амортизатор задней двери хонда срв рд1
Замена амортизатора задней двери
Всем привет! Решил заняться амортизатором задней двери, у меня он не выполнял совсем никакой роли, ни придерживал при открывании, ни удерживал в открытом состоянии. Лично для меня нужно что бы держал в открытом состоянии, особенно если стоишь на бугорке или ветер дует и нужно что то уложить в багажник, очень уж не удобно с неработающим амортом. Поглядел форум CRV-клуба, варианты замены предлагают разные, кто то ставит от разных других иномарок, опелей, фольцев и т.д. в чем смысл с одной заморочки ставить другую не знаю. Я выбрал наш русский вариант, так чтобы стоил недорого и купить можно было в любом магазине. Взял амортизатор задней двери от ваз 2121 (точно такой же и от 2108-09 но на 50 р. дороже) По длине он где то на 1 см короче, но не критично. Крепления его выглядят вот так с обеих сторон.
На креплении на кузове я болгаркой спилил приваренный болт что бы не мешал, рядом там есть отверстие как раз подходящее нам. За счет того что оно немного ближе к двери, компенсируем нехватку длинны нивовского амортизатора.
Крепление от дверки откручиваем вместе с планкой, аморт крепится там заклепкой, тоже спиливаем болгаркой, и получаем отверстие нужное нам для крепления нового аморта.
Находим пару гаечек и граверов, прикручиваем новый амотризатор и радуемся, помогает открывать даже если машина стоит на склоне, в конце придерживаю немного дверь. В общем держит достойно.То что дверь открыта не до конца, почти даже не заметно.
Фотки с древо телефона, так что качество соответственно… Амортизатор на ниву мне обошелся в 350 рублей.
Амортизатор задней двери HONDA CR-V RD1, RD2
Процесс снятия сможет сделать даже мой мелкий племянник. Для этого надо вывернуть два болта и открутить одну гайку:
Основная загвоздка в том, что амортизатор крепится к двери через кронштейн и соединяется с кронштейном неразборным способом.
Тут несколько выходов:
1. Убирать неразборную ось кронштейна и приклепывать новый амортизатор.
2. Гамырить к старой оси.
3. Сначала пригомырить к старой оси, а черех некоторое время переклёпывать (может быть).
4. Просто гомырить…
Я выбрал третий вариант. К слову: отверстия родной стойки отличаются от дубля ( у дубля отверстия сделаны в металле, а у оригинала эти отверстия обернуты в пластиковые обоймы):
Таким образом диаметр родной стойки больше нежели дубля от Optimal. И в амортизаторе Optimal нет никаких пластиковых втулок.- всё аскетично.
Чтобы разлучить кронштейн крепления к двери и амортизатор я прибегнул к помощи дяди наждака, дяди молотка и племянника зубилы…Сначала снял на наждаке слегка фаску заклёпу, потом сбил кронштейн зубилом и молотком. Амортизатор слетел, а в руках остался кронштейн с осью пригодной для монтажа нового амортизатора.
На свободную ось одеваем корпус амортизатора (налез туго, очень туго — пришлось разрабатывать с силиконом) и заклепываем дядей молотком.
Шток, который нужно напялить сюда:
Так этот шток не надевался отруки, поэтому пришлось прибегнуть к племяннику покойного Феди Рашпеля, сына покойного напильника.В общем берем круглый напильник и слегка разрабатываем отвестие:
После нескольких минут туды-сюды всё оделось, закрутилось и заработало. Единственное, слегка вульгарно получилась заклёпа аморт-кронштейн:
Ну и чтобы ответить на самый волнующий вопрос, по поводу силы открывания и закрывания двери выкладываю видео. Сразу скажу, что снял корявенько — сложно держать в одной руке зеркалку с объективом 18-200 мм.
Итог: После нажатия на ручку дверь сама не открывается. Её нужно потянутьна себя примерно 10-20 см.После этого включается амотр и она уверенно открывается сама, причем в конце хода аморта плавно притормаживает. Выстреливаний нет!ВУсё пучком.
В открытом положении дверь уверенно держится и не бьет по заднице незадачливого владельца.Удобно.
Закрывание: закрывается с некоторым усилием руки и снова, в расстоянии 15-20 см до замка, движение двери становится легким и дверь идет сама и сама защелкивается в замок.
В общем всё хорошо, только один нюанс крепления с кронштейном…
Цена вопроса: Амортизатор: 1* 473,53=473,53 р.