, а усовершенствовать родной) Выглядит это конечно «колхозом» но куда деваться., нужно пробовать.
Так вот данный метод представляет из себя следующее:
Берем обычную пластиковую бутылку и вырезаем тоненькую полосочку (шириной чуть меньше самого микрика.
Берем обычный супер клей (водостойкий)
И огибая микрик плотно приклеиваем вырезанную полоску из пластиковой бутылки на края микровыключателя.
Должно получиться что то подобное, но обязательно при этом проверяем чтоб микрик от нажатия на эту полоску свободно включался и выключался. (т.е чтобы микрик не был зажат этой полоской)
Далее все собираем в обратной последовательности припаяв микрик на место… я использовал жидкий герметик.(держит как сварка)
Вот специально указал стрелкой что получилось! Проверял в руках как все работает… результат афигенный, микрик и включается, когда это нужно. и отключается.
Далее ставим замок на место, собираем всю дверь и проверяем уже непосредственно на автомобиле.
Все идеально работает, дверь не глючит, замок работает, подсветка загорается, собственно получил я то, что и хотел.
Если у кого есть вопросы по данной теме, не стесняйтесь пишите, либо можно полазить и почитать вот здесь —Ремонт замка двери — очень информативная темка… и там много чего интересного и полезного, советую всем изучить.
Буду действительно рад если всё это кому то будет полезным.
_______________________________________________________________________
Не переключайтесь.
Встретимся уже скоро в новом блоге моего БЖ
Всем спасибо за внимание
всегда ваш — GoshaB и мой Der Wolf