Сгнила матица в доме что делать

Как укрепить матицу в срубе

С уважением, Любовь, Боровичи.

Привет, Любовь из Боровичей!

Примерно представляю себе ваше сооружение. Нагрузка действительно колоссальная уже сейчас и в дальнейшем она только увеличится.

Обычно на Руси матицам в срубах уделялось повышенное внимание, вплоть до придания им магических свойств. Да оно и понятно. Это один из основных несущих элементов. И не должно быть никаких сомнений, что она должна выдержать любые нагрузки от веса второго этажа (мансарды или чердака), какими бы они ни были. Старые мастера делали их таковыми, что никаких подпорок под ними не требовалось. Но если у вас таковые сомнения в прочности дома есть, то лучше сразу же усилить конструкцию дома.

/Правда, не очень ясно что вы имеете в виду под рубленой крестовиной./

Мы в таких случаях рекомендуем установку подпорного столба-колонны, на который должна опираться центральная часть матицы. Поскольку нагрузка может быть колоссальной, то прочностные характеристики должны быть с многократным запасом.

Если в качестве материала колонны служит древесина, то желательно чтобы это была древесина дуба (его комлевая часть) достаточно большого сечения. По форме это может быть и окружность и квадрат (при взгляде сверху). Структура не должна иметь изъянов.

Если это не дерево, то можно использовать металлический сортамент (труба профильная, труба круглая, два швеллера сваренные в виде короба). Они могут быть в последствии обшиты деревом, чтобы декор смотрелся благопристойно.

И в первом и во втором случаях их устанавливают на опорный столб фундамента через гидроизоляцию. Длиной они должны быть меньше высоты от пола до потолка на несколько сантиметров. Чтобы при дальнейшей усадке сруба этот зазор был гарантией того, что матица не упрется в верхний торец колонны. (В зависимости от многих факторов усадка может составлять и 10 и 15, а то и более сантиметров).

Низ колонны крепится «намертво» к фундаментной опоре обычно анкерами замурованными в нее.

А вот верх делается регулируемым. То есть этот регулировочный узел представляет из себя две металлические пластины с отверстиями для крепления их с одной стороны к матице, а вторая пластина крепится к верху колонны.

К верхней пластине приваривается металлическая шпилька (или болт) с резьбой не менее М32. И наворачивается гайка.

В верхней части колонны должно быть отверстие сантиметра на полтора больше наружной резьбы шпильки.

При усадке сруба путем регулировки гайки (крутить ее рожковым гаечным ключом) все время сохраняется такое расстояние между матицей и верхом колонны, чтобы не было прогиба матицы. Тело шпильки при этом заходит в полость колонны.

Подобные регулировочные анкера продаются в строительных магазинах (под тысячу рублев за штуку), или может быть изготовлено самим.

Для ясности привожу эскиз регулировочного узла.

Источник

Трухлявые места в бревнах сруба

Добрый день! У меня дом из бревна и четыре из них, не все целиком, а не большими фрагментами, превратились в труху. Подскажите, как можно исправить бревна? Вычистить всю труху, пропитать специальным раствором и законопатить? У Вас был такой опыт? Могу выслать фотографии.

Анна, Москва.

Привет, Анна из Москвы!

Присылаемые мне фотографии с частично сгнившими бревнами сруба, обычно бывают очень схожими между собой. Так что не думаю, что ваш случай будет слишком отличительным от большинства таковых.

Большей частью гниют бревна нижних венцов сруба либо те, на которые льется дождевая вода с кровли, иногда со стороны преимущественно дующих ветров, которые сдвигают направление дождевых струй.

Пропитка растворами и конопатка здесь не проходят, не тот случай.

Если хозяин желает кардинальным образом изменить ситуацию, то не исключена полная переборка сруба с заменой испорченных бревен. Естественно, что это длительная и дорогостоящая операция, к тому же требующая достаточно большого опыта строителей.

Фирмы за такие работы практически никогда не берутся, чаще приходится приглашать шабашников, и неизвестно при этом, на каких из них нарвешься. Опытных или выдающих себя за таковых.

В подобных делах хозяева обычно приглашают строителей по рекомендации от знакомых. Бригадир предварительно осматривает объект и выдает рекомендации о вариантах исправления. Просто фотографий здесь недостаточно, обследуется каждое бревно и границы его поражения как по протяженности, так и по глубине. Он же называет и примерную сумму затрат.

В простых случаях, когда есть возможность удаления не всего бревна, а только его фрагментов, то очищается место ремонта от гнилья. Делаются замеры по месту и используются обрезки новых бревен для вставки. /Для чего еще и надо найти аналогичные бревна./

Бывают случаи, когда хозяева для снижения расходов по ремонту просто просят очищенные места заполнить каким-либо утеплителем и обшить снаружи (и внутри) вагонкой. Полагая, что так дешевле и на их век хватит.

Если необходимо удаление испорченных бревен целиком, то используется система «сжимов» и домкратов с вывешиванием сруба.

/Подробнее может посмотреть на моем сайте в соответствующих разделах, либо в интернете на сайтах с подобными темами./

Этот вариант довольно-таки дорогой, но все равно дешевле полной разборки сруба с дальнейшим восстановлением его.

Это не относительно именно вас, а к тому, что и сам нарывался на подобное, а время терять нежелательно.

Источник

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Работа трудоемкая, в одиночку не справиться, поэтому нужно заранее найти себе помощников. Желательно, чтобы они обладали хоть какими-нибудь навыками в строительстве.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Стоимость работ

На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

Заключение

При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

Источник

Гнилые венцы в середине стены

Добрый день! Подскажите выход из данной ситуации. Сруб из бруса 8 м * 14 м, 1,5 этажа, брус 150*150, внутри 4 перегородки 100*150. Простоял 4-5 лет. За лесом ездили в Архангельскую область. Лес 1 год лежал на прокладках, накрытый сверху пленкой, на открытом месте.

Стали делать пропилы под окосячку, обнаружили гнилые венцы. Снаружи крепкие, внутри начали портиться. Гниль сухая, влаги нет. Пакля спрела в некоторых местах. Думали заменить несколько венцов с северной стороны, проконопатить весь сруб и пролить антисептиком между венцов. Затем утеплить в 100 мм, (чтобы сдвинуть точку росы в утеплитель) и обшить деревом или сайдингом.

Вопрос: Пойдёт ли гниль развиваться дальше? Можете что-то посоветовать в данной ситуации? Спасибо.

Анатолий, Бронницы.

Привет, Анатолий из Бронниц!

К сожалению, ваша ситуация довольно таки часто встречается. И является результатом неправильного хранения бруса (бревен), когда происходит, так называемое, запаривание. Влажную древесину накрыли непроницаемым материалом, конвекции воздуха, проще сквозняков, не было, начался процесс гниения. И хорошо, если он не зашел слишком далеко и не образовался белый домовой гриб.

В ряде случаев до образования белого домового гриба дело не доходит, древесина лишь изменяет свой цвет в ту или иную тональность и гниение прекращается, поскольку древесина высохла в достаточной мере и плесень отмирает.

Если древесина поражена до стадии возникновения белого домового гриба, то она не подлежит восстановлению и ее удаляют, пока не захвачены другие бревна (брус) сруба.

Если гниль не распространяется, то небольшое изменение цвета древесины не приводит к столь плачевным результатам. Хозяева либо отбеливают специальными (как правило, хлорсодержащими) составами участки непрезентабельной древесины. А то и просто закрашивают их различными красителями более темных тональностей.

/Более подробно можете ознакомиться по этой «грибковой» теме на страницах строительной литературы или на соответствующих сайтах в интернете./

А так, из практики скажу, что при монтаже окон и дверей начинаешь пропиливать проемы под них и видишь сухую трухлявую древесину по межвенцовым стыкам. Это означает и вышеуказанное неправильное хранение бруса, а также, скорее всего, не должное отношение сборщиков сруба к своей работе.

А при дождях влага пропитывает паклю, которую кладут между венцами, на нее укладывают следующие венцы. Получается, что сырая пакля начинает отдавать воду в древесину и пошла ее порча. Слой гнили зависит от количество влаги. А также от интенсивности дальнейшего высыхания сруба.

Поэтому при работе по установке оконных и дверных проемов в срубах, собранных далеко не всегда добросовестными шабашниками, мы всегда говорим об этом хозяевам. Практически 100% из них после соответствующих переживаний просят получше обработать антисептическими составами проблемные места и продолжить работы.

Так как начинать судебные тяжбы с требованием к фирмам или шабашникам замены сруба, на моей памяти было желание, не соврать бы, всего у пары клиентов.

Мало того, два с лишним десятка лет тому назад нам довелось реконструировать и ремонтировать пару срубов с очень ярко выраженными симптомами гнили (деревни Троицкие Озерки и Комлево Московской губернии). Использовали свои соответствующие приемы и закрытия вагонкой (внутри сруба) и виниловым сайдингом (снаружи) стен.
Насколько мне известно дома стоят (мимо одного не раз проезжал), постоят и еще.

Источник

сгнила матица в доме что делать

Как укрепить матицу в срубе

С уважением, Любовь, Боровичи.

Привет, Любовь из Боровичей!

Примерно представляю себе ваше сооружение. Нагрузка действительно колоссальная уже сейчас и в дальнейшем она только увеличится.

Обычно на Руси матицам в срубах уделялось повышенное внимание, вплоть до придания им магических свойств. Да оно и понятно. Это один из основных несущих элементов. И не должно быть никаких сомнений, что она должна выдержать любые нагрузки от веса второго этажа (мансарды или чердака), какими бы они ни были. Старые мастера делали их таковыми, что никаких подпорок под ними не требовалось. Но если у вас таковые сомнения в прочности дома есть, то лучше сразу же усилить конструкцию дома.

/Правда, не очень ясно что вы имеете в виду под рубленой крестовиной./

Мы в таких случаях рекомендуем установку подпорного столба-колонны, на который должна опираться центральная часть матицы. Поскольку нагрузка может быть колоссальной, то прочностные характеристики должны быть с многократным запасом.

Если в качестве материала колонны служит древесина, то желательно чтобы это была древесина дуба (его комлевая часть) достаточно большого сечения. По форме это может быть и окружность и квадрат (при взгляде сверху). Структура не должна иметь изъянов.

Если это не дерево, то можно использовать металлический сортамент (труба профильная, труба круглая, два швеллера сваренные в виде короба). Они могут быть в последствии обшиты деревом, чтобы декор смотрелся благопристойно.

И в первом и во втором случаях их устанавливают на опорный столб фундамента через гидроизоляцию. Длиной они должны быть меньше высоты от пола до потолка на несколько сантиметров. Чтобы при дальнейшей усадке сруба этот зазор был гарантией того, что матица не упрется в верхний торец колонны. (В зависимости от многих факторов усадка может составлять и 10 и 15, а то и более сантиметров).

Низ колонны крепится «намертво» к фундаментной опоре обычно анкерами замурованными в нее.

А вот верх делается регулируемым. То есть этот регулировочный узел представляет из себя две металлические пластины с отверстиями для крепления их с одной стороны к матице, а вторая пластина крепится к верху колонны.

К верхней пластине приваривается металлическая шпилька (или болт) с резьбой не менее М32. И наворачивается гайка.

В верхней части колонны должно быть отверстие сантиметра на полтора больше наружной резьбы шпильки.

При усадке сруба путем регулировки гайки (крутить ее рожковым гаечным ключом) все время сохраняется такое расстояние между матицей и верхом колонны, чтобы не было прогиба матицы. Тело шпильки при этом заходит в полость колонны.

Подобные регулировочные анкера продаются в строительных магазинах (под тысячу рублев за штуку), или может быть изготовлено самим.

Для ясности привожу эскиз регулировочного узла.

Трухлявые места в бревнах сруба

Добрый день! У меня дом из бревна и четыре из них, не все целиком, а не большими фрагментами, превратились в труху. Подскажите, как можно исправить бревна? Вычистить всю труху, пропитать специальным раствором и законопатить? У Вас был такой опыт? Могу выслать фотографии.

Анна, Москва.

Привет, Анна из Москвы!

Присылаемые мне фотографии с частично сгнившими бревнами сруба, обычно бывают очень схожими между собой. Так что не думаю, что ваш случай будет слишком отличительным от большинства таковых.

Большей частью гниют бревна нижних венцов сруба либо те, на которые льется дождевая вода с кровли, иногда со стороны преимущественно дующих ветров, которые сдвигают направление дождевых струй.

Пропитка растворами и конопатка здесь не проходят, не тот случай.

Если хозяин желает кардинальным образом изменить ситуацию, то не исключена полная переборка сруба с заменой испорченных бревен. Естественно, что это длительная и дорогостоящая операция, к тому же требующая достаточно большого опыта строителей.

Фирмы за такие работы практически никогда не берутся, чаще приходится приглашать шабашников, и неизвестно при этом, на каких из них нарвешься. Опытных или выдающих себя за таковых.

В подобных делах хозяева обычно приглашают строителей по рекомендации от знакомых. Бригадир предварительно осматривает объект и выдает рекомендации о вариантах исправления. Просто фотографий здесь недостаточно, обследуется каждое бревно и границы его поражения как по протяженности, так и по глубине. Он же называет и примерную сумму затрат.

В простых случаях, когда есть возможность удаления не всего бревна, а только его фрагментов, то очищается место ремонта от гнилья. Делаются замеры по месту и используются обрезки новых бревен для вставки. /Для чего еще и надо найти аналогичные бревна./

Бывают случаи, когда хозяева для снижения расходов по ремонту просто просят очищенные места заполнить каким-либо утеплителем и обшить снаружи (и внутри) вагонкой. Полагая, что так дешевле и на их век хватит.

Если необходимо удаление испорченных бревен целиком, то используется система «сжимов» и домкратов с вывешиванием сруба.

/Подробнее может посмотреть на моем сайте в соответствующих разделах, либо в интернете на сайтах с подобными темами./

Этот вариант довольно-таки дорогой, но все равно дешевле полной разборки сруба с дальнейшим восстановлением его.

Это не относительно именно вас, а к тому, что и сам нарывался на подобное, а время терять нежелательно.

Замена верхнего сгнившего венца сруба

Деревянный старый дом, заменили крышу. При замене утеплителя (опилки), обнаружил, что бревна верхнего венца, на которые упираются лаги стропил внутри гнилые. Что можно сделать, может подпереть вертикальными брусьями, посоветуйте.

Роман, Бугульма.

Привет, Роман из Бугульмы!

Строить новые дома куда приятнее, чем возиться с ремонтом старых, но иногда такое приходится делать.

Не думаю, что вас устроит второй вариант, когда следует разобрать всю крышу, заменить бревна верхнего венца и вновь все собрать. Долго, трудно и сложно. Если это и надо было делать, то предварительно обследовав верх дома, и до того, как вы заменяли крышу. Теперь это несколько поздновато.

Поэтому следует предпринять попытку все исправить без разборки крыши.

Или, как говорят, не буди лиха, пока оно тихо. Потому что нередко, при переделках, подобных вашей, можно добиться прямо противоположного результата. Тронешь одно место, а рядом посыпется другое.

Чтобы все эти импровизированные стойки-колонны не провалились в землю, их стоит опереть о какие либо подкладки. В их качестве могут быть и бетонные блоки небольшого размера, например 20/20/40 сантиметров, обожженный кирпич, металлические пластины достаточной толщины. Если есть возможность, то опирание делают на выступающий цоколь существующего фундамента.

Следует предусмотреть закрепление как низа, так и верха стоек. Часто просто осуществляют крепление с помощью саморезов или глухарей непосредственно к стенам деревянного дома и к лагам-стропилам.

После чего смотрите, что можно сделать с гнилыми бревнами верхнего венца. Их желательно заменить на новые. Поскольку целые бревна здесь не положишь, то замена осуществляется обрезками бревен, которые смогут быть подложенными по частям. Когда же и это затруднительно, то можно использовать блокхауз или вовсе обрезную доску, тоже не цельные, а обрезками, подкаркашивая их брусками или металлическими уголками.

Но в данном случае и блокхауз и обрезная доска, тем более не цельные, а обрезками, могут не справиться с нагрузками от кровли, а скорее будут нести декоративные функции.

Поэтому вертикальные стойки-колонны следует оставить. Их либо красят в цвет, соответствующий цвету основного дома, либо наоборот, делают контрастного цвета. Иногда такие стойки и вовсе закрывают тоже декоративными досками.

Временные, технологические обрезные доски, о которых говорилось в начале, после всех работ снимают.

И последнее. Надо полагать, что после вашего ремонта крыши атмосферная вода больше не будет попадать на верхний венец дома и все ваши переделки не сгниют в ближайшем будущем.

Могут быть и другие варианты решения вашей проблемы, я же не истина в последней инстанции, может кто посоветует и более дельное.

Чернота между венцами сруба

Попова Ольга, рядом с Екатеринбургом.

Привет, Ольга из Екатеринбурга!

Чаще всего чернота между венцами сруба возникает по причине того, что монтаж осуществляется в дождливую погоду. Шабашники спешат закончить объект, не взирая на осадки, укладывают между бревнами утеплитель (паклю из тюков, рулонную или мох). Утеплитель мокнет, иногда и вовсе кладут уже заведомо сырой утеплитель. В результате закладывается мина замедленного действия.

Про сырой материал сруба и вовсе молчу.

Чернота обнаруживается в большинстве случаев только при пропиливании в стенах сруба дверных и оконных проемов.

Если чернота невелика и проникла на глубину в сантиметр-полтора, то обычно ничего не делают. Себе дороже.

Не всегда предпринимают меры и при более больших глубинах проникновения. Рассуждая при этом «на наш век хватит».

Могу долго и нудно говорить о всех суждениях и полемике вокруг черноты и плесени сруба, бытующих в среде строителей. Мнений всяких и разных на этот счет имеется бесчисленное множество.

Перекатывать сруб с целью перекладки пакли? Мне такие случаи не известны.

Если же вы всенепременно желаете сделать все возможное для сохранения вашего сруба не только для вас, но и для ближайших потомков, то можете попробовать поступить следующим образом.

/Но работа будет не из легких, предупреждаю!/

Затем вместо вынутой пакли сразу же закладываете в освободившуюся щель новую сухую паклю. Мох, хотя он и обладает более хорошими биохарактеристиками по сравнению с льняной, джутовой и конопляной паклей, по своей фактуре здесь не совсем подходит.

Подбивку клиньев и замену пакли лучше начинать с нижних бревен. Работа хотя и тяжелая, но вполне выполнимая.

В зависимости от величины сруба и количества рабочих за неделю управиться должны.

Гнилые венцы в середине стены

Добрый день! Подскажите выход из данной ситуации. Сруб из бруса 8 м * 14 м, 1,5 этажа, брус 150*150, внутри 4 перегородки 100*150. Простоял 4-5 лет. За лесом ездили в Архангельскую область. Лес 1 год лежал на прокладках, накрытый сверху пленкой, на открытом месте.

Стали делать пропилы под окосячку, обнаружили гнилые венцы. Снаружи крепкие, внутри начали портиться. Гниль сухая, влаги нет. Пакля спрела в некоторых местах. Думали заменить несколько венцов с северной стороны, проконопатить весь сруб и пролить антисептиком между венцов. Затем утеплить в 100 мм, (чтобы сдвинуть точку росы в утеплитель) и обшить деревом или сайдингом.

Вопрос: Пойдёт ли гниль развиваться дальше? Можете что-то посоветовать в данной ситуации? Спасибо.

Анатолий, Бронницы.

Привет, Анатолий из Бронниц!

К сожалению, ваша ситуация довольно таки часто встречается. И является результатом неправильного хранения бруса (бревен), когда происходит, так называемое, запаривание. Влажную древесину накрыли непроницаемым материалом, конвекции воздуха, проще сквозняков, не было, начался процесс гниения. И хорошо, если он не зашел слишком далеко и не образовался белый домовой гриб.

В ряде случаев до образования белого домового гриба дело не доходит, древесина лишь изменяет свой цвет в ту или иную тональность и гниение прекращается, поскольку древесина высохла в достаточной мере и плесень отмирает.

Если древесина поражена до стадии возникновения белого домового гриба, то она не подлежит восстановлению и ее удаляют, пока не захвачены другие бревна (брус) сруба.

Если гниль не распространяется, то небольшое изменение цвета древесины не приводит к столь плачевным результатам. Хозяева либо отбеливают специальными (как правило, хлорсодержащими) составами участки непрезентабельной древесины. А то и просто закрашивают их различными красителями более темных тональностей.

/Более подробно можете ознакомиться по этой «грибковой» теме на страницах строительной литературы или на соответствующих сайтах в интернете./

А так, из практики скажу, что при монтаже окон и дверей начинаешь пропиливать проемы под них и видишь сухую трухлявую древесину по межвенцовым стыкам. Это означает и вышеуказанное неправильное хранение бруса, а также, скорее всего, не должное отношение сборщиков сруба к своей работе.

А при дождях влага пропитывает паклю, которую кладут между венцами, на нее укладывают следующие венцы. Получается, что сырая пакля начинает отдавать воду в древесину и пошла ее порча. Слой гнили зависит от количество влаги. А также от интенсивности дальнейшего высыхания сруба.

Поэтому при работе по установке оконных и дверных проемов в срубах, собранных далеко не всегда добросовестными шабашниками, мы всегда говорим об этом хозяевам. Практически 100% из них после соответствующих переживаний просят получше обработать антисептическими составами проблемные места и продолжить работы.

Так как начинать судебные тяжбы с требованием к фирмам или шабашникам замены сруба, на моей памяти было желание, не соврать бы, всего у пары клиентов.

Мало того, два с лишним десятка лет тому назад нам довелось реконструировать и ремонтировать пару срубов с очень ярко выраженными симптомами гнили (деревни Троицкие Озерки и Комлево Московской губернии). Использовали свои соответствующие приемы и закрытия вагонкой (внутри сруба) и виниловым сайдингом (снаружи) стен.
Насколько мне известно дома стоят (мимо одного не раз проезжал), постоят и еще.

Источник