Сгнила балка перекрытия что делать
Как отремонтировать подгнившие балки и лаги
Поскольку все балки перекрытий являются несущими элементами, их размеры и местоположение должны удовлетворять строительным нормам и правилам. Однако при большинстве видов домашнего ремонта нет необходимости заниматься вычислениями — достаточно заменить старые элементы конструкции на точно такие же новые.
Все балки перекрытий являются несущими
Замена участков балок и лаг
Поврежденные гнилью и насекомыми балки (обычно первого этажа) необходимо заменить. Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги.
Снимите плинтус и поднимайте доски пола до промежуточной стенки, поддерживающей лаги
Протестируйте состояние балок, прокалывая древесину острым ножом. Если острие легко входит в материал — участок надо менять. Прочную древесину можно обработать антисептиком, чтобы уничтожить споры грибков и личинки древоточца.
Подготовка
Вся поврежденная древесина должна быть удалена с запасом по меньшей мере 450 мм от последних видимых признаков заражения, а близлежащая кладка — обработана фунгицидом. Зараженную древесину следует сжигать. Ниже описана замена поврежденного участка стенной балки и секции лаги. Удалите секцию лаги, перепилив ее над серединой ближайшей промежуточной стенки. Поврежденный участок стенной балки высверлите и выпилите.
Замена
Применение хомутов
После удаления поврежденных отрезков лаги и стенной балки в образовавшийся проем уложите кирпичи. Перед нанесением раствора проверьте состояние ГИС и, если необходимо, усильте его дополнительным слоем рулонного материала или жидкого материала на битумной основе.
Применение хомутов
Сделайте кладку так, чтобы шов с фланцем кронштейна находился на нужном уровне, при необходимости подложив кусочки черепицы. Дайте раствору затвердеть перед установкой новой секции лаги.
Прокладка коммуникаций сквозь балки
Трубопроводы и электропроводку в стальных трубах можно прокладывать в пространстве под подвесным полом первого этажа. Однако в верхних перекрытиях коммуникации, идущие поперек балок, должны проходить сквозь балки. Поэтому, чтобы не ослаблять конструкцию, отверстия для труб электропроводки сверлите в середине боковой поверхности балки. Старайтесь размещать отверстия под проводку на среднем участке балки, равном двум третям ее длины.
Слева – прокладка коммуникаций: 1. Отверстия для стальных труб электропроводки делайте в красной зоне.2. Пазы для трубопроводов делайте в красной зоне. Справа – укладка труб: 3. Просверлите и выпилите пазы для труб, затем накройте их защитной вставкой
Пазы для трубопроводов в верхней части балки должны быть не глубже одной восьмой ее высоты. Эти пазы следует располагать в области, занимающей не больше четверти длины балки, и не ближе 0,07 длины балки к ее концу.
Этот вариант прокладки подходит и для кабелей в стальных трубах.
Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия
Мастера отдают предпочтение именно данному материалу, потому что древесина легка по весу и проста в монтаже, хоть и не столь долговечна, сравнительно с более инновационными конструкциями. Как отремонтировать деревянные потолочные балки, вы узнаете из представленного материала.
Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия
Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.
Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия
Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.
Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:
Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.
Выявление повреждений
Эффективнее проводить осмотр в местах примыкания со стенами. Чаще всего дефекты появляются в первую очередь там.
Ремонт своими руками: поэтапно
Реставрация, усиление или восстановление проводятся разными способами:
Ремонт в местах примыкания выполняется следующим образом:
Если повреждено более чем ⅔ всей балки, следует заменить ее всю, иначе ремонт такого элемента повлечет обрушение всей конструкции.
Если вы хотите дополнительно усилить старые, но еще вполне крепкие балки для надежности, к процессу следует подходить немного иначе, но это уже совсем другая тема.
Стоит отметить, что любые работы с использованием деревянного материала проводятся исключительно после обработки элементов специальным веществом и его полного высыхания. Защитные растворы значительно продлевают срок эксплуатации потолочных балок перекрытия.
Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам, хотя это влетит в копеечку.
Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами
В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.
Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.
Ремонт деревянных балок перекрытия
Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия
В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:
Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия
Червоточины на деревянных балках перекрытия
Растрескивание балок перекрытия
Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.
Как выявить повреждения деревянных балок?
Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:
Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.
Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками
Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:
В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.
Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.
Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.
Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.
В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.
Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.
Начали гнить балки чернового пола
Дом строили не сами, но знаем что его достраивали зимой 2011-2012 годов. Весной оторвали несколько досок чернового пола и обнаружили, что балка местами начала гнить. Вентиляционные отверстия в фундаменте есть и стало заметно как рассыхаются доски (то есть процесс сушки подполья и всей конструкции идет хорошо). Средств и времени на замену лаг нету, а хотелось бы сделать полы. Хочу покрыть лаги антисептиком и буду стелить на них пол в следующей последовательности: 1)черновой пол из доски 20-25 мм, 2)пароизоляция, 3) утеплитель (хочу пенополистирол), 4) пароизоляция, 5) доска 40 мм покрытая фанерой или чистовой пол из доски. В таком виде смогут просохнуть лаги и процесс гниение остановиться или это теперь можно решить только заменой лаг? Спасибо.
Сергей, Уфа.
Привет, Сергей из Уфы!
Но чаще всего это объясняется проще и прозаичнее. Шабашники, которые строят дом и получают деньги по принципу «быстрее построил, быстрее получил», строят при любой погоде. Падает ли снег, идет ли дождь. Соответственно деревянные конструкции, в придачу и не обработанные антисептиком, набирают влагу.
После чего и начинают гнить, особенно в случаях плохой вентиляции.
Неоднократно встречал такие вещи. Например, кладут сруб, моросит дождь не очень сильный и с перерывами. Укладываемая пакля на каждый венец сруба намокает. Затем накрывается бревном. Влага из пакли потом впитывается в бревна и они начинают чернеть. Если влаги не очень много, то она через некоторое время так или иначе испаряется, дерево подсыхает, но чернота остается.
Хуже, когда все это под полом. Внешне не видно. Поэтому то, что вы вскрыли пол черновой и заранее обнаружили, то это хорошо сделали.
По хорошему, бывает, что и весь настеленный черновой пол поднимают и убеждаются, а насколько повреждены половые балки-лаги. Для чего стамеской снимают слой гнили-черноты на всю глубину ее проникновения.
Не думаю, что за неполный год у вас там все сильно сгнило, но тем не менее проверить в полном объеме не помешает.
Замена лаг слишком дорогостоящая операция, ее стараются избежать.
Что делать? Варианты разные. Мы в подобных случаях иногда применяли специальные шашки для устранения древесного грибка-плесени. Они напоминают дымовые шашки. Их помещают в подполье, зажигают и выделяемый ими дым препятствует дальнейшему развитию негатива.
После этого как можно больше открывают все вентиляционные отверстия подполья.
Потому что они иногда закрыты различного вида решетками от грызунов, иногда просто заткнуты ветошью на зиму. Чем больше отверстия, тем лучше.
При правильно сделанной вентиляции в цоколе фундамента на каждую сторону должно быть выведено не менее двух вентиляционных отверстий диаметром от 100 миллиметров и более. Иногда эти отверстия в придачу оборудованы вытяжными трубами. / На дом размерами 6/6 метров /.
После этого, при возможности, под пол ставили калорифер с вентилятором, а еще лучше тепловую пушку и гоняли теплый воздух в этом пространстве. Дорого платить за электроэнергию? Но за сутки работы подобного агрегата влага устраняется если не полностью, то больше чем на половину точно. Так что затраты того стоят. (Но обязателен контроль электроприборов! На все время их работы).
После этого все ваши рассуждения о настиле полов полностью могу одобрить. То есть обработка антисептиком всех деревянных поверхностей как балок-лаг, так и обрезных или не обрезных (но обязательно ошкуренных от коры!) досок чернового пола толщиной 20-25 миллиметров.
Пароизоляция пергамином или пароизоляционными пленками. Утеплитель (пенополистирол). Кстати именно в этом случае он гораздо эффективнее других видов утеплителей на сегодняшний день. Поскольку не набирает в себя влагу.
Затем опять пленка. А потом сам пол.
Толщина досок пола зависит от промежуточного расстояния между половыми лагами. Но 40 миллиметров вполне сойдет и для 90- 130 сантиметровых промежутков. Если обрезные доски по толщине имеют после пилорамы небольшие перепады размеров, то экономичнее применять 6 миллиметровую фанеру.
Только что довелось закончить подобный настил полов, получилось вполне сносно.
Вариант с настилом шипованной половой доски соразмерен по финансовым затратам с вариантом обрезная доска плюс фанера. Поэтому надо считать.
Сказал по вашей теме то, что знаю на сегодняшний день. Через какое то время, уверен, буду знать больше.
К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте
С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.
Последствия неправильной пароизоляции
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).
Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.
Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.
Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.
Теперь расскажем, почему это произошло.
Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага
Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.
В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.
Перечислим основные ошибки:
Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.
В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.
Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки
Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.
Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.
Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.
Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.
Если подытожить, то:
Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.
Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа
Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.
На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.
Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.
По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.
Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:
Выводы
В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:
Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.