passat b5 не открывается дверь пассажира
Заклинило замок пассажирской двери Passat B5
Давно не писал, хотя накопилось. Фотографий конечно нет, было не до них.
Как я понял, это общая болячка на старых ганцах. Когда солдатик(на закрытие дверьки) опускается машина закрывается, и как не пытайся открыть он приподнимается и обратно падает.
Машина с центрального замка, через кнопку на брелке открывалась-закрывалась. Кроме одной этой дверьки. Она открывалась и закрывалась в ручную, если понимаешь с салона)
Пару дней назад она заработала, стала закрываться и открываться сама.
И вчера перестала открываться вовсе. Т.е собачка на дверьке опустилась(типа закрыта дверь), и никак не открыть, как не пытайся. Заклинил замок, не изнутри не с наружи, не с центрального замка — вообще никак.
Разобрал полностью дверьку, дверь закрыто-то, пришлось совокупляться в закрытой душной машине. Описывать процесс не вижу смысла.
Сколько не читал драйв, все бегут на разборку за новым замком. Чего и хотел сделать я. Но директор кооператива гаражного остановил меня, и сказал что знает в чём дело.
В самом замке механизм один вытащили — чтоб если он заклинил, с салона открыть можно было.
моторчик центрального замка разобрал, почистил.
Сама проблема: в моторчике, под щетками на медной втулочке окислы и грязь. Плохой контакт 🤗
Почистил ювелирной отверткой, собрал — теперь всё работает 🙂
Лечим тяжёлое открывание двери с салона
Отказал у меня на днях микрик задней двери, решил я полечить сразу оба задних микрика, так же как и год назад лечил передние. Процедура такая же, только нужно ещё вспомнить матом инженеров придумавших крепление стекла к подъёмнику. (Вот человек решил проблему с установкой крепления заднего стекла)
Теперь, собственно, суть проблемы. Задние двери у меня из салона плохо открывались, сначала ручка шла легонько, потом во что-то упиралась и после хорошо приложеного усилия открывалась. Те, кто садился ко мне первый раз, всегда говорили, что двери заблокированы и что бы я их открыл, и каждый раз приходилось говорить, чтобы тянули сильней… ещё сильней… Вобщем, меня это достало и я решил разобраться в чём суть проблемы. Для этой процедуры, даже, не обязательно снимать замок и провода, всё можно сделать по месту:
Сначала я грешил на растянутый тросик открывания и чуть было не купил новый, но проблема крылась вот в этом язычке, который выталкивает пимпочку, при заблокированых дверях:
Когда тянешь ручку на себя — этот язычок упирается в пластмасску, но замок ещё не открывается (наверное, усталость механизма даёт о себе знать):
И только если потянуть сильнее, чтобы язычок приподнял пластмассинку, замок открывается, но приходиться прикладывать усилие посильнее, от чего людям и казалось, что дверь закрыта.
Сначала я думал погогнуть металлический язычок, но металл там настолько крепкий, что он с места не двигался, поэтому я решил пойти варварским методом и срезал часть пластмасски:
Теперь двери открываются легко и удобно, т.к. никакого дополнительного усилия больше нет:
На функционал системы данная переделка не повлияла, т.к. этот язычок давит на другой конец пластмассины:
У кого двери с салона туго открываются — не спешите покупать новый тросик, а лучше разберите дверь и проделайте данную процедуру.
Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+ (РЕШЕНО)
Проблема:
Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+
Симптомы:
Не открывается дверь ни снаружи ни изнутри, дергая за внутреннюю ручку солдатик немного приподнимается но сама дверь наглухо закрыта, замок не реагирует даже если рядом стучать в бубен.
История:
И так приветствую, как то в один прекрасный солнечный день сев за руль своего Ганса приметил солдатик левой задней пассажирской двери опущен а на других дверях всё в норме, задумавшись на пару секунд нажал на водительской двери кнопки заблокировать/разблокировать двери и вуаля, солдатики на всех дверях перешли в положение «открыто» — всё в норме, завёл — поехал…
Радость длилась не долго, спустя несколько дней а может быть неделю, заприметил что солдатик на всё той же двери в положении закрыто и вышеописанные операции уже не помогали, слегка расстроившись и предвкушая приближающейся совокупление с дверью начал обдумывать план действий. Заранее скажу что никогда дверь пассата не разбирал и опыта в этом деле не имел, но точно знал что это не очень сложно.
Для начала я пытался понять основные проблемы из-за которых происходит блокировка замка, выкурив много форумов можно отметить основные:
1. Плохой контакт на микросхеме в замке (возможно на некоторых типах микросхем у меня всё надёжно спаяно и залито лаком) — исключаю.
2. Перетертые/обломанные провода в гофре между стойкой и дверью (очень странно что у кого то это встречается, там с виду всё очень надежно)
3. Запыление/загрязнение механизмов замка в следствии чего он начинает заедать (вполне реально автомобилю > 10 лет…)
4. Неисправность моторчика привода блокировки дверей (маловероятно)
Определив вероятные причины отказа 3 и 4 пункты как возможные и вооружившись заранее заготовленными инструментами приступил к разбору двери.
Работа:
Сначала нам необходимо добраться до жгута с проводами который подаёт питание на моторчик механизма блокировки двери, что бы это сделать нам нужно будет снять карту двери, основная сложность в том что дверь заблокирована и открыть её невозможно без применения грубой силы и такой то матери. По сему будем использовать метод снятия карты на закрытой двери.
Вначале нужно снять накладку на ручке двери и отвинтить 2 винта, после этого отвинтить 1 винт внизу карты, там труднодоступное место и к тому же винт под торкс (Т25 вроде), после того как открутите нижний винт начинайте аккуратно поддевать защелки подавая карту как бы вверх, очень важно не переборщить с усилием что бы не оборвать ничего.
После того как карта выйдет из зацепления с креплениями аккуратно начиная сверху отсоединяете провода стекло-подъёмника и высокочастотного динамика, потом отсоединяете тросик от ручки и дальше остается отсоединить разъём подсветки внизу карты.
Всё обшивка двери снята и перед нами следующий уровень 🙂
Всё великолепие представшее перед глазами я постарался расписать в одной картинке, надеюсь доходчиво.
Отсоединяем разъём от блока с мотором стекло-подъёмника и приступаем к отпиранию двери. Если не осилил всю простынь, читай с этого места. Значит берём мультиметр и щупаем в режиме прозвона контакты черного-серого провода и черно-синего, если тестер пищит значит мотор жив и проблема в механической части (чёта заклинило см. пункт 3 причин), а это значит можно пытаться открыть замок, а если не прозванивается значит либо мотор ни гу-гу, либо как у некоторых бывает нет контакта на плате но все равно берем и пробуем открыть дверь не применяя грубой силы.
Для этого находим проводочки желательно с витой пары (сетевой шнур) т.к. они достаточно жесткие и в то же время не слишком толстые и подготавливаем концы для впихивания в разъём (нумер 6 на картинке с легендой).
ВНИМАНИЕ! После подготовки проводов очень важно не сделать КЗ, так что разводите концы или же за изолируйте один из них не допускайте контакта оголённых проводов с корпусом авто и между собой!
Суйте концы проводов в разъём как на фото масса у нас коричневый толстый а плюсовой красный толстый, рекомендую это делать по отдельности вначале массу соединили проводом с разъёмом черного провода потом плюсовой провод кратковременно присоединяем к контакту второго черного провода — смотрим поведение замка, если реакции нет то вставляем провод в контакт штекера (куда показано стрелкой на рисунке) и начинаем постукивать в районе замка кулаком, после срабатывания механизма быстро отсоедините провода от штекера только не замкните их.
Всё, после проведенной операции (подготовка больше времени занимает), тянем за тросик отпирания двери и приступаем к демонтажу замка для последующего сервиса.
Необходимый инструмент и детали:
1. Набор отмычек для пластиковых деталей вроде накладки ручки и др. что бы не оставлять заусенцев и царапин.
2. Набор ключей торксов (обычные шестигранники не всегда подходят) а в нашем авто всё на них завинчено, я использовал конкретно такие же — нормальные!
3. Мультиметр для прозвонки электроцепей и определения напряжения в них. Заказывал именно такой т.к. функция подсветки дисплея порой незаменима.
4. Крепления карты двери частенько ломаются при снятии карты, странно но на рынке стоит 50 руб./шт. и для меня было проще и дешевле заказать 30 шт. с Китая потому как планирую провести сервис замков на всех дверях.
5. Хомуты с креплением к двери это вам может и не пригодиться но я люблю что бы всё было в идеале как задумано, что бы ничего не болталось в двери, по этому заказал с Ebay — на рынке не нашел!
Заключение:
Я глубоко убежден что такие дорогостоящие и надежные детали как замок не ломаются просто так, есть причины выхода из строя механизмов и деталей подобных устройств и из своих соображений хочу отметить две из них, первая это загрязнение механизмов, вторая естественная выработка вытекающая чаще всего из первой причины.
Детальнее процесс чистки и сервиса механизмов замка я разберу в другой публикации, в ней же расскажу весьма ценные тонкости, нюансы и наблюдения которые приметил ремонтируя свой замок.
Спасибо что уделили время на прочтение всего того выше, очень надеюсь изложенная мной информация вам поможет или подскажет решение возникшей у вас проблемы, если вам понравилось — подписывайтесь, лайкайте, делитесь с друзьями! 🙂
Снятие и ремонт замка пассажирской двери Passat b5+ (тонкости)
Проблема:
Заклинило / не открывается замок задней двери passat b5+
После того как нам удалось открыть дверь passat b5 приступаем к извлечению замка.
Опускаем стекло, для снятия пластикового фиксатора, видно что из себя он представляет, его можно либо извлечь пинцетом/проволокой либо закрутить в него винт либо высверлить мешать будет тросик так что его аккуратно отодвиньте.
Ещё тонкости при демонтаже фиксатора могут быть следующие, если давить внутренний штифт во внутрь то наверняка сломаете пластиковое крепление (деталь: 3B9 839 461 A) (крепление передних стекол, )заднее правое крепление, заднее левое крепление, так случилось и у меня из-за незнания, по этому имейте ввиду, никакой грубой силы.
После того как стекло освободили от подъёмного механизма руками поднимайте его в самый верх и фиксируйте малярным скотчем или тем что есть под рукой, главное что бы надежно! (обычный скотч оттереть можно спиртом)
Дальше переходим к этапу освобождения замка, первым делом нужно освободить тросик наружной ручки для этого на уровне ручки отгибаем немного уплотнительную резину и отвинчиваем винт (не до конца) фиксирующий законцевку ручки. После извлечения законцовки можно освободить тросик из зацепа ручки (запомни как он был)
Второй момент в креплении замка к оцинкованной панели, в «легенде» (3. зеленая) видны пластиковые фиксаторы — в них так же штифты и их можно выдавить в любую сторону, главное производить это тупым предметом подходящего диаметра, пусть будет например тот же винт крепления ручки. После того как выдавили штифты можно аккуратно отсоединить замок от панели.
После демонтажа замка, тащим его в укромное местечко для ремонта и чистки задача отделить электронную часть от механической. Обратите внимание при разборе замка на заклепку (2. красная), её ненужно высверливать или каким-либо способом от неё избавляться, пластиковый фиксатор (3. голубой) можно аккуратно отогнуть и вынуть с паза освободив доступ к винту торкс крепящий корпус электронной части замка.
Разъединив части можно приступать к их сервису, для механической части потребуется кисть и керосин, для электронной моющее и тёплая вода.
И так механическую часть замка необходимо промыть керосином и при помощи кисти хорошенько очистить от старой смазки и налипшей на неё грязи, хотел бы заметить что полностью механическая часть не разбирается от неё следует лишь отделить микро-переключатель аккуратно поддев тонкой минусовой отверткой с внутренней стороны наружные пластиковые заклёпки оторвутся и «микрик» можно извлекать — срезанные части заклепок не выбрасываем, при сборке их можно расплавить отверткой или паяльником и заново зафиксировать «микрик»!
Обратите так же внимание на выступ разъёма подключения проводов к замку, имея представление как он выполнен проще отсоединять пластиковый штекер с проводами.
После того как вы хорошенько промыли механическую часть, её нужно обязательно смазать, я использовал «литол 24», при помощи проволочки тщательно достаём до самых трудно доступных механизмов и смазываем их, очень важно что бы нигде не было сухого трения и заклинивания.
Разобравшись с механической частью, приступаем к электронной. Помойте руки и вскрывайте пластиковый корпус.
После вскрытия я обнаружил у себя не то что ожидал — был приятно удивлён! Некоторые пишут про отвалившиеся контакты и разрушившиеся дорожки, у меня же всё это было хорошенько пролито лаком увидев такую картину понял что дело не в микросхеме но всё же для полной уверенности мультиметром проверил все контакты и «микрики», не обнаружив отклонений перешел к механической (пластиковой) части электронной половины замка.
Желтая стрелка указывает на выступ который ходит в пластиковом пазу на противоположной половине корпуса а красная на вероятную причину отказа замка, я предполагаю замок при закрывании затягивал по рельсам эту часть слишком сильно и она заклинивала между корпусом и шестерней, к тому же пыль ухудшала скольжение этой штуковины. Хорошенько промыв и не густо смазав всё тем же литолом приступаем к сборке, эта «червячная» передача как бы вкручивается что заставляет бегать этот штифт в разные стороны.
Не применяя чрезмерных усилий вкручиваем шестерню на место до конца, после откручиваем назад на 1-2-3 оборота, это создаст небольшой зазор предупреждающий заклинивание. Пружины там кстати для этого и стоят что бы откатывать механизм немного назад, и их так же слегка можно растянуть.
При желании моторчик можно разобрать и почистить хотя я отмечал в предыдущей статье что выход из строя моторчика маловероятен, тем не менее есть люди которые поговаривают что там есть некие «щеточки», как по мне просто латунные контакты которые возможно из-за искренний просто закоптились и им нужен мелкозернистый наждак.
Контакты замка просто вынимаются без каких-либо усилий и он легко разъединяется от микросхемы.
Не лезь если моторчик работает!
Почистив и собрав обе половинки замка остаётся только их соединить обратно, но перед этим я рекомендую обратить внимание на «микрик», проблема с его работой возникает у многих в основном из-за выработки пластмассовой кнопки, так могло бы случиться и у меня. При сборке я заметил что она уже немного выработалась об язычек и решил немного поколхозить. Идею данного метода встречал на просторах драйва и позаимствовал её поскольку она эффективна.
Берем бутыль с под воды и отрезаем полоску шириной чуть меньше микрика, потом отмеряем необходимую длину и аккуратно клеим на супер клей или аналог, следите за тем что бы лента не болталась, прилегала к кнопке микро-переключателя но не зажимала её. После приклеивания проверяйте работоспособность нажимая на кнопку, если всё в порядке вставляйте «микрик» на месте и защелкивая/открывая замок убедитесь что микрик срабатывает правильно!
После проверки можно крепить «микрик» на место методом как показано на третьей фотографии.
После сборки всего замка не забудьте его проверить ДО УСТАНОВКИ, в том числе подключив к авто, что бы всё хорошо отпиралось и замыкалось с кнопки на брелоке и с двери. Так же обратите внимание на дренажные отверстия внутри двери, пока она разобрана есть смысл почистить.
Тема: Не открывается пассажирская дверь
Опции темы
Поиск по теме
Вот видно какой износ и загрязнения на контакных площадках в моторчике (это просто после чистки спиртом) и видно, как просела одна контактная площадка (слева)
Вложение 102465
Вот вид щеток, ещё даже не изношены
Вложение 102466
Берем мелкую наждачку и полируем контактные площадки, иглой прочищаем дорожки между площадками. Фото делать уже не стал, собрал все обратно, ничего не пропаивал. Пошел в машину, повесил замок на разъем, отверткой закрыл замок, с брелка поставил авто на охрану (убедился, что замок не открывается), с брелка открыл авто (убедился, что замок открывается). Прикрутил замок к двери, собрал дверку. Все работает.
PS: Отдельное спасибо TheTERMINATORу за его скупые (но как всегда по сути вопроса) ответы.
А есть более гуманный способ?
У меня тоже заклинило передний правый замок. Солдатик поднимается, когда тянешь за внутреннюю ручку и сразу опускается, как только отпускаешь ручку. Обшивку снял, плиту снял, а замок открыть так и не получилось.
Если нет другого метода, то в какую часть замка лупить?
Такое ощущение, что он с охраны не снимается. Может проводка 
Так и есть. Закрылся с ЦЗ и больше ни каких движений.
Снимал фишку с замка и подавал 12 вольт на 6 и 4 контакты, двери открываются и закрываются, значит провода к замку целые. В самом замке нет импульса на блокиратор, как я понял замок в режиме save.
Pointer 
Регистрация 23.03.2013 Адрес Белгород Сообщений 33
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 3 |